Το εκκρεμές του στυλ ταλαντεύεται γρήγορα στον κόσμο του αυστραλιανού κρασιού.

Ο Chardonnay, κάποτε πλατύς και πλούσιος δρύινος, στράφηκε προς την αδυναμία και τη φινέτσα, στη συνέχεια ανέκαμψε για να γίνει σαρκώδης αλλά εκλεπτυσμένος - όλα την τελευταία δεκαετία.

Ο Σιράζ δεν ήταν επίσης άτρωτος στην αλλαγή. Η Momentum χτίστηκε για το Shiraz με δροσερό κλίμα όταν Glaetzer-Dixon's Το 2010 Mon Père Shiraz από την Τασμανία κέρδισε το Τρόπαιο Jimmy Watson το 2011. Δίνεται κάθε χρόνο από το Έκθεση κρασιού Royal Melbourne στο καλύτερο ερυθρό κρασί ενός έτους της χώρας, το βραβείο κυριαρχούσε από καιρό με μεγάλες, καταπληκτικές προσφορές της Νότιας Αυστραλίας. Η επιλογή του Mon Père αποκρυσταλλώθηκε στο μυαλό του κοινού που πίνει κρασί ότι τα κρασιά που ευνοούν το άρωμα και τα μπαχαρικά λόγω της ωριμότητας και του βάρους θα μπορούσαν να λάβουν κριτική αναγνώριση.

Για τους Αμερικανούς, μονωμένους από το σύστημα τριών επιπέδων διανομής κρασιού (εισαγωγέας-χονδρέμπορος-λιανοπωλητής) και την κυριαρχία στην αγορά μιας μάρκας με έναν όγκο, αυτή η εξέλιξη ήταν δυσκολότερη. Όπως οι τάσεις της μόδας στην Peoria ακολουθούν το Παρίσι, τα στιλ της Αυστραλιανής Shiraz που διατίθενται στις Η.Π.Α.

Αυτό κάνει τώρα μια συναρπαστική στιγμή για τους αγοραστές κρασιού. Ευλογημένος με μια εισροή ψυχολογικών προσφορών, δεν υπάρχει καλύτερος χρόνος για να εξοικειωθείτε με τη Shiraz.

Το βασικό έργο

Το Shiraz είναι η ίδια ποικιλία σταφυλιών με το Syrah, το οποίο προέρχεται από τη βόρεια κοιλάδα Rhône της Γαλλίας. Δεν σχετίζεται με την πόλη του Ιράν, όπως υποδηλώνουν μερικές φανταστικές ιστορίες, αλλά πιθανότατα μια απλή ταλαιπωρία του αρχικού της ονόματος.

Καθώς οι Ευρωπαίοι αποίκισαν την Αυστραλία, έφεραν μαζί τους μοσχεύματα αμπέλου, μεταξύ των οποίων μερικά γνωστά ως «Ερμιτάζ» (Syrah). Αυτά διαδόθηκαν για εμπορική οινοποίηση στις αρχές έως τα μέσα του 19ου αιώνα.

Επειδή η εισαγωγή έγινε πριν από την αμερικανική ψείρα phylloxera χτύπησε την Ευρώπη, τα αμπέλια που μεταφέρθηκαν ήταν άσχετα. Και σε αντίθεση με τις περισσότερες αμπελουργικές περιοχές, μεγάλα τμήματα της Αυστραλίας παραμένουν χωρίς φυλλοξήρα, πράγμα που σημαίνει ότι τα αμπέλια αναπτύσσονται στις ρίζες τους και έχουν διάρκεια ζωής που μπορεί να ξεπεράσει τα 100 χρόνια.

Αυτά τα παλιά αμπέλια είναι εντυπωσιακά βλέποντας σειρές ξεπερασμένων χεριών να φτάνουν στον ουρανό από το σκονισμένο τοπίο. Φτάνουν και στις καρδιές μας, καθώς υπάρχει μια ρομαντική (αν συζητήσιμη) ιδέα για την ιδέα ότι τα παλιά αμπέλια κάνουν καλύτερα κρασιά.

Φωτογραφία από τον Beau Tritus

Μπαρόσα βόμβες

Standish 2012 Andelmonde Shiraz (Κοιλάδα Barossa) 95, 97 πόντοι. Ίσως χρειαστεί να καθαρίσετε τη χώρα για να εξασφαλίσετε μερικά από αυτά (εισήχθησαν μόνο 14 περιπτώσεις), αλλά αυτός είναι ένας θησαυρός που αξίζει την αναζήτηση. Είναι γεμάτο σώμα χωρίς να φαίνεται υπερβολικά πλούσιο ή βαρύ, πλαισιώνοντας τις πλούσιες νότες από σκούρα μούρα, ψητό κρέας, μέντα και γλυκόριζα με εύπλαστες τανίνες. Οι γεύσεις που βασίζονται σε μπαχαρικά παραμένουν κομψά στο μακρύ φινίρισμα. Είναι νόστιμο τώρα, αλλά πρέπει να γερνάει χάρη έως το 2030. Epicurean Wines. Επιλογή κελαριών.

