Για πολλούς, η απόλαυση του κρασιού είναι συνυφασμένη με τη βαθιά και συναρπαστική ιστορία του, από σχολαστικούς μοναχούς της Μέσης Εποχής της Βουργουνδίας έως ισπανούς φρουρούς που φροντίζουν τα πρώτα αμπέλια της Καλιφόρνιας κατά τη διάρκεια του 1700. Έτσι, όταν ένα οινοποιείο ονομάζει μια εμφιάλωση ως «παλιά αμπέλου», οι καταναλωτές θα πληρώνουν γενικά περισσότερα για αυτήν τη σύνδεση με το παρελθόν.

Δυστυχώς, δεν υπάρχει κανονισμός στις Ηνωμένες Πολιτείες για το τι συνιστά «παλιά αμπέλου». Μερικοί λένε ότι πρέπει να σημαίνει έναν αιώνα, άλλοι μισό αιώνα, ή ακόμη και μερικές δεκαετίες. Κατά την εκτίμησή μου, όταν τα αμπέλια επεκταθούν πέραν των 30 ετών, έχουν καταγράψει αρκετούς αμπελώνες για να προκριθούν.

Έχω μεγάλο σεβασμό για τους αμπελώνες που εκτείνονται περισσότερο, αλλά δεν θα υπάρχει πολύ «παλιό αμπέλι» στην Καλιφόρνια εάν ο χαρακτηρισμός είναι πολύ περιοριστικός. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα στην Κεντρική Ακτή, όπου η σύγχρονη εμπορική οινοποίηση χρονολογείται μόλις στα τέλη της δεκαετίας του 1960.

Ακόμα, η Καλιφόρνια φιλοξενεί μια χούφτα παλαιότερους αμπελώνες από τη σύγχρονη εποχή. Αυτά περιλαμβάνουν το Bien Nacido στην κοιλάδα της Σάντα Μαρία, το Rincon Vineyard της οικογένειας Talley στην κοιλάδα Arroyo Grande και τις κορυφογραμμές του Mount Eden και Ridge στα βουνά της Santa Cruz.

Οι αμπελουργοί της παλιάς αμπέλου θα σας πουν ότι αυτά τα βαθιά ριζωμένα αμπέλια μπορούν να κάνουν πιο ενδιαφέρον κρασί από τους νεότερους αδελφούς τους, περισσότερο επικεντρωμένα στην ορυκτότητα, τις γήινες γεύσεις και τη δομή από τα πλούσια φρούτα. Ακολουθεί μια ματιά σε τρεις τοποθεσίες αμπελώνων στην Κεντρική Ακτή που παρουσιάζουν παλιά αμπέλια.

Black Bear Block, πρώτη φύτευση του Syrah στην κομητεία Santa Barbara / Φωτογραφία από τον Dane Campbell

Μαύρη αρκούδα

«Πιστεύω πραγματικά ότι τα αμπέλια είναι σαν τους ανθρώπους», λέει ο Eric Mohseni, Διευθυντής Επιχειρήσεων Οινοποίησης και Αμπελώνων στη Zaca Mesa στην κοιλάδα Santa Ynez. Είναι το σπίτι του σχεδόν 40χρονου Black Bear Block, του πρώτου φυτεύματος του Syrah στην κομητεία Santa Barbara.

«Τα παλιά αμπέλια έχουν μνήμη», λέει. 'Μπορούν να αντιδράσουν σε δυσμενείς καταστάσεις καλύτερα από τα νεότερα αμπέλια.'

Αλλά αυτό συμβαίνει μόνο όταν η ασθένεια δεν είναι στο μείγμα, η οποία έγινε σοβαρό πρόβλημα για το μπλοκ πριν από περίπου πέντε χρόνια. Με τη βοήθεια του Coastal Vineyard Care, ο Mohseni δοκίμασε μια σειρά τεχνικών για τη διατήρηση του μπλοκ.

«Είναι σαν γέρος», λέει ο Mohseni. «Πρέπει να τους δώσεις τις βιταμίνες τους και να κάνεις ασκήσεις για να σιγουρευτείς ότι ανταποκρίνονται καλά.

