Ποτέ δεν έχει δημιουργηθεί τόσος ενθουσιασμός από τόσα λίγα αμπέλια όπως έχει Κοιλάδα Willamette με Chardonnay σταφύλια. Τα κρασιά που παράγονται από αυτά τα σταφύλια κερδίζουν τον έπαινο, τις τιμές και τους βαθμούς που κάνουν όλους να χτενίζουν την περιοχή για τα διαθέσιμα φρούτα. Με μόνο 2.200 στρέμματα Chardonnay φυτεμένα, είναι ένα δύσκολο έργο.

«Όλα τα φρούτα στην κοιλάδα είναι κλειδωμένα. Αν θέλετε περισσότερο Chardonnay, πρέπει να το φυτέψετε», λέει ο Josh Bergström, ιδιοκτήτης και οινοποιός στο Κρασιά Bergström σε Νταντί , Όρεγκον.

Γνωρίστε το Traminette, το Indiana’s Signature Grape

Και οι άνθρωποι κάνουν ακριβώς αυτό, καθώς τα συνολικά στρέμματα Chardonnay της Willamette Valley έχουν διπλασιαστεί από το 2014. Η Tai-Ran Niew, ένας επενδυτικός τραπεζίτης που έγινε φωνητικός συνήγορος του Willamette Valley Chardonnay, είναι μέρος αυτής της αύξησης. Εμπνευσμένο από τις δυνατότητες του Chardonnay στην κοιλάδα Willamette, το 2016, ο Niew φύτεψε μια ντουζίνα κλώνοι και επιλογές πεδίου σε υψόμετρο 750–850 ποδιών στα βουνά Chehalem. Ο αμπελώνας του, έκτασης πέντε στρεμμάτων, Willamette Valley, μπορεί να είναι ο μόνος που είναι αφιερωμένος αποκλειστικά στο Chardonnay. Μια δεκαετία αργότερα, ο Niew παραμένει εντυπωσιασμένος από τη σκηνή Chardonnay της κοιλάδας. «Ήδη φτιάχνουμε τόσο καλά, αποχρώσεις, συγκρότημα και ενδιαφέροντα Chardonnay όπως σχεδόν οπουδήποτε αλλού στον κόσμο», λέει ο Niew.

Οι φυτείες Chardonnay του Όρεγκον αυξήθηκαν από μια χούφτα στρέμματα τη δεκαετία του 1960 σε 1.603 στρέμματα το 1998, σχεδόν το σύνολο των οποίων βρίσκονταν στην κοιλάδα Willamette. Καθώς μερικοί άνθρωποι άρχισαν να αμφιβάλλουν για το φυτικό υλικό και άλλοι τράβηξαν το τραγούδι σειρήνας του Pinot Gris , το Chardonnay έπεσε 842 στρέμματα πριν από μερικά χρόνια. Τώρα, επανέρχεται στη ζωή.

«Το Willamette Valley Chardonnay είναι σαν μια νέα αρχή, δίνοντας νέα πνοή στο εγχώριο Chardonnay», λέει ο John Miller, Beverage Director του Harbour House Inn σε κάθε, Καλιφόρνια , ο οποίος έχει επεκτείνει πολύ τις προσφορές του Willamette Valley Chardonnay στο εστιατόριο με δύο αστέρια Michelin τα τελευταία δύο χρόνια. «Οι άνθρωποι ήταν πολύ δεκτικοί και αυτό το μέρος της λίστας μας δεν είναι πλέον νεκροταφείο».

Όταν ρωτήθηκε αν εντοπίζει ένα βουητό όταν επισκέπτεται Λονδίνο ή Σιγκαπούρη , μέρη που ταξιδεύει συχνά, ο Νιού απαντά αμέσως: «Ω ναι, είναι προφανές ότι το Willamette Valley Chardonnay είναι «ένα πράγμα» τώρα».

