Όταν λέω στους οινοπαραγωγούς από την Κεντρική Ακτή ότι δοκιμάζω επίσης κρασιά από το νότο, συμπεριλαμβανομένου του Κοιλάδα Temecula - μια περιοχή με λόφους στη νότια κομητεία Riverside όπου τα σταφύλια καλλιεργούνται από τη δεκαετία του 1960 - σχεδόν πάντα λένε, 'Ω, λυπάμαι.'

Δεν μπορείτε να κατηγορήσετε τους απολογητικούς οινοποιούς, καθώς συνήθως προσφέρω αυτές τις πληροφορίες με ελαφρώς αρνητικό τόνο. Είναι σαν να έχω εκπαιδευτεί να απορρίπτω μέρη νότια, οπότε φταίω. Αλλά οι αντιδράσεις τους με έκανε να αναρωτιέμαι γιατί η βιομηχανία του κρασιού τείνει να υποτιμήσει τις αναδυόμενες περιοχές όπως το Temecula ή, για το θέμα αυτό, μέρη όπως το Μίσιγκαν, το Τέξας και η Βιρτζίνια, συνήθως χωρίς ποτέ να έχουν δοκιμάσει τα κρασιά που χτυπά. Σίγουρα, η Νάπα κάποτε το έκανε στον Πάσο Ρόμπλες και στη Σόνα στη Σάντα Μπάρμπαρα και ούτω καθεξής.

Έχοντας στην τρέχουσα δουλειά μου για περισσότερα από δύο χρόνια τώρα, έχω δοκιμάσει πολλά κρασιά Temecula. Όπως όλα τα μέρη που κάνω κριτική, δεν είναι κάθε κρασί υπέροχο, αλλά με εκπλήσσει ευτυχώς πολλοί, από τραγανά λευκά όπως Οικογένεια Palumbo Grenache Blanc σε πλούσιο αλλά ισορροπημένο κόκκινο όπως αυτά που παράγονται από Λεώνη , Λορένζι , και Gershon Bachus . Είναι σαφές ότι ορισμένα οινοποιεία εκεί διπλασιάζονται στην ποιότητα, εστιάζοντας με προσοχή στους αμπελώνες τους και παράγοντας ξεχωριστές εμφιάλες που θα μπορούσαν να κρατήσουν τις δικές τους ενάντια στις πιο καθιερωμένες περιοχές της Καλιφόρνιας.

Πριν από μερικές εβδομάδες, σε ένα βροχερό πρωί της Δευτέρας μετά το Κόσμος του Pinot Noir εκδήλωση στη Σάντα Μπάρμπαρα - όπου συνάντησα πολλές τέτοιες συγγνώμες - έκανα το πρώτο μου ταξίδι στην περιοχή και επισκέφτηκα μισή ντουζίνα οινοποιεία των οποίων τα μπουκάλια με εντυπωσίασαν. Το ταξίδι άνοιξε τα μάτια σε πολλά μέτωπα, καθώς έμαθα για το κλίμα της περιοχής (ψύχεται από τον αέρα του ωκεανού που φυσάει το Rainbow Gap κάθε μέρα) και την ιστορία του, στην οποία οι ράντσες 20 στρεμμάτων έγιναν σπίτι στους οινοπαραγωγούς χόμπι πριν Οινοποιείο Callaway άρχισε να κυριαρχεί στη σκηνή στα μέσα της δεκαετίας του 1970.