Torbreck 2012 RunRig Shiraz-Viognier (Barossa) 255 $, 97 πόντοι. Το RunRig είναι πάντα περίπλοκο και το 2012 δεν απογοητεύει από την άποψη αυτή, αναμειγνύοντας κρεμώδεις νότες μπέικον με νότες μαύρων ελιών και ώριμων δαμάσκηνων. Οι τανίνες είναι εξαιρετικά εύπλαστες, αλλά τα οξέα είναι τραγανά, με αποτέλεσμα ένα μακρύ, λαχταριστό φινίρισμα. Πιείτε μέχρι το 2030. Wine Creek.

Thorn-Clarke 2012 Ron Thorn Single Vineyard Shiraz (Barossa) 89 $ 96 πόντους. Το Thorn-Clarke ανέβασε το Shiraz σε ένα νέο επίπεδο με αυτό το κρασί με έναν αμπελώνα, εμφιαλωμένο μόνο σε εξαιρετικούς αμπελώνες. Η 100% νέα αμερικανική βελανιδιά δίνει αυτό το κλασικό προφίλ Barossa, ξεκινώντας με νότες βανίλιας, κέδρου και σιροπιού σφενδάμνου και ρέει απρόσκοπτα μέσα από ώριμες γεύσεις βατόμουρου και δαμάσκηνου. Είναι γεμάτη, πλούσια και κρεμώδη υφή, με μακρύ, βελούδινο φινίρισμα. Πιείτε έως το 2025, και πιθανώς πέρα ​​από αυτό. Kysela Père et Fils. Η επιλογή των συντακτών.

Κυνήγι για παλιά αμπέλια

Μερικοί από τους παλαιότερους αμπελώνες της χώρας βρίσκονται στην κοιλάδα Hunter της Νέας Νότιας Ουαλίας, όχι μακριά από το Σίδνεϊ. Δεν είναι πρωτότυπη χώρα καλλιέργειας σταφυλιών εκεί. Είναι πιο ζεστό και πιο υγρό από το ιδανικό, αλλά αυτά τα γεγονότα έκαναν έκκληση στους πρώτους εποίκους που βασίστηκαν στη μικτή γεωργία για διαβίωση.

Μέσα στο Hunter, κανείς δεν έχει περισσότερη σχέση με τη γη και τα αμπέλια της Μπρους Τάιρλ , της οποίας η οικογένεια παράγει κρασί εδώ από το 1864. Οι επισκέπτες μπορούν να δουν το αρχικό σπίτι της ironbark από το 1858 και να απολαύσουν γεύσεις στο αρχικό οινοποιείο.

Ο Tyrrell έχει κάνει την αποστολή του να χαρτογραφήσει και να σώσει τα παλαιότερα αμπέλια της περιοχής, έχοντας πλέον πολλά μπλοκ που φυτεύτηκαν πριν από περισσότερα από 100 χρόνια. Το παλαιότερο έμπλαστρο αμπέλων που ανήκε στην οικογένεια - 4 Acre Block - φυτεύτηκε το 1879.

«Δεν νομίζω ότι τα παλιά αμπέλια κάνουν υπέροχα κρασιά. Νομίζω ότι υπέροχοι ιστότοποι κάνουν παλιά αμπέλια. ' - Τζιμ Τσάτο

Λόγω των βροχών που συχνά απειλούν να γίνουν vintage, το Hunter Valley Shiraz δεν είναι επιρρεπές σε στυλιστικές εναλλαγές. Όταν η πρόβλεψη απαιτεί βροχή, τα σταφύλια μαζεύονται, συχνά σε πιθανά επίπεδα αλκοόλ μόνο περίπου 12 τοις εκατό.

Αυτή η πρώιμη συλλογή διαμορφώνει τα προκύπτοντα κρασιά σε στιλ που μπορεί να είναι τεντωμένο, λιτό και να συγκρατείται όταν είναι νέος. Ωστόσο, εξελίσσονται χαριτωμένα σε κομψότητα μεσαίου βάρους μέσα σε πέντε έως οκτώ χρόνια.

'Είναι μεσαίου σώματος, αλμυρά, με οξύ πιο σημαντικό από το αλκοόλ', λέει ο Tyrrell. 'Τα περισσότερα χρόνια, δεν θέλετε να έχετε αλκοόλ 14%.'

Τα πιο θρυλικά κρασιά του Κυνηγού, αυτά που δημιουργήθηκαν από τον Maurice O'Shea στο Mount Pleasant Wines από τη δεκαετία του 1920 μέχρι το θάνατό του το 1956, έφερε ονομασίες όπως το 'Light Dry Red', χωρίς να αναφέρεται η ποικιλία σταφυλιών.

