Πολιτεία της Ουάσιγκτον έχει σημειώσει εκρηκτική ανάπτυξη τα τελευταία 15 χρόνια, διογκώνοντας από 200 οινοποιεία σε περισσότερα από 940 σήμερα. Με αυτήν την ανάπτυξη έχει έρθει μια εισροή ταλαντούχων οινοποιών, όλα με τις δικές τους ιδέες για το τι είναι το κρασί της Ουάσιγκτον και πώς πρέπει να φτιαχτεί.

Αν και νέοι, πολλοί από αυτούς έχουν διαφοροποιήσει το στυλ και αύξησαν τη συνολική ποιότητα σε όλη την πολιτεία. Οι πέντε οινοποιοί που αναφέρονται εδώ είναι μεταξύ εκείνων που έχουν υπερβολικό αντίκτυπο στα κρασιά της Ουάσιγκτον.

Victor palencia

Κρασιά Palencia / Κρασιά Monarca

«Η ανατροφή μου ήταν στους αμπελώνες», λέει ο Victor Palencia.

Γεννημένος στις Μεξικό , Η Παλένθια ήρθε στην ανατολική Ουάσιγκτον με την οικογένειά του όταν ήταν δύο. Ο πατέρας του άρχισε να εργάζεται στους αμπελώνες της πολιτείας και, όταν ήταν 13 ετών, η Παλένθια θα τον συνόδευε μετά το σχολείο. «Ήταν πολύ έντασης εργασίας», λέει.

Έλα γυμνάσιο, πήγε να δουλέψει στο οινοποιείο του γείτονά του, Γουίλο Κρεστ . «Ερωτεύτηκα την [οινοποίηση]. Μέχρι τη στιγμή που ήμουν ανώτερος, είχα το μυαλό μου ότι αυτό ήταν πλήρως αυτό που ήθελα να κάνω. '

Η Palencia έλαβε υποτροφία για Το κοινοτικό κολέγιο Walla Walla πρόγραμμα αμπελουργίας και οικολογίας. Αν και ήταν ανήλικος, του επιτράπηκε να συμμετάσχει στο πρόγραμμα - υπό τον όρο ότι δεν είχε γεύση. «Αυτό ήταν λίγο μειονέκτημα νωρίς», λέει η Palencia.

Έγινε πρακτική στα τοπικά οινοποιεία κατά τη διάρκεια του προγράμματος και, όταν τελείωσε στα 20 του χρόνια, έγινε οινοποιός στο Willow Crest.

Από τότε, η Palencia ανέβηκε στις τάξεις της κρατικής βιομηχανίας κρασιού. Σήμερα εργάζεται ως διευθυντής της οινοποίησης σε μια εγκατάσταση custom-crush που επιβλέπει την παραγωγή περισσότερων από ενός εκατομμυρίου κιβωτίων, καθιστώντας το μία από τις μεγαλύτερες εγκαταστάσεις στην πολιτεία.

«Πολλοί άνθρωποι πιστεύουν ότι η μεγάλη παραγωγή είναι μια γραμμή συναρμολόγησης, αλλά υπάρχει πραγματικά πολλή τέχνη», λέει. «Είτε ο ζυμωτήρας είναι 1,5 τόνοι ή 100 τόνοι, η προσοχή που χρειάζεται είναι πολύ παρόμοια.»

Το 2013, η Palencia κυκλοφόρησε τις δικές του μάρκες, Κρασί Palencia s και Κρασιά Monarca .

