Οι περισσότεροι διακομιστές στο Η αλήθεια , ένα χάρη μπαρ στο Λος Άντζελες, ξεκινούν τις δουλειές τους με τις ίδιες γνώσεις όπως ο μέσος Αμερικανός — σχεδόν τίποτα. Η συνιδιοκτήτρια και διευθύντρια ποτών της Ototo, Courtney Kaplan, δεν το βλέπει αυτό ως εμπόδιο, αλλά μάλλον τον λόγο για τον οποίο η ομάδα της είναι τόσο καλή στο να βοηθά τους πελάτες να περιηγηθούν σε ένα μενού γεμάτο όρους όπως junmai, honjozo, kimoto και nama genshu.

«Πριν από ένα χρόνο, [οι διακομιστές] ήταν στην ίδια ακριβώς θέση με τους επισκέπτες μας, ώστε να μπορούν να μιλούν στο ίδιο επίπεδο», λέει ο Kaplan.

Για όσο διάστημα εισάγεται και παρασκευάζεται εδώ στις ΗΠΑ, οι τεχνικές του πτυχές -η ποικιλία ρυζιού, ο ρυθμός γυαλίσματος, η πηγή νερού, ο τύπος μαγιάς, η μέθοδος ζύμωσης και άλλα- παραμένουν δύσκολο να κατανοηθούν από πολλούς Αμερικανούς πότες. Ο Sake έχει πρόβλημα προσβασιμότητας στις ΗΠΑ και υπάρχει περίπτωση το στυλ εξυπηρέτησης του Kaplan στην Ototo να είναι αντίδοτο. Το μενού της αποφεύγει πολύ την παραδοσιακή ορολογία υπέρ των πιο απτών περιγραφών. Συγκρίνει ένα μπουκάλι με Lacroix με γεύση γκρέιπφρουτ και ένα άλλο με καρπούζι Skittles. «Θέλουμε να κάνουμε το σάκε διασκεδαστικό, και όχι τρομακτικό ή τρομακτικό, γιατί νομίζω ότι μερικές φορές μπορεί να είναι λίγο αγχωτικό [να παραγγείλεις]», λέει.

Η προσέγγιση στο Ototo είναι μέρος ενός ευρύτερου κινήματος για την απομυθοποίηση του λόγου για τους Αμερικανούς. Για την Kaplan, το να κάνει τους επισκέπτες να παραγγείλουν ένα άγνωστο μπουκάλι σάκε προάγει τον απώτερο στόχο της — να δείξει πόσο δυναμικό και ευέλικτο μπορεί να είναι το ποτό. Αλλά για τους Ιάπωνες ζυθοποιούς, είναι μια πιθανή λύση για ένα υπαρξιακό πρόβλημα. Οι πωλήσεις Sake στην Ιαπωνία μειώνονται κάθε χρόνο από το 1975. Οι νεότεροι Ιάπωνες πότες τείνουν να προτιμούν κρασί, μπύρα και κοκτέιλ. Οι εξαγωγές σημαίνουν επιβίωση.

«Βλέπω τόσο μεγάλο ενδιαφέρον για το τι συμβαίνει στην αγορά των ΗΠΑ από την ιαπωνική κοινότητα ζυθοποιίας», λέει ο Kaplan, ο οποίος κέρδισε το βραβείο James Beard Foundation το 2023 για το πρόγραμμα ποτών της Ototo.

Αυτό το κυνήγι για νέους πότες σάκε, στην Ιαπωνία και στο εξωτερικό, συμπίπτει επίσης με μια άνοδο στις αμερικανικές ζυθοποιίες σάκε και με μια νέα γενιά κατασκευαστών σάκε που ασπάζονται τα στυλ ώθησης των ορίων. Συλλογικά, οι προσπάθειες φαίνεται να αποδίδουν. «Έχω ακούσει τόσες πολλές φορές ότι τώρα θα είναι η στιγμή του sake, αλλά ποτέ δεν πραγματοποιήθηκε πραγματικά», λέει ο Kaplan. «Αλλά φαίνεται ότι [τώρα] υπάρχει δυναμική με διαφορετικό τρόπο από ό,τι στις Ηνωμένες Πολιτείες».