«Αυτό είναι το παλιό στυλ Hunter Burgundy», λέει ο Jim Chatto, επικεφαλής οινοποιός της Οι οικογενειακοί οινοποιοί της McWilliam , οι ιδιοκτήτες του Mount Pleasant από το 1941 (και συνεργάτες σε αυτό από το 1932). 'Εξετάζουμε τι κάναμε καλά στη δεκαετία του '40, του '50 και του '60 και προσπαθούμε να το επιστρέψουμε σε αυτό.'

Το Vintage 2014 ήταν «ένας ραπάρων», όπως λένε στο Hunter. Καθώς δοκιμάζουμε το Rosehill Vineyard (που φυτεύτηκε το 1946) και το Old Hill Vineyard (που φυτεύτηκαν το 1880) Shirazes, ο Chatto λέει, 'Έχουν εκείνες τις τανίνες σαμουά που παίρνετε μόνο σε πραγματικά παλιά αμπέλια.'

Στη συνέχεια, στην επόμενη ανάσα, λέει, 'Δεν νομίζω ότι τα παλιά αμπέλια κάνουν υπέροχα κρασιά. Νομίζω ότι υπέροχοι ιστότοποι κάνουν παλιά αμπέλια. '

Φωτογραφία από τον Beau Tritus

McLaren Vale Victors

Kay Brothers 2012 Amery Vineyard Block 6 Shiraz (McLaren Vale) 120, 96 πόντοι. Αυτό το γεμάτο μυώδες Shiraz είναι χτισμένο για αιώνες. Τα μπαχαρικά ψησίματος και τα φρουτώδη φρούτα σχηματίζουν ένα συμπυκνωμένο, σχεδόν αδιαπέραστο τοίχωμα στη μύτη, ενώ ο ουρανίσκος είναι αρκετά πυκνός για να αντέχει σε ένα πιρούνι. Παρ 'όλα αυτά, δεν είναι υπερβολικά βαρύ ή σαν φοντάν, αντί να προσφέρει τεράστια ηρεμία, καθαρότητα και μήκος . Πιείτε το 2020–30, και πιθανότατα μερικά. Πεμπτουσιακά κρασιά. Επιλογή κελαριών.

Angove 2013 The Medhyk Old Vine Shiraz (McLaren Vale) 95, 94 πόντοι. Επιλεγμένο από τέσσερις τοποθεσίες που φυτεύτηκαν πριν από 40-60 χρόνια, αυτή είναι μια πλούσια, μυώδης, πλούσια Shiraz. Οι νότες ψητού βοείου κρέατος παρέχουν αλμυρά αντίθετα σημεία για ώριμα δαμάσκηνα, σοκολάτα και μέντα. Μακριά, σταθερή και επικεντρωμένη στο φινίρισμα, όπου παίρνει μερικές αποχρώσεις μόκα. Πιείτε μέχρι το 2030. Οικογενειακά κτήματα Trinchero.

Fox Creek 2013 Reserve Shiraz (McLaren Vale) 83, 94 πόντοι. Φρέσκο ​​δυόσμο και ραγισμένο πιπέρι με έντονα σκούρα φρούτα στη μύτη, μαζεύοντας νότες μαύρης σοκολάτας και μαύρης ελιάς στον ουρανίσκο. Είναι γεμάτο σώμα, κρεμώδες σε αίσθηση και γεμάτο εύπλαστες τανίνες, που κάνουν το κρασί πιο προσιτό τώρα, αλλά πρέπει να το διατηρήσει έως το 2025 τουλάχιστον. Kysela Père et Fils.

Hickinbotham 2013 Brooks Road Shiraz (McLaren Vale) 75, 94 πόντοι. Καθώς οι αυστραλιανοί αμπελώνες πηγαίνουν, αυτό δεν είναι τόσο παλιό, που φυτεύτηκε το 1971. Οι σκιές σοκολάτας και βανίλιας πλαισιώνουν κύπελλα μεικτών μούρων σε αυτό το γεμάτο, ισχυρό κρασί. Τελειώνει μακρά και έντονη, περιγράφεται από σκονισμένες τανίνες. Μεγάλες εισαγωγές.

Αναρρίχηση υψηλότερα

Το να ξεφύγετε από το ζεστό, υγρό κλίμα του Κυνηγού είναι ένας τρόπος για να βρείτε αυτούς τους καλύτερους ιστότοπους.

Chris Hancock, αναπληρωτής εκτελεστικός πρόεδρος της Robert Oatley Wines , υπενθυμίζει την αρχή της αλλαγής. «Πίσω στη δεκαετία του '70 [με τον Rosemount], προμηθεύσαμε τον Shiraz από το Mudgee για να ταιριάξουμε με τον Hunter. Ήταν πιο σκοτεινά, πιο δυνατά κρασιά », είπε.

