Γεια, όλοι - η Syrah δεν είναι χάλια

Μόλις τελείωσα τη δοκιμή μιας πτήσης από Syrah , και κάθε γουλιά ήταν ένα ταξίδι δικό της.

Υπήρχε το αυθόρμητο, λαχταριστά ώριμο στυλ, γεμάτο με βραστά φρούτα, μπαχαρικά ψησίματος και καπνιστό κρέας, με άφθονο οξύ και ταννίνη για να ισορροπήσει το βάρος. Υπήρχε η λεπτή, λουλουδάτη προσέγγιση, ανάλαφρη στα πόδια της με κομψά αρώματα βιολέτας και λεβάντας να επιπλέουν πάνω σε ένα κιμωλιακό, λαξευμένο πλαίσιο. Και μετά υπήρχε η πιο ακραία έκφραση, δεμένη με ιώδιο, φύλλο δάφνης, ταπενάδα ελιάς και σπασμένο κόκκο πιπεριού, αυτά τα αλμυρά στοιχεία ξεπερνούσαν κατά πολύ ένα φόντο μαρμελάδας σαμπούκου. δεν εξεπλάγην. Οι πτήσεις με το Syrah είναι έτσι κάθε φορά — μεταβαίνοντας από ηδονικές και πλούσιες σε γωνιακές και διανοητικές, αγγίζοντας περιστασιακά όλα αυτά τα σημεία στο ίδιο ποτήρι. Ανεξάρτητα από το στυλ, είναι σχεδόν ομοιόμορφα υψηλής ποιότητας, σκοράροντας σταθερά καλύτερα από τα αντίστοιχα του κόκκινου κρασιού, τουλάχιστον στη δική μου κλίμακα. Και αυτό είναι χωρίς παρατεταμένη παλαίωση, αλλά έχω βρει ότι το Syrah είναι ο πιο ενδιαφέρον ερμηνευτής από το κελάρι, καθώς ο χρόνος τείνει να προσθέτει επιπλέον αρμονία σε αυτές τις ξεχωριστές γεύσεις και αρώματα.

Μπορεί να σου αρέσει επίσης: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για το Syrah/Shiraz

Παρόλο που γεύομαι μια ατελείωτη ποικιλία εκπληκτικών Pinot Noirs από απέναντι Κεντρική Ακτή Ως κριτικός κρασιού για το Wine Enthusiast, εξακολουθώ να δηλώνω ότι το Syrah είναι το αγαπημένο μου κόκκινο σταφύλι. Δεν είμαι μόνος. Πολλοί ειδικοί στο κρασί, από άλλους κριτικούς και οινοποιούς μέχρι σομελιέ και αγοραστές κρασιού, αγαπούν το Syrah εξίσου προσηλωμένο. Κι όμως, σε σύγκριση με άλλες ποικιλίες, συνεχίζει να παραμένει μέρος του δεύτερου καστ, κρυμμένο πίσω από τους σούπερ σταρ Cab, Pinot και ακόμη και τον Mr. Κόκκινο μείγμα .

Ή τουλάχιστον αυτό σκέφτηκα, με βάση τα χρόνια που άκουσα το ίδιο πράγμα. Αρχικά, πρότεινα αυτό το άρθρο ως ένα ακόμη επιχείρημα για το γιατί το αμερικανικό κοινό πρέπει να δίνει μεγαλύτερη προσοχή στο σταφύλι. Σύντομα όμως ανακάλυψα ότι η αντίληψή μου χρειαζόταν μια επαναβαθμονόμηση.

Είχα δίκιο ότι ο Syrah δεν είναι πουθενά να αμφισβητήσει τα μεγάλα αγόρια. Αλλά χάρηκα που έμαθα ότι, μετά από σχεδόν δύο δεκαετίες υπερβολικής ελπίδας και επακόλουθης στενοχώριας, το σταφύλι κάθεται σε ένα άνετο κάθισμα στο τραπέζι. Σίγουρα, η Syrah μπορεί να μοιάζει περισσότερο με την ιδιόμορφη θεία παρά με τον παππού με το βαρέλι της παγκόσμιας οικογένειας κρασιού, αλλά οι παραγωγοί συνειδητοποιούν ότι αυτό είναι απολύτως εντάξει. Είναι πιο ενδιαφέρουσα ούτως ή άλλως, και τελικά αρκετοί λάτρεις του σύγχρονου κρασιού το πιστεύουν επίσης.