«Πήρα ένα άλμα πίστης», λέει. «Τα οινοποιεία είναι μια γιορτή των ονείρων μου και κάνω κάτι που σκέφτηκα ότι δεν θα μπορούσα ποτέ να κάνω». Ένας από τους δύο μόνο οινοπαραγωγούς Latino σε μια κατάσταση άνω των 940 οινοποιείων, η Palenia λέει, «Το όνειρο είναι δυνατό. Υπάρχουν πολλές ευκαιρίες. '

Η Palencia, τώρα 33 ετών, έχει ήδη 13 χρόνια οινοποίησης κάτω από τη ζώνη του. «Είναι πραγματικά ταπεινό που οι άνθρωποι με θεωρούν ως έναν από τους βετεράνους τώρα», λέει. «Λέω,« Όχι, όχι, όχι. Απλώς ζεσταίνω! »

Kerry Shiels της Côte Bonneville / Φωτογραφία του Grant Gunderson

Κέρι Σιέλ

Ακτή Μπόνβιλ

Η Kerry Shiels έφτιαξε το πρώτο της κρασί στο γυμνάσιο. Ήταν μέρος ενός επιστημονικού προγράμματος.

«Δεν θυμάμαι καν τι ήταν», λέει. «Ήταν κόκκινο. Ήταν απαίσιο.'

Οι γονείς του Shiels είχαν φυτέψει DuBrul Vineyard σε Κοιλάδα Yakima το 1992, στη συνέχεια ιδρύθηκε Ακτή Μπόνβιλ οινοποιείο. Νωρίς, ωστόσο, δεν ενδιαφερόταν να συμμετάσχει στη βιομηχανία κρασιού.

«Όπως οποιοσδήποτε είναι 17 ετών, ήθελα να φύγω από το σπίτι και να βιώσω έναν μεγαλύτερο κόσμο», λέει ο Shiels.

Έτσι επέλεξε να σπουδάσει μηχανολογία στο κολέγιο, και στη συνέχεια προσχώρησε στην εταιρεία αυτοκινήτων Διάταγμα στο Τορίνο, Ιταλία , δουλεύοντας σε πρωτότυπα. Μετά τη μετάβαση σε μεγαλύτερο επιχειρηματικό ρόλο, οι Shiels αποφάσισαν ότι ήρθε η ώρα για μια αλλαγή.

'Η Ουάσιγκτον είναι ένα από τα πιο όμορφα μέρη στον κόσμο για να φτιάχνει κρασί τώρα.' - Kerry Shiels, οινοποιός, Cote Bonneville

«Έφτιαχνα υπολογιστικά φύλλα και Powerpoints. Αποφάσισα ότι δεν ήθελα να το κάνω για το υπόλοιπο της ζωής μου. '

Αντ 'αυτού, αποφάσισε να στραφεί στην οινοποίηση. «Μου αρέσει να φτιάχνω πράγματα», λέει ο Shiels. 'Αν θέλετε να φτιάξετε πράγματα, το κρασί είναι πολύ δροσερό.'

Μετά τη συγκομιδή στο Οι αμπελώνες του Joseph Phelps και στη συνέχεια ένα όριο μέσα Αυστραλία , Οι Σιέλ μπήκαν στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια, Ντέιβις πρόγραμμα κρασιού, συντριβή εργασίας και interning στο Συνεργάτες Folio Fine Wine καθώς διάβαζα. «Πήγα στο σχολείο τρεις μέρες την εβδομάδα και μετά περνούσα άλλες τέσσερις μέρες την εβδομάδα Κριοί ,' αυτή λέει. «Έτρεχα τον εαυτό μου αρκετά κουρελιασμένος».

Φαγητό και ποτό στη Walla Walla και το Woodinville της Ουάσιγκτον

Μετά την αποφοίτησή της, εργάστηκε στη συγκομιδή Αργεντίνη πριν επιστρέψει τελικά στο σπίτι για να συμμετάσχει στο οινοποιείο της οικογένειάς της ως οινοποιός. «Ήθελα να κερδίσω τη θέση μου στο οινοποιείο», λέει. «Δεν ήθελα να μπω σε αυτό μόνο και μόνο επειδή ήταν η οικογένειά μου».