Άλλοι οινοποιοί της Νέας Νότιας Ουαλίας είδαν το ίδιο πράγμα και άρχισαν να έλκονται προς αμπελώνες υψηλότερου υψομέτρου στις περιοχές Orange, Hilltops και Canberra District. Philip Shaw , πρώην επικεφαλής οινοποιός της Rosemount , αγόρασε τον αμπελώνα του στο Orange το 1988.

«Υπήρξε μια εξέλιξη στην Αυστραλιανή Shiraz. Είναι ένα στυλ Shiraz που δεν υπήρχε πραγματικά πριν από 20 χρόνια. '- Τζέισον Μπράουν

«Προσπαθούμε να αναδείξουμε ένα κομψό στυλ Shiraz - μεσαίου σώματος, με μπαχαρικά και πιπέρι», λέει ο γιος του, Daniel Shaw, ο οποίος αναλαμβάνει την καθημερινή οινοποίηση.

Αυτή είναι μια τάση σε ολόκληρη την Αυστραλία, καθώς οι οινοποιοί αναζητούν όλο και περισσότερο αυτό που ο Shaw αποκαλεί «πόσιμο».

Σε γενικές γραμμές, αυτό σημαίνει λιγότερο βάρος, αλκοόλ, βελανιδιά και εκχύλιση.

«Υπήρξε μια εξέλιξη στην Αυστραλιανή Shiraz», λέει ο Jason Brown, ιδιοκτήτης του Αμπελώνες Moppity στην περιοχή Hilltops της Νέας Νότιας Ουαλίας. 'Είναι ένα στυλ Shiraz που δεν υπήρχε πραγματικά πριν από 20 χρόνια.'

Στο Moppity, ο Brown καλλιεργεί οκτώ διαφορετικά μπλοκ αμπελώνων που φυτεύτηκαν σε πέντε κλώνους Shiraz, καθώς και ένα μικρό Viognier.

«Αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να αφήσουμε τον ιστότοπο να μιλήσει», λέει. 'Η δομή των τανινών στο Hilltops τείνει να είναι αρκετά εύπλαστη και εκλεπτυσμένη.'

Γύρω από την αυστραλιανή πρωτεύουσα της Καμπέρα, είναι μια παρόμοια ιστορία, αν και η ιστορία πηγαίνει λίγο πιο πίσω.

Στο Clonakilla , ο πατέρας του ιδιοκτήτη Tim Kirk φύτεψε τον αμπελώνα - έναν από τους πρώτους στην περιοχή - το 1971. Βρίσκεται στην ενδοχώρα και βρίσκεται σχεδόν 2.000 πόδια πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας, είναι μια δροσερή περιοχή σύμφωνα με τα αυστραλιανά πρότυπα, που υπόκειται σε χιόνι το χειμώνα και παγετούς που περιορίζουν την ανάπτυξη εποχή.

Ο Kirk είναι ένας άθικτος θαυμαστής της Βόρειας Ροδανίας. Πήρε ακόμη τη νύφη του εκεί στο καθυστερημένο μήνα του μέλιτος το 1991. Στο Guigal, λέει, «Αυτοί [τα κρασιά] μου έκαναν το μυαλό μου».

Οι καινοτόμοι οινοποιοί της Αυστραλίας που πρέπει να γνωρίζετε

Με βάση αυτή την εμπειρία Côte-Rôtie, ο Kirk επέστρεψε αποφασισμένος να δοκιμάσει τον Viognier με το Syrah του. Η κυκλοφορία του Clonakilla το 1994 περιελάμβανε το 4% της λευκής ποικιλίας και ήταν η πρώτη φορά που ο συνδυασμός σταφυλιών εμφανίστηκε στην ετικέτα. Το Clonakilla Shiraz-Viognier είναι πλέον ένα αυστραλιανό κλασικό.

Δοκιμάζοντας δείγματα των τελευταίων αμπελώνων του, με εντυπωσιάζει το πώς ο Viognier εξελίσσεται με την πάροδο του χρόνου για να γίνει ένα με το κρασί στο σύνολό του. Το άρωμα μοσχάτου του βγαίνει λίγο στο δείγμα της δεξαμενής του 2015, αλλά είναι λιγότερο εμφανές το 2014 και μόνο αισθητό το 2013 λόγω της στιλπνής υφής που φέρνει στον ουρανίσκο.

Πρακτικά δίπλα στην Clonakilla, τον Nick Spencer, ο οινοποιός για Eden Road , ακολουθεί παρόμοιο στυλ, αλλά χωρίς τον Viognier.

«Η Canberra Shiraz έχει αυτά τα υπέροχα φρούτα και μπαχαρικά», λέει. «Προσπαθούμε καθαρότητα και άρωμα.»

Για να συλλάβει και να διατηρήσει αυτούς τους χαρακτήρες, τα κρασιά του Murrumbateman (η υποπεριοχή της περιοχής Canberra που περιβάλλει την Eden Road και την Clonakilla) ζυμώνονται με τη χρήση γηγενών ζυμών και ωριμάζουν σε ζεύγη 500 λίτρων αντί για παραδοσιακά βαρίδια.