Πιατέλα αλλαντικών στο Renzoni, Φωτογραφία ευγενική προσφορά του Justin Hulse

Η ανάπτυξη ήταν σταθερή σε περισσότερα από 35 οινοποιεία σήμερα, αλλά η πορεία του Temecula σημείωσε επιτυχία στα τέλη της δεκαετίας του 1990, όταν η νόσος του Pierce εξομάλυνε τους αμπελώνες τους. Αυτό ήρθε με μια ασημένια επένδυση, ωστόσο: από το 2000, οι αμπελουργοί που ενδιαφέρονται επικεντρώθηκαν στην αναφύτευση αμπελώνων με ποικιλίες και κλώνους που τα πηγαίνουν καλά στα μάλλον ζεστά καλοκαίρια και τις χαμηλές βροχοπτώσεις της περιοχής. Εκτός από το κοινό Ρον και Μπορντό ποικιλίες, μερικές, όπως Οινοποιείο Robert Renzoni βρίσκουν νόστιμη επιτυχία με Sangiovese , Montepulciano και ιταλικά μίγματα σταφυλιών, κάτι που έχει νόημα αφού το λοφώδες έδαφος μοιάζει πολύ Τοσκάνη . (Το Renzoni σερβίρει επίσης ένα εξαιρετικό μεσημεριανό γεύμα, όπως και Οινοποιείο Falkner Στην πραγματικότητα, η εξυπηρέτηση τροφίμων είναι αρκετά συνηθισμένη, σε αντίθεση με πολλές άλλες περιοχές γύρω από την πολιτεία όπου ρυθμίζεται.)

Αλλά θα έλεγα ψέματα αν δεν παραδέχτηκα ότι υπάρχει λίγο αλήθεια στα στερεότυπα «Λυπάμαι». Σε απόσταση μικρότερη των 90 λεπτών από τα 23 εκατομμύρια άτομα που ζουν σε αυτό το τμήμα της Νότιας Καλιφόρνιας, τα οινοποιεία πούλησαν πάντα από τα περισσότερα που κάνουν, οπότε δεν υπήρξε ποτέ πραγματική οικονομική ώθηση για την αύξηση της ποιότητας. Αυτό άφησε πολλούς να επικεντρωθούν απλά στην ποσότητα και το status quo. Σημαίνει επίσης ότι πολλά από αυτά τα κρασιά δεν διανέμονται, οπότε αν δεν το επισκεφτείτε, δεν θα τα δοκιμάσετε πουθενά.

Frankie Sinatra, σκύλος οινοποιείου στο Gershon Bachus, Φωτογραφία ευγενική προσφορά Επισκεφθείτε την κοιλάδα Temecula

Επίσης, πολλά από τα οινοποιεία - μερικά από τα οποία είναι λίγο ασαφή από τα πιο μετριοπαθή πρότυπα της Κεντρικής Ακτής - κατάφεραν να γίνουν ο κορυφαίος προορισμός για γάμους κρασιού και, ναι, αυτά τα διαβόητα πάρτι bachelorette. Με τα πλήθη του SoCal να μπλοκάρουν στις αίθουσες γευσιγνωσίας κάθε Σαββατοκύριακο και να πιουν ένα πολύ δημοφιλές αφρώδες κρασί με γεύση αμυγδάλου, οι περισσότεροι οινοποιοί που επισκέφτηκα ανοιχτά παραδέχτηκαν ότι οι σοβαροί πότες κρασιού πρέπει να έρθουν μόνο τα μέσα της εβδομάδας.

Ένας από αυτούς τους έντιμους αμπελουργούς ήταν Phil Baily . Ήταν το μοναδικό οινοποιείο που επισκέφτηκα που δεν είχα δοκιμάσει προηγουμένως, αλλά το συνιστούσα ανεπιφύλακτα και ήταν γρήγορα εμφανές γιατί. Ένας αμπελουργός στο Temecula από το 1986, ο Baily μοιράστηκε μια κάθετη πτήση του Cabernet Sauvignon -με βάση Μέριτζ μείγμα που εκτείνεται από το 2005-2011. Έχω βιώσει πολλούς κλάδους, αλλά η συνοχή των κρασιών του Baily ήταν εκπληκτική.

«Δεν υπάρχει κάποιο που ξεχωρίζει και αυτό με κάνει περήφανο», δήλωσε ο Baily, ο οποίος είναι επίσης ειλικρινής ότι τα κρασιά της Temecula έχουν προχωρήσει πολύ, ανεξάρτητα από το αν ο υπόλοιπος κόσμος του κρασιού της Καλιφόρνιας γνωρίζει ή όχι. «Στη μαθησιακή μας φάση, ήμασταν ασυνεπείς», παραδέχτηκε. «Αλλά είναι σαν νύχτα και μέρα από τότε που ξεκινήσαμε. Τώρα είμαστε μια καθιερωμένη ονομασία. '

Δηλαδή, ας δοκιμάσουμε πριν μισούμε.