Μπορεί να σου αρέσει επίσης: Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για το Saké

Η γαλλική σύνδεση

Βοηθά το γεγονός ότι οι παραγωγοί sake στρέφονται σε στυλ παραγωγής που αντλούν έμπνευση από μια κατηγορία με την οποία πολλοί Αμερικανοί είναι ήδη εξοικειωμένοι - τη γαλλική οινοποίηση. Όπως πολλοί Αμερικανοί οινοπότες, οι ζυθοποιοί σάκε έχουν από καιρό σεβαστεί τους Γάλλους οινοποιούς, ιδιαίτερα εκείνους που σαμπάνια και Βουργουνδία .

Πολλές επιχειρήσεις προμηθεύονται το βραβευμένο ρύζι με κοντές κόκκους Yamada Nishiki από ορυζώνες σε στυλ γκραν cru και πειραματίζονται με στυλ παρασκευής που μιμούνται την παραδοσιακή μέθοδο. Αυτά περιλαμβάνουν Κτήμα Kurodasho , στον νομό Hyogo της Ιαπωνίας, του οποίου η αναφορά είναι ρητή αναφορά στη Βουργουνδία. Αντί να αναφέρει τυπικές τεχνικές λεπτομέρειες στις ετικέτες, μοιράζεται πληροφορίες για τρομοκρατική ενημέρωση τύπους εδάφους και μικροκλίματα. Η ζυθοποιία διαθέτει επίσης Domaine Kuheiji , ένα οινοποιείο στη Βουργουνδία. Εν τω μεταξύ, ο Kenichoro Kojima, ένας toji (καφέ ζυθοποιός) για τον ιστορικό παραγωγό σακέ Toko στην Νομαρχία Yamagata, σπούδασε οινοποίηση στη Βουργουνδία. Χρησιμοποιεί τη γαλλική εκπαίδευσή του για να δημιουργήσει το σακέ Βουργουνδίας Ultraluxe Junmai Daiginjo, το οποίο περιγράφεται ως ορυκτό και ακριβές.

Ο θαυμασμός μεταξύ των παραγωγών σάκε και κρασιού είναι αμφίδρομος. Αν και οι μέθοδοι παραγωγής είναι δραστικά διαφορετικές, οι οινοπαραγωγοί βρίσκουν έμπνευση στην αφοσίωση και την προσοχή στη λεπτομέρεια που απαιτείται για να φτιάξουν το σάκε. Στον ρόλο του ως σεφ de cave του Πάιπερ Χάιντσιεκ , ο Regis Camus επισκέφτηκε την Ιαπωνία περισσότερες από 20 φορές. «Ερωτεύτηκα την ιαπωνική κουλτούρα και επίσης το ποτό τους», λέει. «Ο Σάκε ήταν μια τέτοια ανακάλυψη για μένα».

Κοντά στη συνταξιοδότηση, ο Καμύ αποφάσισε να αναλάβει μια νέα πρόκληση και να συμμετάσχει Παράδεισος ως master blender και επικεφαλής συνεργάτης. Όπως θα έκανε για ένα κρασί, ο Camus συνδυάζει παρτίδες για να βρει την ακριβή ισορροπία της ορυκτότητας, του λουλουδιού χαρακτήρα, των φρούτων, του αλκοόλ και της μεταξένιας υφής που καθορίζουν το στυλ του σπιτιού του Heavensake. «Το πιο επιβεβαιωμένο κομμάτι είναι όταν οι toji συμμετέχουν στη συναρμολόγηση, όταν εμπνέονται από την άσκηση και προτείνουν προσαρμογές», λέει ο Camus, ο οποίος έχει δουλέψει με toji σε γνωστά ρούχα για σάκε. Ντασάι , Ουρακασούμι , Hakushika , Konishi και, πιο πρόσφατα, Τατενοκάβα .