Kick Out the Jams

«Στο πολύ υψηλό άκρο της αγοράς, υπήρχε πάντα ζήτηση για το Syrah», εξηγεί ο Keith Mabry, ο οποίος εισήγαγε και πουλούσε ευρωπαϊκό κρασί για την K&L Wine Merchants στο Χόλιγουντ εδώ και 17 χρόνια. Αναφέρεται σε κρασιά από τον Βορρά Ροδανός , όπου οι αμπελουργοί αγωνίζονται να καλλιεργήσουν το Syrah σε απότομες, βραχώδεις πλαγιές που διαβρώνονται συνεχώς.

«Είναι απλώς ένας χώρος που δεν επιτρέπει μεγάλη παραγωγή», λέει, «έτσι τείνουν να είναι σταθερά πιο ακριβοί».

Εύρεση Syrah εισαγωγικού επιπέδου από το Παλιός κόσμος ήταν σχεδόν αδύνατο. 'Δεν υπήρχαν πολλά πραγματικά καλά Syrah $12 στο ράφι - έπρεπε να ξοδέψετε 30 $ για να αγοράσετε στην κατηγορία για να μάθετε γι 'αυτό', λέει η Mabry. «Αυτό εμπόδισε την αρχική επιτυχία της κατηγορίας».

Υπήρχε μια εξαίρεση. «Για δεκαετίες, τα μόνα πράγματα που πωλούνταν σε τεράστιους όγκους που ήταν φθηνά και καλά αξιολογημένα ήταν το αυστραλιανό Shiraz», λέει ο Mabry. Αλλά αυτό το μαρμελάδα προκάλεσε τελικά σύγχυση στην αγορά, καθώς οι καταναλωτές δεν μπορούσαν να καταλάβουν αν το Syrah που αγόραζαν θα ήταν ώριμο ή συγκρατημένο.

Αυτό δεν σταμάτησε Καλιφόρνια Οι αμπελουργοί πιστεύουν ότι το Syrah θα μπορούσε να είναι το επόμενο μεγάλο πράγμα, ενθαρρυμένοι από το γεγονός ότι το σταφύλι μπορεί να αναπτυχθεί οπουδήποτε. Οι φυτεύσεις αυξήθηκαν στα ύψη τη δεκαετία του 1990, συχνά σε θερμές περιοχές όπου το Syrah ήταν παραγωγικό αλλά όχι ιδιαίτερα ενδιαφέρον. Στη συνέχεια, βγήκε η ταινία Sideways, εκτινάσσοντας τη δημοτικότητα του Pinot Noir ακριβώς όταν όλο αυτό το νέο Syrah ήταν έτοιμο για αγορά. Ξαφνικά, υπήρξε υπερβολή, τα μέσα ενημέρωσης το σημείωσαν και οι άνθρωποι άρχισαν να λένε ότι το Syrah μύριζε σαν χαμένα χρήματα.

Το Syrah μπορεί να μοιάζει περισσότερο με την ιδιόμορφη θεία παρά με τον παππού με το βαρέλι της παγκόσμιας οικογένειας κρασιού, αλλά οι παραγωγοί συνειδητοποιούν ότι αυτό είναι απολύτως εντάξει.

Κανείς δεν προσκολλήθηκε σε εκείνο το τρενάκι του λούνα παρκ από τον Μπομπ Λίντκουιστ. Το 1982, ίδρυσε την Qupé Wine Cellars ως επωνυμία με βάση το Syrah, αλλά τελικά έχασε οριστικά την ετικέτα στους επενδυτές το 2019, αφού έφερε συνεργάτες έξι χρόνια νωρίτερα, εν μέρει λόγω των οικονομικών δεινών που παρουσίασε το σταφύλι κατά τη διάρκεια των δεκαετιών.

«Το Syrah φαινόταν σαν το φυσικό μονοπάτι», λέει ο Lindquist, ο οποίος τώρα φτιάχνει το Syrah και άλλα κάτω από το Οικογενειακά κρασιά Lindquist επιγραφή. «Μου άρεσε η ποικιλία και υπήρχαν τόσο λίγα πράγματα που έγιναν με αυτήν στην Καλιφόρνια. Απλώς μου φάνηκε καλή ιδέα. Εξακολουθώ να πιστεύω ότι ήταν καλή ιδέα. Γελάω όμως να σκέφτομαι: Αν είχα κάνει Pinot Noir και Chardonnay και απλά κόλλησα με αυτά τα δύο — ποιος ξέρει πού θα είχε πάει τελικά ο Κουπέ;»

Πάντα απολάμβανε την υποστήριξη από εμπόρους λιανικής και εστιατόρια με επιρροή, αλλά ποτέ δεν είδε το σταφύλι να πιάνει από την ευρύτερη αγορά. «Κανείς δεν έχει κάνει Syrah σε στυλ Meiomi και το έχει απογειώσει, κάτι που θα βοηθούσε την κατηγορία», λέει ο Lindquist.