Αυτές οι τεχνικές καθίστανται μοντέρνες μεταξύ των οινοποιών προς τα εμπρός σε δροσερές υποπεριφέρειες, μαζί με ποικίλες αναλογίες ζύμωσης. Είναι μια αντίδραση στα τέρατα με υψηλή περιεκτικότητα σε αλκοόλ και νεκρά φρούτα στα τέλη της δεκαετίας του 1990, τα οποία, ο Kirk αποκαλεί, «ένα πραγματικό σκοτεινό σημείο στην ιστορία του κρασιού της Αυστραλίας».

Φωτογραφία από τον Beau Tritus

Ειδικές προσφορές στη Νότια Αυστραλία

Wakefield Estate 2013 St. Andrews Single Vineyard Release Shiraz (Clare Valley) 60, 95 πόντοι. Η οικογένεια Taylor επέλεξε την Clare Valley για τη συγγένεια Cabernet, αλλά αυτή η Shiraz είναι νοκ-άουτ. Ναι, είναι δρυς - γεμάτη μενθόλη, βανίλια και φρυγανισμένη καρύδα - αλλά υπάρχει αρκετό μαύρο κεράσι και δαμάσκηνο για να υποστηρίξει το ξύλο. Είναι ένα πλούσιο, γεμάτο σώμα κρασί με τεράστια γοητεία, για ποτό έως το 2025. Seaview Imports. Η επιλογή των συντακτών.

Henry's Drive Vignerons 2012 Magnus Shiraz (Padthaway) 80, 94 πόντοι. Αυτό το κρασί είναι σαρκώδες και σαγηνευτικό, με ακαταμάχητα στρώματα καπνού, μέντας και δαμάσκηνου. Είναι γεμάτο σώμα, κρεμώδη υφή και πλούσιο, παραμένει ελαστικό στο μακρύ, γοητευτικό φινίρισμα. Πιείτε έως το 2025. Πεμπτουσιώδη κρασιά.

Όρια ώθησης

Στη Βικτώρια, ορισμένοι οινοποιοί κάνουν ακόμη και 100% ζύμωση.

«Προσθέτει την ευχαρίστηση στον Shiraz», λέει ο Dylan McMahon, οινοποιός στο Seville Estate στην κοιλάδα Yarra και εγγονός του ιδρυτή του οινοποιείου. «Αυξάνει το άρωμα και προσθέτει δυναμική πολυπλοκότητα.»

Ο γιατρός Shiraz της Σεβίλλης είναι αποκλειστικά γεμάτος ζύμωση και βαρέλι σε διάτρηση 500 λίτρων. Χρειάζεται κάποια δουλειά για να τραβήξετε ένα δείγμα μούστου από το βαρέλι που μόλις γεμίστηκε, καθώς τα περισσότερα από τα μούρα δεν έχουν ξεσπάσει ακόμη, αλλά ο μερικώς ζυμωμένος χυμός είναι ήδη πολύπλοκος.

'Είναι σκονισμένο, είναι γήινο - έχει γεύση όπως το χώμα, υποθέτω', λέει ο McMahon.

Τα πρώτα αστέρια της κοιλάδας Yarra ήταν οι Pinot Noir και Chardonnay. Η Champagne house Moët & Chandon επέλεξε την περιοχή για την παραγωγή αφρώδους οίνου. Αλλά οι τρέχουσες επιτυχίες περιλαμβάνουν τη Shiraz από παραγωγούς όπως Λουκά Λάμπερτ , Mac Φορμπς και Jamsheed .

«Το ενδιαφέρον μου είναι η Syrah», λέει ο Gary Mills, η κινητήρια δύναμη πίσω από τον Jamsheed. «Είναι τόσο ευρέως φυτευμένο που μπορεί να αντικατοπτρίζει πραγματικά την ποικιλομορφία του τι έχει να προσφέρει η Αυστραλία. Η Βικτώρια είναι για το μπαχαρικό, το άρωμα, τη φυλή και την ελαφρότητα. '

Ενώ υπάρχει συμφωνία μεταξύ των οινοποιών στην περιοχή ότι οι ημέρες κυνηγιού αλκοόλ και εκχύλισης έχουν τελειώσει, υπάρχει ακόμη αρκετός χώρος για μεμονωμένα στυλ.

«Ολόκληρο το μάτσο έχει γίνει ένα χαρακτηριστικό της περιοχής για το Yarra», λέει η Sarah Crowe, οινοποιός της Yarra Yering , ίσως τα πιο γνωστά από τα ιστορικά οινοποιεία της περιοχής. Ωστόσο, η Crowe, ένα προσάρτημα στο κύκλωμα κριτικής της εκπομπής κρασιού, λέει επίσης ότι προτιμά την λεπτότητα του 20 τοις εκατό του συνόλου.