«Έτος και έτος, αυτό που βλέπω είναι μια κομψή ταννική δομή», δήλωσε ο Mohseni. «Δεν είναι κακοήθης, δεν είναι πολύ χονδροειδείς. Έχουν μια φινέτσα για αυτούς που είναι απολύτως εντυπωσιακό. Έχει αυτήν την επιβλητική παρουσία, αλλά σέβεται τον ουρανίσκο. Μπορώ να το αποδώσω μόνο στην εποχή των αμπέλων. '

Ο πρωταρχικός του στόχος είναι να διατηρήσει το μπλοκ για όσο το δυνατόν περισσότερο, και μαζί του, ένα μοναδικό κομμάτι της ιστορίας.

Ο Ken Brown, ο οποίος φύτεψε το μπλοκ το 1978, έλαβε μοσχεύματα κλώνου Estrella από τον Gary Eberle, ο οποίος τα πήρε από ένα μπλοκ εκτός της πανεπιστημιούπολης του UC-Davis που φημολογείται ότι προέρχεται από το Chapoutier στην πλαγιά του Ερμιτάζ. Ο Mohseni έχει πιστοποιήσει τα αμπέλια ως Zaca Mesa Clone από το Foundation Plant Services της UC-Davis, το οποίο θα τα καταστήσει διαθέσιμα για αγορά άλλων αμπελουργών.

«Θα καταγραφούν ως κλώνος κληρονομιάς της Καλιφόρνια», λέει. 'Αυτός είναι ένας τρόπος που προσπαθούμε να διατηρήσουμε τη γενεαλογία αυτού του μπλοκ.'

Sanford & Benedict Vineyard, φυτεύτηκε το 1972 / Φωτογραφία από τον Jeremy Ball

Σάνφορντ και Μπένεντικτ

Μια παρόμοια διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη στο Οινοποιείο Sanford, το οποίο κατέχει το Sanford & Benedict Vineyard. Τα παλαιότερα αμπέλια Chardonnay και Pinot Noir φυτεύτηκαν το 1972 από τους Richard Sanford και Michael Benedict.

Αυτά θα παράγουν τα κρασιά που έβαλαν την κομητεία Santa Barbara στο χάρτη για τον Pinot Noir, το οποίο οδήγησε στη δημιουργία της Sta. Ονομασία Rita Hills, για να μην αναφέρουμε την ταινία Στα πλάγια . Το οινοποιείο βρίσκεται στα πρώτα στάδια της πιστοποίησης των αμπέλων Pinot Noir από την UC-Davis ως δικό του κλώνο και μπορεί να ακολουθήσει το ίδιο με το Chardonnay.

Ο ορισμός θα είναι το αποκορύφωμα οκτώ ετών εργασίας από τον οινοποιό Steve Fennell και την ομάδα του. Αξιολογούν επιμελώς την υγεία των αμπέλων, βγάζοντας μη παραγωγικά τεμάχια και αναφύτευση όπου είναι απαραίτητο. Ακόμα, έχουν 23 στρέμματα 45 ετών αμπέλου Chardonnay και 28 στρέμματα Pinot Noir.

«Υπάρχουν πολλοί μύθοι στον κόσμο του κρασιού, όπως αυτή η ιδέα ότι τα αμπέλια που τονίζουν πάντα κάνουν καλύτερα κρασιά», λέει ο Fennell. «Είναι αλήθεια σε κάποιο βαθμό, αλλά πρέπει επίσης να είναι υγιή φυτά. Εάν φτάσετε κάτω από ένα ορισμένο επίπεδο υγείας, ανεξάρτητα από την ποσότητα, δεν θα έχετε ποιότητα. '

Επειδή είναι μεγαλύτερα φυτά με μεγαλύτερη αποθήκευση υδατανθράκων και βαθύτερες ρίζες, η Fennell συμφωνεί ότι τέτοια αμπέλια φαίνεται να έχουν λιγότερη μεταβλητότητα από vintage σε vintage. Προσφέρουν επίσης περισσότερους γήινους τόνους και λιγότερο πρωτογενή φρούτα στα τελικά κρασιά, λέει. Αλλά ο Fennell πιστεύει επίσης ότι η ιστορική γοητεία είναι πιο συναρπαστική από την απλή γεύση και μόνο.

«Προσθέτει τόσο χρώμα στην ιστορία», λέει. «Οι άνθρωποι ενθουσιάζονται για αυτό, παρόλο που εξακολουθούν να υπάρχουν νεφελώδεις έννοιες για το τι δίνουν τα παλιά αμπέλια στο κρασί. Για εμάς, πρόκειται πραγματικά για τη διατήρηση της ιστορίας και τη βοήθεια των θεσμικών γνώσεων και τη διάθεση αυτών των φυτών για μελλοντικές φυτεύσεις. '

ENZ Αμπελώνας

Αν και οι περισσότεροι έχουν δώσει τη θέση τους σε στεγαστικούς δρόμους, μερικοί αμπελώνες πριν από την απαγόρευση, ηλικίας άνω των 100 ετών, παραμένουν στην Κεντρική Ακτή.