Οι ιαπωνικές ζυθοποιίες εξασκούν το blending τουλάχιστον από την εποχή Edo, αλλά όχι τόσο ανοιχτά ή τόσο ρητά όσο η Heavensake και άλλες μάρκες, συμπεριλαμβανομένου του Francois Chartier's Tanaka 1789 X Chartier και Η ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ από πρώην Dom Perignon σεφ του σπηλαίου Richard Geoffroy.

«Το Heavensake είναι μια εμπειρία κρασιού με sake DNA», λέει ο Laurent Cutier, πρώην διευθύνων σύμβουλος της μάρκας. «Είναι το γεγονός ότι οι Ιάπωνες ζυθοποιοί σέβονται τη σαμπάνια και τη Regis που μας επέτρεψε να ξεκινήσουμε. Τώρα, με την επιτυχία μας στις ΗΠΑ και στο καλό φαγητό, [οι συνεργάτες της ζυθοποιίας μας] βλέπουν την ικανότητα να ανοίγουν νέες πόρτες».

Μπορεί να σου αρέσει επίσης: Πώς να πίνετε Sake, σύμφωνα με τους επαγγελματίες

Young Brewers Embrace Craft Sake

Η κίνηση πίσω προς τη βιοτεχνική παραγωγή, που καθοδηγείται από μια νεότερη γενιά ιαπωνικών ζυθοποιών, ήταν επίσης ένα σημαντικό όφελος για τη βιομηχανία του έθνους και την απήχηση των προϊόντων στο εξωτερικό.

Όταν ο Norimasa Yamamoto ανέλαβε την οικογένειά του Heiwa Shuzo ζυθοποιείο στην επαρχία Wakayama πριν από 20 χρόνια, οδήγησε την παραγωγή μακριά από τη μαζική παραγωγή της γενιάς του πατέρα του και επέστρεψε στο χειροποίητο χάρο. Η Yamamoto δημιούργησε επίσης ζυθοποιία όλο το χρόνο, η οποία προσέλκυσε κορυφαίους αποφοίτους από την ελίτ Πανεπιστήμιο Γεωργίας του Τόκιο .

Τώρα, ο μέσος όρος ηλικίας των εργαζομένων στη ζυθοποιία Heiwa είναι 32. «Όταν πίνεις για χάρη μας, μπορείς να νιώσεις την ενέργειά τους», λέει ο Yamamoto, ο οποίος κέρδισε το International Wine Challenge Brewer of the Year το 2019 και το 2020. «Μου αρέσει να δουλεύω με [νεότερους ζυθοποιούς] γιατί πάντα έρχονται με νέες ιδέες, νέες συνταγές, νέα προϊόντα».

Η Yamamoto καλλιεργεί μια μερίδα ρυζιού Heiwa. Η ομάδα του πειραματίζεται με στελέχη μαγιάς και παράγει doburoku, μια κρεμώδη, αφιλτράριστη, χαμηλής περιεκτικότητας σε αλκοόλ μορφή σάκε που κάποτε απαγορευόταν στην Ιαπωνία. «Η Heiwa είναι πραγματικά η πρωτοπορία του sake τώρα», λέει ο Leo Lê, διευθυντής ποτών του Μομόγια στη Νέα Υόρκη, ο οποίος πουλά μια θήκη Heiwa “Kid” Junmai Sake κάθε εβδομάδα. Η Heiwa και άλλες παρόμοιες επιχειρήσεις, εξηγεί ο Lê, αντιπροσωπεύουν μια αντιστροφή της μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο βιομηχανικής κατασκευής σακέ. Τα καλά τους σηματοδοτούν επίσης μια ξεκάθαρη απόκλιση από τα super-premium τζίντζο και τα σάκε τύπου daiginjo, των οποίων οι ζυθοποιοί κυνηγούσαν όλο και χαμηλότερους ρυθμούς γυαλίσματος ρυζιού.