Γνωρίζει πολύ καλά το εγγενές δίλημμα του Syrah: Οι σκοτεινές αισθητηριακές ιδιότητες που κατευνάζουν τους ειδικούς είναι ένας σημαντικός λόγος για τον οποίο αποτυγχάνει να προσελκύσει ένα ευρύτερο κοινό. «Σε ένα άκρο δροσερό κλίμα , το Syrah μπορεί να είναι λίγο περίεργο», παραδέχεται ο Lindquist. «Λατρεύω αυτόν τον χαρακτήρα, αλλά ο Joe Consumer δεν εκτιμά απαραίτητα το εξωτικό Syrah. Τείνουν να προτιμούν την πλευρά των φρούτων προς τα εμπρός».

Ο σομελιέ που έγινε οινοποιός Hayden Felice δεν είχε ποτέ πρόβλημα να πουλήσει το Syrah κατά τη διάρκεια των ετών που διοικούσε εστιατόρια στη Νέα Υόρκη, το Λος Άντζελες και τη Σάντα Μπάρμπαρα. «Ίσως αυτή η μαύρη ελιά και το μπέικον λιπαρή και καπνιστή, gamy ποιότητα δεν αρέσει σε όλους», λέει η Felice. «Αλλά υπάρχει πολύ περισσότερος χαρακτήρας στο ίδιο το σταφύλι που ποτέ δεν ένιωσα ότι ήταν τόσο δύσκολο να πουληθεί».

Ωστόσο, ως παραγωγός που φτιάχνει το Syrah καθώς και τα Pinot Noir και Chardonnay για την επωνυμία του Trippers & Askers , η Felice αντιμετωπίζει την πρόκληση από πρώτο χέρι. «Το Pinot είναι πολύ πιο εύκολο να πουληθεί από το Syrah για εμάς», λέει ο Felice. Ωστόσο οι τιμές για το δικό του Sta. Ρίτα Χιλς τα φρούτα αυξάνονται. «Όταν ξεκίνησα, το Syrah ήταν μια ασφαλέστερη επένδυση, γιατί μπορούσες να πουλήσεις λίγο φθηνότερα», λέει. «Αλλά τώρα ανταγωνίζεστε με τις τιμές Pinot ενός αμπελώνα, κάτι που είναι πιο δύσκολο με το Syrah».

Περισσότερα από αυτόν τον συγγραφέα: Sta. Το Rita Hills είναι κάτι περισσότερο από Pinot-Land

Ένας άλλος αξιοσημείωτος νεοφερμένος στη δημιουργία του Syrah είναι ο Maayan Koschitzky, ο οποίος έχτισε την καριέρα του κάνοντας το Syrah Napa Valley Cabernet Sauvignon για το Screaming Eagle και πολλά έργα του Phillippe Melka. Αλλά το Syrah ήταν η «πρώτη του αγάπη», έτσι πρόσθεσε μια εμφιάλωση από τον αμπελώνα Bien Nacido στο Κοιλάδα Σάντα Μαρία στη σύνθεση του La Pelle Wines. (Φτιάχνει επίσης μερικά στο οινοποιείο του Ισραήλ , από πού κατάγεται.)

«Πάντα μου άρεσε η ποικιλομορφία του Syrah και πώς μπορεί πραγματικά να δείξει πού καλλιεργείται και το στυλ της οινοποίησης», λέει ο Koschitzky. «Κάθε κρασί είναι μια τέτοια βιτρίνα της ποικιλίας, του τόπου και των ανθρώπων».

Το Syrah είναι πράγματι πιο μεταβλητό από το Cab και παραμένει λίγο πιο δύσκολο να πουληθεί σε ένα ευρύ κοινό εξαιτίας αυτού, ακόμη και όταν διεισδύει στην αγορά των πιο ειδικών. «Είναι μια νέα βιομηχανία στην Καλιφόρνια», λέει ο Koschitzky, ο οποίος είναι αισιόδοξος για το μέλλον του σταφυλιού. «Είναι λογικό ότι χρειάζεται περισσότερος χρόνος για τον εντοπισμό των περιοχών και την εκπαίδευση του καταναλωτή σχετικά με τις διαφορετικές αμπελοοινικές περιοχές».

Το Niche είναι ωραίο

Μια τέτοια περιοχή είναι Φαράγγι Μπάλαρντ , όπου η οικογένεια του Peter Stolpman έπαιζε στο Syrah όταν φύτεψε τον αμπελώνά της τη δεκαετία του 1990 και στη συνέχεια πρωτοστάτησε στη δημιουργία αυτής της ονομασίας, της πρώτης στη χώρα αφιερωμένη στο Syrah και σε άλλους Ροδανούς. Άντεξαν τα πιο αδύνατα χρόνια, αλλά τώρα δεν μπορούν να συμβαδίσουν με τη ζήτηση του Syrah, παρόλο που παράγουν επτά διαφορετικές εμφιαλώσεις κάθε χρόνο, με άλλες τρεις υπό ανάπτυξη.