Το ένα είναι ο αμπελώνας ENZ στην αμερικανική αμπελουργική περιοχή Lime Kiln Valley (AVA), μια μικρή ονομασία στην τραχιά περιοχή San Benito, ακριβώς ανατολικά της κοιλάδας Salinas. Οι αρχικές φυτεύσεις του Zinfandel και Cabernet Pfeffer χρονολογούνται από το 1895, μαζί με τον Mourvèdre που χρονολογείται από το 1922.

Τα τελευταία χρόνια, αυτά τα σταφύλια πήγαν κυρίως στο Kenneth Volk. Ο πρωτοπόρος vintner ίδρυσε το Οινοποιείο Wild Horse στο Paso Robles το 1981. Το πούλησε το 2003 για να ξεκινήσει τη δική του ομώνυμη μάρκα, την οποία πωλεί τώρα για προετοιμασία για αποχώρηση. Ο Pinot Noir και ο Chardonnay από την κοιλάδα Santa Maria πληρώνουν τους περισσότερους λογαριασμούς του, αλλά ο καθηγητής Volk είναι επίσης γοητευμένος με σκοτεινές ποικιλίες και παλιά αμπέλια.

Wine Enthusiast Podcast: Περιήγηση κρασιού στην Κεντρική Ακτή της Καλιφόρνιας

«Τα παλιά αμπέλια είναι βασικά πιο ισορροπημένα με το περιβάλλον τους από το ότι ήταν εκεί μέσα στα χρόνια», λέει. Οι βαθύτερες ρίζες επιτρέπουν σε αυτά τα αμπέλια να εξορύξουν περισσότερα από τα θρεπτικά συστατικά του εδάφους. «Γνωρίζουν τους κύκλους της καλλιεργητικής περιόδου και ανταποκρίνονται καλύτερα σε αυτό.»

Αλλά ο Volk προειδοποιεί επίσης να μην πιστέψουμε όλη τη διαφημιστική εκστρατεία.

«Όσο λατρεύω τα παλιά αμπέλια, υπάρχει λίγο λάθος στα παλιά αμπέλια που είναι απαραίτητα πάντα ανώτερα από τα νεότερα αμπέλια», λέει. 'Αν επιστρέψετε στην [Απόφαση του Παρισιού] του 1976, των κρασιών της Καλιφόρνιας που χύθηκαν, κανένας από αυτούς τους αμπελώνες δεν ήταν ηλικίας άνω των 10 ετών και οι περισσότεροι ήταν ηλικίας τεσσάρων έως έξι ετών.'

Τούτου λεχθέντος, πιστεύει ότι τα παλιά αμπέλια συνήθως οδηγούν σε πιο αλμυρά κρασιά.

«Προσπαθώ να μην χρησιμοποιήσω τον όρο« μινιτερότητα », επειδή νομίζω ότι έχει κακοποιηθεί», λέει. 'Αλλά υπάρχει σίγουρα ένα χαρακτηριστικό ότι απομακρύνεστε από την ιδιοκτησία που εκδηλώνεται, είτε πρόκειται για το Zinfandel είτε για το Mourvèdre.'

Όπως ο Mohseni και ο Fennell, η γοητεία του Volk επικεντρώνεται περισσότερο στην ιστορία του αμπελώνα από το ίδιο το κρασί.

«Ο αρχικός αμπελώνας φυτεύτηκε ως πηγή απελευθέρωσης για τους ανθρώπους που έμεναν στην κοιλάδα εκείνη την εποχή, όταν υπήρχαν περίπου 600 άτομα», λέει ο Volk, προσθέτοντας ότι η περιοχή παρήγαγε μεγάλο μέρος του λιμού που χρησιμοποιήθηκε για την κατασκευή San Jose και San Φρανσίσκο. «Τώρα υπάρχουν έξι. Έχει αλλάξει δραματικά. '

Αυτό που δεν έχει αλλάξει τόσο δραματικά, ωστόσο, είναι η δίψα της Καλιφόρνιας για ενδιαφέρον κρασί και εκείνα τα αμπέλια Zinfandel, Cabernet Pfeffer και Mourvèdre που μας κρατούν όλους ικανοποιημένους.