Παρακολουθήστε οποιαδήποτε κεντρική οδό στην Αμερική και πιθανότατα θα βρείτε ένα αξιοπρεπές φλιτζάνι καφέ που θα παρασκευαστεί από κάποιον με γνώσεις για ψητά, θερμοκρασία νερού και αναλογίες γάλακτος προς αφρό.

Περπατήστε στο τοπικό μανάβικο σας και μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε πιστοποιημένα δίκαιου εμπορίου φασόλια μίας προέλευσης από την Αιθιοπία, την Κόστα Ρίκα ή το Περού. Τώρα στο τρίτο ή το τέταρτο κύμα του, ανάλογα με το ποιον ρωτάτε, καλλιέργεια καφέ είναι παντού.

Πού το τσάι βιοτεχνίας; Ενώ πολλοί Αμερικανοί παρασκευάζουν και πίνουν τσάι, δεν έχει ακόμη βιώσει μια «χειροτεχνική» επανάσταση του 21ου αιώνα, το είδος που ξεκινά εθνικές αλυσίδες και εμπνέει οικονομικούς αναλυτές να διαφωνούν για τις συνήθειες δαπανών των χιλιετιών .

Γιατί πολλοί Αμερικανοί έχουν μετατοπιστεί με ενθουσιασμό από τους κρύσταλλους στιγμιαίου καφέ σε χειροτεχνικούς χυμούς, αλλά τακτοποιούνται για μαζικές τσάντες τσαγιού μαζικής αγοράς με γεύσεις φαινομενικά εμπνευσμένες από την Yankee Candles; Οι απαντήσεις έχουν να κάνουν περισσότερο με την ιστορική κληρονομιά και τις πολιτισμικές προκαταλήψεις της Αμερικής από το γούστο ή την ευκολία.

«Από τη δημιουργία αυτής της χώρας, δεν υπήρξε μια ισχυρή κουλτούρα κατανάλωσης τσαγιού», λέει η Smita Satiani, συνιδρυτής της Τσάι Αλάγια . Ενώ οι άποικοι ίσως έφεραν την αγάπη τους για το τσάι από την Αγγλία, που άλλαξε με τους Townshend Act και το Boston Tea Party του 1773. Κουρασμένοι από τη φορολογία από το στέμμα, πολλοί εγκατέλειψαν το τσάι υπέρ του καφέ.

Το 1774, ο John Adams έγραψε στη σύζυγό του, Abigail, για μια συνάντηση με έναν πανδοχείο στο Falmouth της Μασαχουσέτης:

«« Κυρία », είπα στην κυρία Χιούστον,« είναι νόμιμο για έναν κουρασμένο ταξιδιώτη να ανανεώνεται με ένα πιάτο τσαγιού, υπό την προϋπόθεση ότι έχει γίνει λαθραία λαθρεμπόριο ή δεν έχει πληρώσει καθήκοντα; »« Όχι κύριε », είπε, έχουμε παραιτήθηκε από όλο το τσάι σε αυτό το μέρος. Δεν μπορώ να φτιάξω τσάι, αλλά θα σε φτιάξω καφέ. »Κατά συνέπεια, έπινα καφέ κάθε απόγευμα από τότε και τον έχω πολύ καλά. Το τσάι πρέπει να αποκηρύσσεται παγκοσμίως. Πρέπει να απογαλακτιστεί και όσο πιο γρήγορα, τόσο το καλύτερο. ' [ούτω]

Με άλλα λόγια, η ιδιοκτήτρια του Adams βρήκε ευκολότερο να εγκαταλείψει το τσάι παρά να πληρώσει φόρο στη βρετανική μοναρχία. Ο πατριωτισμός της, και η προφανής ικανότητά του να φτιάχνει ένα αξιοπρεπές φλιτζάνι καφέ, ενέπνευσε τον Adams να κλωτσήσει τη συνήθεια του για τσάι.