Φωτογραφία από τον Beau Tritus

Πρότυπα Hunter Valley

Tyrrell's 2014 Shiraz (Hunter Valley) 25, 92 πόντοι. Η οικογένεια Tyrrell ενθουσιάστηκε για τη δεκαετία του 2014 όταν επισκέφτηκα εκεί νωρίτερα αυτό το έτος, και αυτό υποδηλώνει ότι ο ενθουσιασμός είναι βάσιμος. Τα αρώματα είναι φρέσκα και άνθη, γεμάτα φρούτα με κεράσι και μια πινακίδα ραγισμένου πιπεριού. Στο στόμα, το κρασί είναι μεσαίου μεγέθους και εύπλαστο, με μακρύ, πιπέρι, μεταξένιο φινίρισμα. Broadbent Selections Inc.

Brokenwood 2013 Graveyard Vineyard Shiraz (Hunter Valley) 125, 91 πόντοι. Αυτό το κρασί δοκιμάστηκε κατά λάθος από ένα σωρό γίγαντες Barossa, οπότε ίσως το υποτίμησα. Διατηρούσε ακόμη τη δική του, παραδίδοντας λεπτές νότες από δαμάσκηνο, κανέλα και γαρίφαλο, καθώς και υπαινιγμούς από ελιά και μόκα. Είναι μέτρια στο σώμα με μερικές νότες από βότανα, αλλά τελειώνει με σκονισμένα και λαχταριστά. Πιείτε μέχρι το 2028. Old Cell Cellars. Επιλογή κελαριών.

Hope Estate 2013 Basalt Block Shiraz (Hunter Valley) 15, 90 πόντοι. Αυτό δείχνει ήδη κάποια εξέλιξη στο χρώμα του, εμφανίζοντας κάποια ελαφρότητα στο χείλος του. Τα αρώματα είναι άνθη και μοιάζουν με τσάι, με λεπτές αποχρώσεις κανέλας και μπαχαρικών. Οι γεύσεις ακολουθούν, μοιάζουν με τσάι Wild Berry Zinger. Είναι μεσαίου βάρους, με μεταξένιες τανίνες και απαλό σκονισμένο φινίρισμα. Winesellers Ltd. Καλύτερη αγορά.

Βικτωριανές γεύσεις

Το Yarra μπορεί να είναι το επίκεντρο του βικτοριανού πειραματισμού, αλλά ο σπουδαίος Shiraz καλλιεργείται σχεδόν σε κάθε μέρος της πολιτείας και εδώ και πάνω από έναν αιώνα.

Ταχμπίλκ , στην περιοχή Nagambie Lakes, αναπτύχθηκε ως οινοποιείο τη δεκαετία του 1860. Τα φρούτα από τις παλαιότερες φυτεύσεις μπαίνουν στη ναυαρχίδα του οινοποιείου 1860 Vines Shiraz. Φυτεύονται σε αμμώδη τοποθεσία, αυτά τα αμπέλια επέζησαν από τη φυλλοξήρα και επί του παρόντος αποδίδουν 100 έως 200 περιπτώσεις κρασιού ετησίως.

Η οινοποίηση στο Tahbilk είναι συντηρητική. Αποφεύγει τα μοντέρνα ολόκληρα τσαμπιά και λαμβάνει χώρα στους αυθεντικούς πολωνικούς δρύινους κάδους του οινοποιείου. Τα φρούτα της παλιάς αμπέλου στη συνέχεια γερνούν στο 50 τοις εκατό της νέας γαλλικής βελανιδιάς, αλλά οι περισσότερες παρτίδες είναι παλαιούς, ουδέτερων βαρελιών. Είναι μια προσέγγιση που αντικατοπτρίζει την ιστορική φύση της ιδιοκτησίας.

«Η αρωματική ποικιλία προέρχεται από το χρόνο στην άμπελο, οπότε χρειάζεστε δροσερά κλίματα. Είναι ένας διαρκώς εξελισσόμενος πειραματισμός. ' - Μπεν Χάιν

Είναι μια ασφαλής πρακτική χαμηλού κινδύνου που δεν θα μπορούσε να είναι πιο διαφορετική από αυτήν που υπήρχε στο Savaterre , ιδρύθηκε το 1996 από τον μεσίτη ξένου συναλλάγματος, οινοποιός Keppell Smith.

Στην προηγούμενη καριέρα του, ο Σμιθ λέει, «έμαθα ότι το κρασί δεν ήταν το σκατά που η μητέρα μου θα έπινε με δείπνο», ο οποίος ξεκίνησε να βρει ένα μέρος όπου θα μπορούσε να φτιάξει τα καλά πράγματα. Εγκαταστάθηκε στο Beechworth, μια ιστορική περιοχή εξόρυξης χρυσού στους πρόποδες των Βικτωριανών Άλπεων.