«Αυτή είναι η τρίτη συνεχόμενη σοδειά μας με αυξήσεις τιμών και δεν υπάρχει κανένας δισταγμός από τους διανομείς μας», δήλωσε ο Stolpman. «Συνεχίζει να πουλάει σε σημείο που δεν το βγάζουμε αρκετά. Ως εξειδικευμένη ποικιλία, αισθάνομαι ότι είναι εξαιρετικά υγιεινή». Ο Stolpman βλέπει το σταθερό ενδιαφέρον σε εθνικό επίπεδο και στην Ασία και την Ευρώπη, όπου ακόμη και οι λογαριασμοί στο Παρίσι αναδιατάσσονται πολλές φορές το χρόνο.

Ο ίδιος πιστώνει νεότερες γενιές οινόφιλων. «Βαριούνται αυτό που έπιναν οι γονείς τους», λέει. «Η τρέχουσα γενιά εστιατορίων και αγοραστών κρασιού είναι πολύ πιο ανοιχτή σε άλλες ποικιλίες εκτός από τους λίγους που αγωνίζονται. Αισθάνεται λιγότερο μια μάχη από ποτέ. Θέλουν geeky, αφιλτράριστο Sauv Blanc , και Κόσμος και Chenin Blanc . Είναι σημαντικό για αυτούς να πίνουν διαφορετικά και να συστήνουν στους φίλους τους κάτι που μπορεί να μην γνωρίζουν».

Μπορεί να σου αρέσει επίσης: 13 πράγματα που λένε οι επαγγελματίες της Millennial και Gen Z Wine ότι θα φτάσουν σε νεαρούς πότες

Ο Stolpman διπλασιάζει το Syrah φυτεύοντας «προκλωνικό υλικό», μοσχεύματα παλιάς αμπέλου που γίνονται δημοφιλή και στη Γαλλία. Οι αποδόσεις είναι σοκαριστικά χαμηλές, αλλά αυτό μόνο επιβεβαιώνει ότι τα Syrah που θα προκύψουν θα είναι ξεχωριστά. Λέει ο Stolpman, «Στοιχηματίζουμε ότι οι καταναλωτές θα θέλουν μπουκάλια Syrah $100».

Με δεσμούς με το Château Beaucastel στο Νότιο Ροδανό, όπου Grenache και τα μείγματα είναι βασιλιάς, Τραπέζια Creek δεν κάνει πολύ αυτόνομο Syrah. Αλλά ο ιδιοκτήτης Jason Haas πιστεύει ότι το σταφύλι βρίσκεται σε πολύ πιο υγιεινό μέρος, σε μεγάλο βαθμό λόγω αυτών των δύσκολων ετών.

«Λόγω των δυσκολιών πριν από 10 έως 15 χρόνια, αν δείτε ένα Syrah στην αγορά, είναι σχεδόν τόσο κοντά στην εγγύηση ότι είναι υψηλής ποιότητας όσο θα μπορούσατε να ζητήσετε», εξηγεί ο Haas, σημειώνοντας ότι η έκταση έχει μειώθηκε σταθερά και επικεντρώθηκε σε πιο δροσερές περιοχές, όπως αποδεικνύεται από τους πολλούς παραγωγούς Pinot Noir που κατασκευάζουν επίσης το Syrah. «Όποιος επέμενε να φτιάχνει το Syrah σε αυτό το σημείο, το κάνει επειδή το λατρεύει και το λατρεύει παρά το γεγονός ότι τους έχουν πει σε κάθε επίπεδο, από τον χονδρέμπορό τους μέχρι τον διευθυντή μάρκας και τους λιανοπωλητές τους, ότι το Syrah είναι δύσκολο να πωληθεί. Όποιος κάνει Syrah το κάνει επειδή πιστεύει σε αυτό».

Ίσως η πιο funki πλευρά του σταφυλιού μπορεί να μην γίνει ποτέ mainstream, αλλά δεν πειράζει. «Ίσως το Syrah δεν προοριζόταν ποτέ να γίνει σταφύλι μαζικής αγοράς», λέει ο Haas. «Ίσως ήταν γραφτό να καθιερωθεί, αλλά ακόμα εξειδικευμένο. Δεν χρειάζεται κάθε κρασί να είναι το επόμενο μεγάλο πράγμα».

Αυτό το άρθρο εμφανίστηκε αρχικά στο Νοέμβριος 2023 θέμα της Λάτρης του κρασιού περιοδικό. Κάντε κλικ εδώ για να εγγραφείτε σήμερα!