Ο Bergström επισημαίνει την ιδιοτροπία σε αυτό, δεδομένου ότι «το Chardonnay μας είναι τόσο μικρό, αλλά το βρίσκω τόσο συναρπαστικό που υπάρχει αυτή η πολύ ενεργή συζήτηση σχετικά με το 0,07% της παραγωγής κρασιού της Αμερικής».

Αυτή η «πολύ ενεργή συνομιλία» ξεκίνησε με ένα ζιγκ-ζαγκ ταξίδι που χαρακτηρίστηκε από τυχαία.

Βουργουνδικές Φαντασίες

David Adelsheim, ιδρυτής της Αμπελώνας Adelsheim , παραδέχεται σκεπτόμενος τη δεκαετία του 1980 ότι κλώνοι της Ντιζόν θα τους πήγαινε στο επόμενο επίπεδο. «Πολλοί από εμάς πιστεύαμε ότι μόλις τα είχαμε, θα φτιάχναμε υπέροχο κρασί γιατί είμαστε κοντά Βουργουνδία , ή ό,τι ήταν οι φαντασιώσεις μας», λέει ο Adelsheim, αναφερόμενος στην παρόμοια θέση των δύο περιοχών στον 45ο παράλληλο.

Οταν Μοντρασέ δεν αναπαράχθηκε στο Newberg, ο Adelsheim περιγράφει μια «ιστορία μετά τον κλώνο» σε τρία μέρη: Ξεκινά το 2007 όταν ο Γάλλος οινοποιός Dominique Lafon έφτασε στο Όρεγκον να συμβουλευτείτε για Βραδινή Γη Αμπελώνες (ΑΡΧΗ).

Ο Lafon έπεισε τους ιδιοκτήτες της ELV να αποφύγουν τα ώριμα φρούτα για προηγούμενες ημερομηνίες συλλογής. Αυτά τα ELV Chardonnays που βασίζονται σε οξύ τράβηξαν την προσοχή του σομελιέ του Πόρτλαντ Έρικα Λάντον , πλέον γενικός διευθυντής και ιδρυτικός εταίρος της Walter Scott Wines .

«Όταν δοκίμασα για πρώτη φορά τα Chardonnays της ELV, με έσκασαν. Κέρδισαν τεράστιες παρτιτούρες και προσοχή, με τον κόσμο να λέει, «Ωχ ουάου»—μπορούσες να τα γευτείς στα τυφλά με υπέροχη Βουργουνδία και κανείς δεν θα ήξερε ότι είναι Όρεγκον», θυμάται ο Landon.

Αλλά δυστυχώς, η εύρεση ενός κλωνικού ταίρι από μόνη της δεν θα ήταν αρκετή. «Για τους καταναλωτές σήμερα, ο κλώνος δεν είναι το μεγαλύτερο ερώτημα, είναι αυτό που ο οινοποιός θεωρεί ώριμο», λέει ο Adelsheim, «και, ως εκ τούτου, όταν μαζεύουν τα σταφύλια τους».

Με τον σύζυγό της, Ken Pahlow, η Landon ίδρυσε την Walter Scott Wines το 2008. Η εστίασή τους ήταν Pinot Noir . Εκείνη την εποχή, ο Landon λέει ότι δεν πίστευαν ότι ήταν έστω και ελάχιστα δυνατό να έχουν εμπορική επιτυχία κάνοντας κυρίως Chardonnay στο Όρεγκον.

Το 2010, ο Pahlow πήρε μια θέση στην ELV που αποδείχτηκε εντυπωσιακή. «Δουλεύοντας με τον Dominique Lafon, η Isabelle Meunier και η ομάδα τους έδειξαν στον Ken τι ήταν δυνατό με το Chardonnay στον αμπελώνα και στο κελάρι. Τότε αρχίσαμε να ψάχνουμε για φρούτα Chardonnay», λέει ο Landon.

Απλώς μην χαστουκίζετε την ταμπέλα 'early pickers' στον Walter Scott.