Ο Shiels, τώρα 39 ετών, είναι πιστός στο κρασί της Ουάσιγκτον. Επισημαίνει την ικανότητα του κράτους να αναπτύξει επιτυχώς μια ποικιλία ποικιλιών. «Στον αμπελώνα μας, έχουμε Riesling και Cabernet και μεγαλώνουν το ένα δίπλα στο άλλο », λέει. «Δεν μπορείς να το κάνεις αυτό Νάπα . Δεν μπορείτε να το κάνετε αυτό Μπορντό . Δεν μπορείτε να το κάνετε αυτό Γερμανία . Είναι κάτι που είναι πολύ η Ουάσιγκτον. '

Ο Mike Macmorran από το οινοποιείο Mark Ryan και το οινοποιείο Manu Propria / Φωτογραφία από τον Grant Gunderson

Μάικ Μακμοράν

Οινοποιείο Mark Ryan και οινοποιείο Manu Propria

«Μία από τις πρώτες μου αναμνήσεις κάθεται σε ένα παγκάκι με τη γιαγιά μου, βλέποντας τα αγγούρια και τα λάχανα που ζυμώνει», λέει ο Mike Macmorran του Μαρκ Ράιαν και Χέρι οινοποιεία στο Woodinville. «Μου άρεσε πολύ η ζύμωση των πραγμάτων. Προκάλεσε το ενδιαφέρον μου. '

Η γοητεία του Macmorran με τη ζύμωση τον οδήγησε να σπουδάσει επιστήμη και να ακολουθήσει ιατρικό πτυχίο Σιάτλ . Στο τέλος του δεύτερου έτους του σχολείου, η σύζυγός του έθεσε μια ερώτηση που θα άλλαζε τη ζωή του.

«Με ρώτησε τι ήθελα να κάνω όταν τελείωσα να είμαι γιατρός», λέει ο Macmorran. «Της είπα ότι ήθελα να ανοίξω ένα μικρό οινοποιείο. Είπε: «Θα πας ιατρική σχολή για κάποια μέρα να έχεις ένα οινοποιείο; Γιατί δεν κόβετε μόλις 30 χρόνια από τη διαδικασία; »

«Μία από τις πρώτες μου αναμνήσεις κάθεται σε ένα παγκάκι με τη γιαγιά μου, βλέποντας τα αγγούρια και τα λάχανα που ζυμώνει». - Mike Macmorran, οινοποιός, οινοποιείο Mark Ryan και οινοποιείο Manu Propria

Κάνοντας την ιατρική του καριέρα σε αναμονή, ο Macmorran, τώρα 40 ετών, άρχισε να εθελοντίζει Κελάρια DeLille στο Woodinville το 2005. Το 2006, προσλήφθηκε πλήρους απασχόλησης ως υπάλληλος στο κελάρι και, από εκεί, εργάστηκε ως βοηθός οινοποιός. Έγινε μέλος του οινοποιείου Mark Ryan το 2008, έγινε οινοποιός τον επόμενο χρόνο.

«Προσπαθώ να μείνω πιστός στο στυλ του Mark McNeilly από τότε που ξεκίνησε το οινοποιείο το 1999», λέει ο Macmorran για την προσέγγισή του. «Τα κρασιά είναι μεγαλύτερα και πιο πλατιά, με προφίλ γεμάτο φρούτα».

Αυτό έρχεται σε αντίθεση με το δικό του εμπορικό σήμα, Manu Propria. Επικεντρώνεται στην παραγωγή Cabernet Sauvignon από Red Willow Vineyard , φυτεύτηκε το 1972 από τον Mike Sauer.

«[Με] κόκκινα κρασιά ιτιάς, τα φρούτα είναι εκεί, αλλά είναι τυλιγμένα σε αυτά τα στοιχεία που δεν θυμίζουν φρούτα που μου θυμίζουν ένα ελαφρώς πιο κρύο κλίμα», λέει.

Τελικά, η πρόθεση του Macmorran με τον Manu Propria είναι μεγαλύτερη από το ίδιο το κρασί.