Η Αμερική δεν είχε «μια ισχυρή κουλτούρα να πίνει τσάι», λέει η Smita Satiani του Alaya Tea / Φωτογραφία του Getty

Jesse Jacobs, ιδρυτής του Σαν Φρανσίσκο Τσάι Σαμοβάρι , προσφέρει μια άλλη εξήγηση για την υπεροχή του καφέ στην Αμερική.

«Ο καφές είναι πολύ πιο εθιστικός», λέει. 'Οι άνθρωποι απλά δεν μπορούν να λειτουργήσουν χωρίς καφέ, αλλά λίγοι άνθρωποι λένε ότι δεν μπορούν να λειτουργήσουν χωρίς τσάι.'

Ένα φλιτζάνι ακόμη και το ισχυρότερο τσάι περιέχει λιγότερη από τη μισή καφεΐνη που βρίσκεται σε ένα φλιτζάνι καφέ. Αν είστε καταλαβαίνω επιχειρηματίας, λέει ο Jacobs, γιατί να μην πιέζετε ένα προϊόν που είναι εγγενώς εθιστικό;

Εν τω μεταξύ, οι σύγχρονοι Αμερικανοί ενδιαφέρονται όλο και περισσότερο για το τσάι. Σύμφωνα με την ένωση τσαγιού των ΗΠΑ, μια εμπορική ομάδα, το 87% των χιλιετιών απαίτηση ότι πίνουν τσάι. Ωστόσο, παραμένει μια έλλειψη κατανόησης για το τι ακριβώς αποτελεί το τσάι.

Το μαύρο τσάι που λαμβάνεται με γάλα ήταν βασικό στοιχείο για τη Satiani, η οποία μεγάλωσε σε ένα ινδικό νοικοκυριό στην Καλιφόρνια. Αλλά καθώς άρχισε να εκπονεί ένα σχέδιο για τη λιανική επιχείρηση τσαγιού, διαπίστωσε ότι η γνώση πολλών συναδέλφων Αμερικανών για το τσάι ξεκίνησε και τελείωσε με φακελάκια τσαγιού Lipton ή chai και matcha lattes.

Για να αναπτυχθεί η κατηγορία, οι Αμερικανοί θα πρέπει να ενημερωθούν για τις διαφορές μεταξύ του λευκού και του πράσινου τσαγιού, ακόμη και για τις περιόδους συγκομιδής, όπως το πρώτο και το δεύτερο επίπεδο - όπως το Starbucks και άλλες καφετέριες έπρεπε να διδάξουν στους καταναλωτές για καπουτσίνο, ψητά και προέλευση .

Οι Starbucks εκπαιδεύτηκαν τους πότες καφέ σχετικά με τα ποτά εσπρέσο και την προέλευση των φασολιών, αλλά οι συγκομιδές και τα στυλ τσαγιού είναι άγνωστα σε πολλούς καταναλωτές των ΗΠΑ / Φωτογραφία από Getty

Τότε υπάρχει το πρόβλημα της εικόνας. Τα lattes εννέα δολαρίων και τα μίγματα βουτύρου-maca-κολλαγόνου έχουν κάνει λίγα για να κλονίσουν την αντίληψη του καφέ ως ταπεινή, προσιτή και πατριωτική. Το τσάι, από την άλλη πλευρά, θεωρείται συχνά βουλωμένο, ξένο ή επιβλητικό.

«Υπάρχει μια εντύπωση ότι δεν είναι βολικό, γρήγορο και κοινωνικό, όπως είναι ο καφές», λέει η Satiani.

Πριν το βιοτεχνικό τσάι μπορεί να ανταγωνιστεί τον καφέ, πρέπει να είστε προετοιμασμένοι για κάθε φλιτζάνι τσάι σε μια ιερή τελετή τσαγιού από ένα παλιό μοντέλο με επένδυση από λινό ή να γευτείτε σε ήσυχο στοχασμό πρέπει να καταργηθεί.