Τα καλύτερα Chardonnays για $20 ή λιγότερο

Ο Landon λέει ότι δεν έχει να κάνει με το να μαζεύεις νωρίς και να το κάνεις - προσθέτοντας ζάχαρη κατά τη διάρκεια της ζύμωσης για να αυξήσεις το αλκοόλ. Οι αγροτικές αποφάσεις που περιλαμβάνουν αραίωση βλαστών και χαμηλότερες αποδόσεις είναι κρίσιμες. «Όταν δεν πιέζετε τα αμπέλια να ωριμάσουν τα φρούτα που δεν σκοπεύετε να μαζέψετε, παίρνετε φρούτα με χαμηλό pH και πραγματικά υψηλά φυσικά οξέα. Αλλά τα επίπεδα σακχάρου είναι όλα στο 13% δυνητικό αλκοόλ, κάτι που είναι φυσιολογικό για α λευκό κρασί .»

Η άφιξη του Lafon στο Όρεγκον εκτιμήθηκε εξίσου από τον Bergström, ο οποίος μόλις είχε κυκλοφορήσει το πρώτο του Sigrid Chardonnay για 75 $. Όταν η ELV κυκλοφόρησε το Summum Chardonnay του 2007 για πάνω από 100 $ το μπουκάλι, ο Bergström είδε το πράσινο φως να κάνει το ίδιο με τη Sigrid. Αυτές ήταν ισχυρές δηλώσεις ότι ο Chardonnay άξιζε τον σεβασμό που δόθηκε στο Pinot Noir.

Διάλεξε

Το δεύτερο μέρος αυτής της ιστορίας περιλαμβάνει έναν τρύγο του Όρεγκον στα τέλη του 2011 που επέτρεψε στον Μπέργκστρομ να κατευθυνθεί στη Βουργουνδία για να εργαστεί για τη συγκομιδή. Με πολλές μέρες ηλιοφάνειας να απομένουν, ο Μπέργκστρομ άκουσε τον οινοποιό του Ετιέν Σαουζέ, Μπενουά Ριφό, να καλεί για επιλογή. «Νόμιζα ότι σπαταλούσε τον χρόνο του κολλήματος. Είχα συνηθίσει να μαζεύω Chardonnay όταν οι γεύσεις των φρούτων ήταν κίτρινα υπέροχα μήλα, ώριμα αχλάδια, μέλι κ.λπ. Αυτά είχαν γεύση σαν καραμέλες Lemonhead και λάιμ και έκαναν το στόμα μου να τρέμει».

Πίσω στο σπίτι, ο Bergström αναζήτησε τη φυσική οξύτητα και το σημείο στο οποίο η φυσιολογική ωρίμανση του φρούτου συνέπεσε με τις γεύσεις και, όπως το περιγράφει ο Bergström, «μια ορισμένη χημεία που έκλινε περισσότερο στο να δώσει σημασία στα οξέα παρά στα σάκχαρα».

Ο Adelsheim λέει ότι οι άνθρωποι ανταποκρίνονται θετικά σε αυτό φρεσκάδα και ισορροπία μεταξύ χυμώδες, φυσικό οξύτητες και υφή . Ο Bergström το αποκαλεί προϋπόθεση για αυτήν την «αναγέννηση Chardonnay» για την οποία μιλούν όλοι. «Δεν συμβαίνει αν δεν δείξουμε στους ανθρώπους ότι δεν είμαστε Καλιφόρνια ή Βουργουνδία. Δείχνουμε στον κόσμο ότι το Willamette Valley Chardonnay είναι μοναδικό και αξίζει την προσοχή και τις επενδύσεις των ανθρώπων», λέει ο Bergström.