«Υπάρχουν πολλές καινοτομίες», λέει ο Kaplan, αναφέροντας τη γήρανση του βαρελιού, την απομόνωση της μαγιάς από τα αγριολούλουδα, την αναβίωση κειμηλίων ποικιλιών ρυζιού και περισσότερο φριζάρισμα. Pet-Nat -σαν σάκες. «Πολλές ζυθοποιίες προσπαθούν να δημιουργήσουν προϊόντα που θα αρέσουν σε ένα νεότερο κοινό που ίσως έχει διαφορετικό ουρανίσκο από αυτό των γονιών τους».

Μπορεί να σου αρέσει επίσης: Θέλετε να μπείτε στο Sake; Δοκιμάστε αυτά τα εγκεκριμένα από ειδικούς μπουκάλια

Limited Licenses Disperse Brewers

Ακόμα, τόσο συναρπαστικό όσο νέο-σχολείο χάρη είναι, στην Ιαπωνία υπάρχει ένα όριο στο ποιος μπορεί να το κάνει. Από την αρχή της κάθοδος του sake στη δεκαετία του 1970, η Εθνική Φορολογική Υπηρεσία της Ιαπωνίας αρνήθηκε να εκδώσει νέες άδειες ζυθοποιίας, με τη σχετικά νέα εξαίρεση των ζυθοποιιών μόνο για εξαγωγές. Ουσιαστικά, το να έχεις ένα ζυθοποιείο Sake στην Ιαπωνία σημαίνει να αγοράσεις κάποιον ή να το κληρονομήσεις - ή να φύγεις εντελώς από τη χώρα.

«Είναι κάπως αντισυνταγματικό», λέει ο Atsuo Sakurai, ιδρυτής του Αριζόνα Σάκε στο Χόλμπρουκ της Αριζόνα. «Οι Ιάπωνες έχουν το δικαίωμα να ξεκινήσουν τη δική τους επιχείρηση, αλλά η επιχείρηση του sake ρυθμίζεται από το ίδρυμα».

Μετά από μια δεκαετία που εργαζόταν στην παραγωγή sake, ο Sakurai γνώριζε ότι το ιαπωνικό σύστημα, όπου ακόμη και η οικιακή ζυθοποιία είναι παράνομη, θα τον εμπόδιζε να ανοίξει μια ζυθοποιία. Το 2015 εγκαταστάθηκε τελικά στη γενέτειρα της συζύγου του στην Αριζόνα, όπου ξεκίνησε την επιχείρησή του. Προς έκπληξή του, το ξηρό κλίμα απέτρεψε τη μικροβιακή μόλυνση που τόσοι πολλοί ζυθοποιοί πολεμούν στην υγρή Ιαπωνία και το τοπικό νερό σε συνδυασμό με το ρύζι που καλλιεργήθηκε στην Αμερική απέδωσαν βραβευμένο σάκε.

«Είναι ακόμα μικρή παραγωγή και όλα χειροποίητα», λέει ο Sakurai. «Δουλεύω όλο το χρόνο για να καλύψω τη ζήτηση».

Ο Sakurai δεν είναι μόνος στην επιτυχία του με το crafting sake εκτός Ιαπωνίας. Άνοιξαν οι Chiaki Takahashi και Tama Hirose, βετεράνοι του κλάδου στην Ιαπωνία Νησιώτης Σάκε στη Χονολουλού το 2020 και γρήγορα γέμισε μια θέση για τοπικά παρασκευασμένα προϊόντα. Ακολούθησαν πολλά άλλα σε όλες τις Η.Π.Α.