Ζυμώνει το Shiraz του χρησιμοποιώντας γηγενείς ζύμες και φυσικά μηλογαλακτικά βακτήρια. Δεν φιλτράρει και επιλέγει περίπου 60 τοις εκατό ολόκληρες δέσμες.

«Οι άνθρωποι το αγαπούν ή το μισούν», λέει ο Σμιθ για το στυλ του. 'Είναι λίγο βρώμικο.'

Καλός γρανίτης

Τα Shirazes του Beechworth είναι από τα πιο συναρπαστικά παραδείγματα στην Αυστραλία και μερικά από τα πιο δύσκολα να εντοπιστούν. Οι Castagna και Giaconda είναι τα άλλα δύο ονόματα που αναζητούν. Τα αποσπασμένα εδάφη από γρανίτη της περιοχής δίνουν κάτι ιδιαίτερο στα κρασιά και οι καλλιεργητές έχουν αφοσίωση στην ποιότητα και τη μη παρέμβαση.

«Δύναμη, συγκέντρωση και πολλαπλά επίπεδα πολυπλοκότητας» είναι τα χαρακτηριστικά που καθορίζουν τον Beechworth, λέει ο Nathan Kinzbrunner, του οποίου ο πατέρας, Rick, ήρθε στην περιοχή για να ιδρύσει Τζιακόντα το 1981. «Ο Beechworth μας επιτρέπει να χτίσουμε πολλή φινέτσα στα κρασιά», λέει.

Ο Ben Haines, ο οινοποιός για τους Grampians stalwart Όρος Langi Ghiran , έχει τη δική του ετικέτα που χρησιμοποιεί για να εξερευνήσει διάφορες βικτοριανές περιοχές.

«Θα έλεγα ψέματα αν είπα ότι δεν εμπνεύστηκα από μερικά από τα υπέροχα κρασιά της Βόρειας Ρόδου», λέει. 'Αλλά πρέπει να κάνετε τα κρασιά αληθινά στη θέση τους.'

Σύμφωνα με τον Haines, «Το αρωματικό εύρος προέρχεται από το χρόνο στην άμπελο, οπότε χρειάζεστε δροσερά κλίματα. Είναι ένας διαρκώς εξελισσόμενος πειραματισμός. '

Αυτή η φερόμενη ανάγκη για δροσερά κλίματα πρέπει να έχει χαθεί στους αρχικούς Ευρωπαίους εποίκους της Νότιας Αυστραλίας. Έπεσαν μέσω της Αδελαΐδας στη Μακλερέν Βαλέ και το Μπαρόσα στις αρχές έως τα μέσα του 19ου αιώνα. Αυτές οι περιοχές είναι πιο γνωστές για το τολμηρό, ηλιόλουστο Shiraz παρά για τη λιχουδιά ή τη φινέτσα.

Ωστόσο, ακόμη και στην καρδιά του μεγάλου Shiraz, το στυλ εξελίσσεται.

Ως Roman Bratasiuk, ιδιοκτήτης του Κλάρεντον Χιλς λέει, «Πάντα βελτιώνουμε. Διαλέγουμε νωρίτερα. Μερικά από τα κρασιά ήταν με υψηλή περιεκτικότητα σε αλκοόλ, κάτι που ίσως άρεσε σε μερικούς ανθρώπους, αλλά είμαι πιο αληθινός στον ουρανίσκο μου. '

Ακόμα και στην παράδοση Kay Brothers , όπου τα σταφύλια εξακολουθούν να περνούν από ένα πιεστήριο καλαθιού από το 1928, τα πράγματα αλλάζουν.

«Ο τροχός γυρίζει», λέει ο Colin Kay, διευθυντής τρίτης γενιάς της οικογενειακής επιχείρησης. «Μειώνουμε τη νέα βελανιδιά.»

Αυτό σίγουρα δεν ισχύει Το Mollydooker's σύγχρονη εγκατάσταση στο McLaren Vale, όπου οι κορυφαίοι Shirazes (Καρναβάλι της Αγάπης και Velvet Glove) επιλέγονται superripe και ωριμάζουν σε νέα αμερικανική βελανιδιά. Είναι ένα στυλ που έχει τεράστια γοητεία στην αγορά, αλλά φαίνεται εκτός βημάτων, παρά την επαναστατική αμπελουργία που την οδηγεί.

Στο Mollydooker, έχει να κάνει με την τεχνική. Αυτό περιλαμβάνει τα πάντα, από την ιδιόμορφη συνήθεια του προσωπικού να κουνάει τα χέρια μέχρι τις γεύσεις χυμού που στοχεύουν στη μέτρηση του «βάρους των φρούτων» και του «κούνημα Mollydooker», που εκτελούνται σε μπουκάλια που ανοίχτηκαν μόλις και αποσκοπούσαν στην υπερβολή της απόδοσης του κρασιού στο ποτήρι.