Για μερικούς Αμερικανούς, το τσάι εμπνέει τις έννοιες των κομψών Βρετανών που τρώνε σάντουιτς χωρίς ψίχουλα ή Ιάπωνες μοναχούς που κυνηγούν τον διαφωτισμό. Φυσικά, είναι επίσης χτυπημένο από τους Άγγλους κατασκευαστές και τους Ιάπωνες μισθωτούς, όπως ο καφές καταναλώνεται από δισεκατομμυριούχους και οδηγούς φορτηγών μεγάλων αποστάσεων.

Παρά τα εμπόδια αυτά, ο Jacobs έχει ποντάρει στο τσάι στην Αμερική. Το 2002, ξεκίνησε το πρώτο Samovar Tea Lounge στην περιοχή Mission του Σαν Φρανσίσκο. Επιβλέπει τώρα τρεις τοποθεσίες καθώς και μια ακμάζουσα επιχείρηση χονδρικής.

Ενώ ο Jacobs λέει ότι το 80% των παραγγελιών χονδρικής προέρχεται από καφετέριες, ο Samovar πωλεί επίσης απευθείας σε πελάτες παγκοσμίως. Πολλοί μετατράπηκαν σε χειροποίητο τσάι σε μια τοποθεσία στο Σαμοβάρι.

«Βλέπουμε πολλούς τουρίστες που έρχονται και λένε,« Ουάου, δεν είχα ποτέ τσάι όπως αυτό πριν »και μετά επιστρέφουν στο Οχάιο και παραγγέλνουν κάθε μήνα», λέει ο Jacobs.

Το κίνημα ευεξίας είναι επίσης καλό για το τσάι βιοτεχνίας.

«Βλέπουμε ότι υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον για τη μείωση της καφεΐνης», λέει η Satiani, η οποία επισημαίνει μια παρόμοια αύξηση επιλογές μη αλκοολούχων ποτών . 'Τα σχόλια που είχαμε από τους πελάτες μας είναι ότι αγαπούν το ένα φλιτζάνι καφέ τους το πρωί, αλλά το υπόλοιπο της ημέρας μετατοπίζονται στο τσάι.'

Ο οδηγός για τους λάτρεις του κρασιού για τον καφέ

Ένα άλλο δημογραφικό στοιχείο που θα μπορούσε να κάνει την αλλαγή είναι οι πότες κρασιού. Το τσάι, ιδιαίτερα το μαύρο τσάι, έχει υψηλή περιεκτικότητα τανίνες . Οι θαυμαστές των στυπτικών ιδιοτήτων που βρίσκονται συχνά στο α Malbec ή Nebbiolo θα μπορούσαν να κερδίσουν από παρόμοιες αισθήσεις στο τσάι.

Οι οινοποιοί μπορούν επίσης να κατανοήσουν καλύτερα τη σημασία του terroir και γεωργικές πρακτικές χαμηλού αντίκτυπου. Το Alaya Tea προέρχεται από τα φύλλα του από αγροκτήματα που είναι πιστοποιημένα βιολογικά, βιοδυναμικά ή αναγεννητικά. Επισημαίνει τη γεωγραφική περιοχή όπου συγκομίστηκε κάθε ποικιλία τσαγιού.

«Διαπιστώσαμε ότι πολλοί άνθρωποι δεν γνωρίζουν από πού προέρχεται πραγματικά το τσάι που πίνουν», λέει η Satiani. «Επικεντρωνόμαστε στην εκπαίδευση των πελατών μας για τη βαθιά ιστορία και τη γεωγραφία των τόπων που καλλιεργούν τσάι όπως το Assam ή το Darjeeling, μια περιοχή της οποίας το μοναδικό terroir παράγει τη σαμπάνια τσαγιού».

Πέρα από τον τιμωρητικό φόρο για τον καφέ, είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς ότι ο καφές αποθρονίζεται ως το ζεστό ρόφημα της Αμερικής. Όμως όλο και περισσότεροι καταναλωτές που ενδιαφέρονται για την υγεία φαίνεται να ενδιαφέρονται να εξαλείψουν την εξάρτησή τους από τον καφέ.

Και όσο πιο γρήγορα, όπως είπε ο John Adams, τόσο το καλύτερο.