Μπορεί να σου αρέσει επίσης: Στο Sake, η βιωσιμότητα είναι μια παράδοση που τιμάται στο χρόνο

ο Rise of American Makers

Καθισμένος στην αρχική αίθουσα γευσιγνωσίας του Μπρούκλιν Κούρα θα ένιωθε οικεία σε κάθε λάτρη της μπύρας χειροτεχνίας. Ακριβώς πάνω από μια σειρά από βρύσες, ένα παράθυρο στο ζυθοποιείο πλαισιώνει ένα σύνολο δεξαμενών ζύμωσης από ανοξείδωτο χάλυβα. Αλλά το μέσο του Brooklyn Kura είναι το ρύζι και όχι το κριθάρι. Στο δωμάτιο koji, ο συνιδιοκτήτης και toji Brandon Doughan διαδίδει το καλούπι που είναι υπεύθυνο για τη μετατροπή του αμύλου του ρυζιού σε ζάχαρη, το οποίο η μαγιά στη συνέχεια καταβροχθίζεται για να παραχθεί αλκοόλ. Ανοίγοντας αυτές τις δεξαμενές ζύμωσης απελευθερώνεται μια έκρηξη αρώματος τροπικών φρούτων, χαρακτηριστικό της ζύμωσης koji.

Αν και μεγάλης κλίμακας ζυθοποιίες sake υπάρχουν στην Καλιφόρνια από τα τέλη της δεκαετίας του '70 και τις αρχές της δεκαετίας του '80, τα περισσότερα είναι θυγατρικές ιαπωνικών εταιρειών. Αντίθετα, το Brooklyn Kura, το Arizona Sake και το Islander Sake ανήκουν σε μια ομάδα περίπου δώδεκα ανεξάρτητων ζυθοποιιών craft sake στις ΗΠΑ που δημιουργούν μια νέα θέση για τους Αμερικανούς πότες.

Αυτοί οι νεότευκτοι, Αμερικανοί βιοτεχνικοί ζυθοποιοί κατανοούν ότι για να επιβιώσουν, πρέπει να εκπαιδεύσουν αυτούς τους καταναλωτές. «Η πρόκληση που επηρεάζει κάθε γωνιά της βιομηχανίας sake είναι η χαμηλή γνώση των καταναλωτών», λέει ο Weston Konishi, πρόεδρος της Sake Brewers Association of North America . «Σχετικό με αυτό είναι η δημιουργία μιας βιώσιμης επιχείρησης, όπου η προσφορά ανταποκρίνεται στη ζήτηση. Αυτό ήταν δύσκολο για πολλούς από τους παραγωγούς μας, αλλά είμαι στην ευχάριστη θέση να πω ότι οι περισσότεροι από αυτούς επεξεργάζονται αυτήν την εξίσωση».

Ο Doughan και ο συνεργάτης του Brian Polen άνοιξαν το Brooklyn Kura το 2018, με εξειδίκευση στο μη παστεριωμένο νάμα σάκε, κάτι σπάνιο ακόμη και στην Ιαπωνία. Με επένδυση Ιαπωνικής ζυθοποιίας Hakkaisan , πρόσφατα επεκτάθηκαν σε μια εγκατάσταση 20.000 τετραγωνικών ποδιών με μεγαλύτερο αυτοματισμό, που θα τους επιτρέψει να παστεριώσουν μπουκάλια και επομένως να επιτύχουν ευρύτερη διανομή. Έχουν προσλάβει τον Timothy Sullivan, έναν σαμουράι και οικοδεσπότη του Sake Revolution podcast, ως διευθυντής εκπαίδευσης για ένα εσωτερικό Κέντρο Μελετών Sake. Εκτός από τη διδασκαλία του κοινού που πίνει, λέει ο Doughan, στόχος είναι να εκπαιδεύσει επαγγελματίες ποτών. «Οι σομελιέ που εκπαιδεύουμε θα επιστρέψουν σε εστιατόρια σε όλο τον κόσμο και θα έχουν όλες τις γνώσεις», λέει ο Doughan.