Περισσότεροι από λίγοι παραγωγοί Willamette Valley κατέληξαν σε παρόμοια συμπεράσματα σχετικά με τις ημερομηνίες συλλογής, τη γεωργία και τη χημεία χάρη σε μια σειρά τεχνικών γευσιγνωσίας που διοργάνωσε η Adelsheim Vineyard μεταξύ 2015 και 2019.

Εκείνη την εποχή, η Adelsheim Vineyard εγκατέλειπε το Pinot Gris για να επεκτείνει το πρόγραμμα Chardonnay. Με το δικό του μικρό κτήμα Chardonnay, θα χρειαζόταν πολλές επισκέψεις στο κελάρι για να χαράξει ο David Adelsheim ένα σχέδιο δράσης. Ένας υπάλληλος πρότεινε να προσκληθούν οι οινοπαραγωγοί να φέρουν δείγματα βαρελιών και τεχνικά φύλλα σε μια μεγάλη γευσιγνωσία για εξοικονόμηση χρόνου.

Τα φύλλα απαριθμούσαν λεπτομερώς τον τρόπο παρασκευής των κρασιών, συμπεριλαμβανομένων των ημερομηνιών συλλογής, χωρίς να αποκαλύπτουν την ταυτότητα του οινοποιού. Αυτό που εξελίχθηκε από τη σειρά γευσιγνωσίας, σύμφωνα με τον Adelsheim, ήταν μια αυθόρμητη κίνηση προς την «φυλετική, ορυκτά κρασιά σε υψηλό σύρμα σε χαμηλότερα επίπεδα Brix και pH από ό,τι κάναμε στο παρελθόν.»

Μακρύς δρόμος από το ABC

Ο Jason Lett του The Eyrie Vineyards λέει ότι η κοιλάδα Willamette αρχίζει να καταλαμβάνει τη θέση των ανθρώπων που αναζητούν περισσότερη επιδεξιότητα, ισορροπία και αυτό που αποκαλεί «λιγότερο ασυνείδητες αναπαραστάσεις». Σύμφωνα με τον Lett, είναι σαν να επιστρέφεις στις μέρες του ABC όταν χύνεσαι Chablis για κάποιον που είπε ότι μισούσε το Chardonnay και έλεγε, 'Ω, αυτό είναι νόστιμο, τι είναι;'

Είναι μια θέση που τα κρασιά της οικογένειας Lett έχουν καταλάβει εδώ και δεκαετίες. Ο πατέρας του, Ντέιβιντ Λετ, ξεκίνησε τη συνομιλία για το Chardonnay του Όρεγκον φυτεύοντας τέσσερα στρέμματα κλώνων Draper στο έδαφος σχεδόν πριν από 60 χρόνια.

Η μεγάλη συζήτηση για το Chardonnay: Βουτυρώνουμε ή δεν βουτυρώνουμε;

Ο Lett προσφέρει επίσης την ακόλουθη παρατήρηση: «Αισθάνομαι ότι η ωριμότητα μιας περιοχής με ποικιλία αντικατοπτρίζεται στην ποικιλομορφία της έκφρασης και όχι στην ομοιότητα».

Ο Lett λέει ότι η επιτυχία αυτής της τρέχουσας αναγέννησης καθορίζεται επίσης από άτομα που θεωρεί ότι η οινοποίηση είναι ακραία, όπως ο Jim Arterberry του Arterberry Maresh και Ιωάννης Παύλος του Οινοποιείο Κάμερον . Ή Seth Morgen Long of Πρωινή μακρά , πιθανότατα ο μοναδικός οινοποιός στην κοιλάδα Willamette που φτιάχνει μόνο Chardonnay. «Ανατριχιάζω όταν τα χρησιμοποιεί όλα αυτά νέα βελανιδιά , αλλά τα κρασιά του είναι νόστιμα», λέει ο Lett.

Αυτό το άρθρο εμφανίστηκε αρχικά στο τεύχος Απριλίου 2023 του Λάτρης του κρασιού περιοδικό. Κάντε κλικ εδώ για να εγγραφείτε σήμερα!