«Νομίζω ότι είναι σημαντικό να αναγνωρίσουμε τους ανθρώπους που έχουν συνεισφέρει τόσο πολύ σε αυτόν τον κλάδο», λέει. 'Αυτό είναι πραγματικά το Manu Propria - τιμά τον Mike Sauer και την οικογένειά του και τι έχουν κάνει για αυτόν τον κλάδο.'

Andrew Latta of Latta Wines / Φωτογραφία από τον Grant Gunderson

Άντριου Λάττα

Κρασιού κρασιού

Ο Andrew Latta ήταν μόλις 13 ετών όταν το ενδιαφέρον του για το κρασί ξεκίνησε για πρώτη φορά. 'Ένας από τους φίλους του μπαμπά μου μου εξήγησε πώς να εντοπίσω ένα πλαστό Τσιάντι », Λέει ο Latta. 'Σκέφτηκα,' Ω, υπάρχουν περισσότερα από αυτό απλώς μερικά πράγματα που δεν νομίζω ότι έχουν πολύ καλή! ''

Ενώ φοιτούσα στο κολέγιο στο βόρειο Κεντάκι , Η Latta περίμενε τραπέζια για να πληρώσει τους λογαριασμούς, μαθαίνοντας ό, τι μπορούσε για το κρασί. Σπούδασε για να γίνει σομελιέ και πέρασε ένα χρόνο ως διευθυντής κρασιού σε ένα θέρετρο πέντε αστέρων στο Πουκέτ, Ταϊλάνδη , μετά μετακόμισε στη Walla Walla για να σπουδάσει αμπελουργία και οικολογία.

«Είδα πολλές δυνατότητες στην Ουάσινγκτον και στη Γουάλα Γουάλα», λέει.

Ο Latta ξεκίνησε να εργάζεται στο Dunham Cellars και, το 2006, πήρε συνέντευξη με τον οινοποιό Τσαρλς Σμιθ (K Vintners, Wines of Substance, Sixto, ViNO, CasaSmith), του οποίου το αστέρι ανεβαίνει γρήγορα. Δεν πήγε καλά.

«Είδα πολλές δυνατότητες στην Ουάσιγκτον και στη Γουάλα Γουάλα.» —Andrew Latta, οινοποιός, Latta Wines

«Είχαμε την πιο αμφιλεγόμενη συνέντευξη που είχα ποτέ στη ζωή μου», λέει ο Latta. Ο Σμιθ τον έψησε για σταφύλια, παραγωγούς και κρασιά. «Θα με ρωτούσε ποιες ήταν οι πέντε πρώτες εξελίξεις, και τότε, ενώ θα απαντούσα, θα άρχιζε να αναφέρει σούπερ δευτερόλεπτα για να με πετάξει».

Και τότε, ο Σμιθ πρόσφερε στη Latta δουλειά.

Εργάστηκε ως οινοποιός για τον Smith από το 2006-2014, επιβλέποντας ένα πρόγραμμα που μεγάλωσε ώστε να περιλαμβάνει περισσότερες από 750.000 περιπτώσεις κρασιού σε έξι διαφορετικές μάρκες.

«Ο Τσαρλς μου έδωσε τεράστια ευθύνη, εμπιστοσύνη και χαλάρωση», λέει ο Latta. «Δεν θα ήμουν εκεί που είμαι χωρίς αυτόν».

Το 2011 ξεκίνησε η Latta Κρασιού κρασιού ως παράπλευρο έργο. Έφυγε από τον Charles Smith Wines το 2014 για να κάνει μια προσπάθεια πλήρους απασχόλησης.

Τώρα 39, η Latta επικεντρώνεται Grenache , Malbec και Ρουσάν . 'Είναι 100% ποικιλία και βάσει ιστότοπου', λέει ο Latta για τον στόχο του στο οινοποιείο.