Μπορεί να σου αρέσει επίσης: Ζευγάρια φαγητού Saké που θα αλλάξουν την εμπειρία σας στο ποτό

Σπρώχνοντας την Κατηγορία Προς τα εμπρός

Ένας άλλος δρόμος προς την καλύτερη εμπορευσιμότητα είναι τιτλοφόρηση . Το βράδυ των εγκαινίων του Ναυτικό μπλε , ένα εστιατόριο με θαλασσινά στο Χιούστον, η διευθύντρια κρασιού Molly Austad έβαλε δύο σάκε, τα οποία διαθέτουν και τα δύο ιδιόμορφες και ευχάριστες ετικέτες με αγγλόφωνη επωνυμία. Ο ένας ήταν ο πλούσιος σε umami Mantensei Kinoko Junmai Ginjo , που απεικονίζει ένα σύμπλεγμα άγριων μανιταριών στην ετικέτα του. (Το Kinoko μεταφράζεται σε 'μανιτάρι', ένα περίφημο umami-ful συστατικό, στα Ιαπωνικά.) Το δεύτερο, Fukucho Seaside Junmai Sparkling Sake , διαθέτει στην ετικέτα του σε υδάτινη απόχρωση ένα χταπόδι που κολυμπά, ψάρια και άλλη θαλάσσια ζωή.

Αυτό είναι μια απόκλιση από πολλές παραδοσιακές ετικέτες sake, οι οποίες συχνά στερούνται εικόνες και περιέχουν μόνο ιαπωνικό κείμενο. «Αντιμετωπίζοντας άκρως στυλιζαρισμένους, αδιαπέραστους χαρακτήρες kanji που σέρνονται σε μια ετικέτα όπως οι αρχαίοι ρούνοι, οι επίδοξοι θαυμαστές θα μπορούσαν, το επιχείρημα, απλώς να σταματήσουν να προσπαθούν να γνωρίσουν καλύτερα τον Sake», έγραψε χαρακτηριστικά η δημοσιογράφος Nancy Matsumoto σε ένα Μεσαία ανάρτηση το 2019.

Η επιτυχία των ετικετών με δυτική απήχηση, που συχνά προορίζονται για εξαγωγή, είναι ιδιαίτερα εμφανής Μεθυσμένη Φάλαινα Τζουνμάι από τη ζυθοποιία Suigei Tokubetsu στο Κότσι, η οποία εμφανίζει μια μπλε φάλαινα να κολυμπά στην ετικέτα της. Ήταν μια μεγάλη επιτυχία. Οι πωλήσεις για το ζυθοποιείο έχουν εκτοξευθεί από τότε που κυκλοφόρησε η εμφιάλωση, πάνω από 200 εκατομμύρια γιεν (περίπου 1,35 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ) το 2021 σε σύγκριση με μόλις 20 εκατομμύρια γιεν το 2013. Η Kaplan, η οποία διαθέτει το σάκε στην Ototo, λέει ότι αυτά τα σάκε είναι κατάλληλα για το λιανικό εμπόριο και είναι ένα χρήσιμο εργαλείο στον αγώνα για να κερδίσει τους δυτικούς πότες.

Άλλες επωνυμίες ελπίζουν να επωφεληθούν από αυτήν την τακτική, αξιοποιώντας παρομοίως προσβάσιμες συσκευασίες και συνδυασμούς γεύσεων που απευθύνονται στους Αμερικανούς ουρανίσκους. Υπάρχει με έδρα το L.A Sawtelle Sake , κατασκευασμένο από την ζυθοποιία Troy Nakamatsu, η οποία προσφέρει α Καθαροί ουρανοί jumai ginjo σε κουτάκια έτοιμα για πικνίκ διακοσμημένα με μοντέρνα, εντυπωσιακά branding. Η Nakamatsu και ο συνιδιοκτήτης Maxwell Leer παράγουν επίσης The Pink Can , ένας εύστοχα ονομασμένος ανθρακούχος συνδυασμός σάκε, χυμού yuzu, τσαγιού ιβίσκου και ζάχαρης κοκούτο Οκινάουα. Επίσης σε προσφορά είναι Super Drink , ένα τάρτα, μη αλκοολούχο, προβιοτικό γλυκό σακέ αμακάζε από ρύζι εμβολιασμένο με κότζι, το οποίο θα μπορούσε να δει το σπίτι σε ένα μαγαζί με υγιεινά τρόφιμα.