«Απλώς προσπαθώ να φτιάξω τα κρασιά που θέλει να κάνει η Ουάσιγκτον», λέει. «Έχετε συγκέντρωση και πλούτο εδώ, αλλά έχετε επίσης ισορροπία. Είναι ένα υπέροχο μέρος για να κάνετε κρασί. '

Ryan Crane Kerloo Cellars / Φωτογραφία από τον Grant Gunderson

Ryan Crane

Κελάρια Kerloo

Ο Ryan Crane ενδιαφέρθηκε για το κρασί ενώ περιμένει τραπέζια στο κολέγιο Αφού πουλούσε για λίγο κρασί για έναν διανομέα και εργάστηκε σε μια βιομηχανική εταιρεία ζωγραφικής, μετακόμισε στη Walla Walla το 2005 για να σπουδάσει αμπελουργία και οικολογία.

«Πήρα την κατάδυση», λέει ο Crane. «Ειλικρινά δεν ήταν τίποτα περισσότερο από το να ήθελα να δοκιμάσω το χέρι μου στην παραγωγή κρασιών από το Washington State.»

Δούλεψε στο Κάβες σιδηρουργών και Πήγαινε πιάνο , στη συνέχεια ξεκίνησε το δικό του οινοποιείο, Κελάρια Kerloo , το 2007.

«Ήθελα να φτιάξω ένα χαρτοφυλάκιο κρασιών που θα σε έκανε να νιώσεις κάτι αντί να δοκιμάσεις κάτι». —Ryan Crane, οινοποιός, Kerloo Cellars

«Δεν είχα χρήματα», λέει. «Είχα 10.000 δολάρια, οπότε είπα,« Πόσα φρούτα μπορώ να πάρω για 10.000 δολάρια; »« Έτσι, είχε ξεκινήσει η Kerloo Cellars, που πήρε το όνομά του από το γερανό.

Στο Kerloo, ο Crane εστιάζει σε κρασιά που προέρχονται από συγκεκριμένα τεμάχια συγκεκριμένων αμπελώνων, καθένα από τα οποία αναφέρεται στην πίσω ετικέτα.

«Δοκίμασα πολλά κρασιά που ένιωθα ότι δεν είχα την αίσθηση του τόπου», λέει ο Crane. «Ήθελα να φτιάξω ένα χαρτοφυλάκιο κρασιών που θα σε έκανε να νιώσεις κάτι αντί να δοκιμάσεις κάτι».

Η ποικιλομορφία του κρασιού της Ουάσιγκτον

Η Kerloo ειδικεύεται Syrah , Μουρβέν και Grenache , αλλά και σε άλλες ποικιλίες όπως Malbec και Tempranillo .

«Είμαστε ως επί το πλείστον ένα κατάστημα Rhône, με τις υπόλοιπες διασκεδαστικές ποικιλίες που νομίζω ότι ξεκινούν στην Ουάσιγκτον», λέει.

Ανεξάρτητα από το σταφύλι, ο Crane, 41 ετών, επικεντρώνεται στην παραγωγή κρασιών σε ντεμοντέ στιλ. «Είμαστε πραγματικά ευγενικοί με τα φρούτα», λέει. «Περπατάμε όλα τα Syrah και Grenache. Δεν περνάει κανένα είδος καταστροφής ή οτιδήποτε άλλο. Θέλω ολόκληρα σμήνη να φέρουν κάποια υφή, μήκος και γήινο περιορισμό στα κρασιά. '

Τελικά, η έμφαση στο Kerloo είναι στη δημιουργία κρασιών χαρακτήρα.

«Για μένα, κάθε παρτίδα λέει μια διαφορετική ιστορία», λέει ο Crane. «Ο στόχος είναι να δημιουργηθούν κρασιά που προκαλούν τον ουρανίσκο των ανθρώπων και να επικεντρώνονται στην ωμότητα των φρούτων που έχουμε στην Ουάσιγκτον.»

«Ήθελα να φτιάξω ένα χαρτοφυλάκιο κρασιών που θα σε έκανε να νιώσεις κάτι αντί να δοκιμάσεις κάτι».