Ενώ η βασική παρασκευή του Nakamatsu έχει όλα τα χαρακτηριστικά της σχολαστικής χειροτεχνίας, η Sawtelle δεν σχεδιάστηκε για να μιμηθεί τις ζυθοποιίες πολλών γενεών της Ιαπωνίας. Ο Leer πέρασε τέσσερα χρόνια υπηρετώντας ως σύνδεσμος μεταξύ Ιαπώνων ζυθοποιών και εισαγωγέων, λέει, προσπαθώντας να πείσει τους παραδοσιακούς να κάνουν τα προϊόντα πιο κατάλληλα για την αμερικανική αγορά. Απέτυχε και στη συνέχεια διοχέτευσε τα ευρήματά του στο Sawtelle.

«Πώς αυξάνεις το μισό τοις εκατό της κατανάλωσης σε ένα τοις εκατό; Πρέπει να βάλεις τους ανθρώπους στο πλοίο», λέει ο Leer. «Η Sake ζει και πεθαίνει από τις πωλήσεις [εστιατορίων] στην Αμερική για τόσα χρόνια όσα είναι διαθέσιμη. Δεν με νοιάζει αν αρέσει ποτέ σε κάποιον σομελιέ αυτό το προϊόν. δεν είναι για αυτούς. Είναι για ανθρώπους που θέλουν να πίνουν δροσερά σκατά».

Οι Ιάπωνες παραγωγοί έχουν μακρά, συνεχή ιστορία πειραματισμών, εξηγεί η Konishi. «Αλλά καινοτομούν μέσα σε ένα συγκεκριμένο σύνολο παραμέτρων που οι ζυθοποιοί [της Βόρειας Αμερικής] δεν αναγνωρίζουν ή δεν αναγνωρίζουν», λέει.

Στην Ιαπωνία, το seishu ή nihonshu, οι νόμιμες ονομασίες για χάρη, μπορούν να παρασκευαστούν μόνο με νερό, ρύζι, koji και μαγιά. Το Pink Can δεν θα πληρούσε αυτόν τον ορισμό, ούτε θα πληρούσε Pineapple Jalapeño Sake Spritzer από το Ben’s American Sake ή τη σειρά σακέ της Arizona Sake, συμπεριλαμβανομένων των γεύσεων τσαγιού Ναβάχο και φραγκόσυκου. Αλλά στην Αμερική δεν ισχύουν τέτοιοι περιορισμοί. Και με λίγες προκατασκευασμένες ιδέες για το τι θα έπρεπε να είναι το σάκε, υπάρχει χώρος για όλα τα στυλ: μοντέρνες, φρουτώδεις βόμβες γεύσης και παραδοσιακές προσφορές, ανθρακούχα κουτάκια και φυσαλίδες παραδοσιακής μεθόδου. Sakes που παρασκευάζονται στο Nashville ή πίσω στην Ιαπωνία. Για πρώτη φορά στην ιστορία, είναι όλα στην Αμερική, περιμένοντας να καταναλωθεί.

«Το Sake είναι ένα προϊόν παγκόσμιας κλάσης που εξακολουθεί να είναι σχετικά ανεξερεύνητο στην αμερικανική αγορά», λέει ο Konishi. «Δεν είχε ακόμα την πρώτη στιγμή. Αλλά χτίζουμε δυναμική».