Φωτογραφία από τον Beau Tritus

Χάιτκοτ

Τζάσπερ Χιλ 2013 Paddock Shiraz της Γεωργίας (Heathcote) 85, 95 πόντοι. Σκονισμένος. Εταιρεία. Ισχυρός. Λίγοι κατάλληλοι περιγραφείς για αυτό το vintage ενός από τα κορυφαία κρασιά του Heathcote. Μότσα, γλυκόριζα και βατόμουρα εμφανίζονται στη μύτη, ενώ ο ουρανίσκος αποδίδει περισσότερα από τα ίδια - σκούρα φρούτα, σοκολάτα και άφθονο μπαχαρικό. Καλύτερα μετά το 2020. Old Bridge Cellars. Επιλογή κελαριών.

Τουρνουά από τον Michel Chapoutier 2012 Lady's Lane Vineyard (Heathcote) 61, 91 πόντους. Αυτό ξεκινά αργά, αλλά οι κόκκινες νότες βατόμουρου αναδύονται μετά από κάποια έντονη περιστροφή. Είναι γεμάτο σώμα και εύπλαστο, με μερικές γεύσεις σαν τσάι μούρων, υπαινιγμούς κακάου και λεπτό, απαλό σκονισμένο φινίρισμα. Πιείτε το για τα επόμενα 10 χρόνια. Craft + Estate - Ο Όμιλος Winebow.

Διατήρηση της παράδοσης

Είναι μια σαφώς διαφορετική σκηνή στο Ρόκφορντ στην κοιλάδα Barossa, όπου ο αποστολέας της δεκαετίας του 1880 περιορίζει την απόδοση του οινοποιείου, σύμφωνα με τον Chief Winemaker Ben Radford. Η πρέσα καλαθιών, για την οποία ονομαζόταν η Shiraz του Rockford, προέρχεται από τη δεκαετία του 1890. Μόνο 10 τοις εκατό ή λιγότερο νέα δρυς χρησιμοποιείται για τη γήρανση των κρασιών.

Το Rockford και ο ιδιοκτήτης του, ο Robert O'Callaghan (γνωστότερος ως Rocky), είναι διάσημοι για την υποστήριξη τοπικών αμπελουργών στις δύσκολες στιγμές της κοινότητας της δεκαετίας του 1980. Ενώ η κυβέρνηση πληρώνει τους καλλιεργητές για να εξαφανίσουν τα «πλεονάσματα» των παλαιών αμπέλων τους, οι O’Callaghan και Peter Lehmann πληρώνουν τους καλλιεργητές για τα σταφύλια τους.

Το Rockford δεν έχει ακόμη αμπελώνες, επιλέγοντας να τιμήσει την ιστορία του συνεχίζοντας να αγοράζει φρούτα από δεκάδες μεμονωμένους καλλιεργητές μέσω των κοιλάδων Barossa και Eden. Μεταξύ της ποιότητας των κρασιών και της υποστήριξης της τοπικής κοινότητας, το 96% του όγκου του οινοποιείου πωλείται απευθείας. Εάν βρείτε ένα αδέσποτο μπουκάλι στις ΗΠΑ, δοκιμάστε το.

Με την πάροδο των ετών, ο Ρόκφορντ έχει χρησιμεύσει ως εκκολαπτήριο για νεαρά ταλέντα οινοποίησης, αλλά ένας από τους πρώτους αποφοίτους του ήταν πλινθοκτίστης. Ο Michael Waugh βοήθησε την O'Callaghan να ξαναχτίσει τα υποβαθμισμένα κτίρια του Rockford πριν ο Waugh ξεκίνησε τη δική του Γκρίνοκ Κρικ ετικέτα με το τρύγο του 1984.

«Όταν αγόρασα για πρώτη φορά, υπήρχαν 30 οινοποιεία», λέει ο Waugh. «Τώρα, υπάρχουν 140.»

Στο Greenock Creek, υπάρχει μια αποφασιστική πίστη στα ξηρά αμπέλια. Το οινοποιείο είναι παλιό σχολείο: Τα πάντα είναι απροσδιόριστα, ρυθμίζονται με οξύ σε pH 3,6 ή λιγότερο, ζυμώνονται σε μικρούς κάδους ανοιχτού τύπου και παλαιώνουν κυρίως στην αμερικανική βελανιδιά για 28 μήνες.

Τα αποτελέσματα είναι απίστευτα αληθινά στις ρίζες τους. Είναι δυνατόν να δοκιμάσετε τις διαφορές μεταξύ των διαφόρων κρασιών ενός αμπελώνα και όλα αντανακλούν πιστά τις εκλεκτής ποιότητας συνθήκες. Σε ζεστά χρόνια, τα κρασιά μπορεί να είναι ζεστά και με υψηλή περιεκτικότητα σε αλκοόλ, ενώ τείνουν να έχουν καλύτερη ισορροπία σε πιο δροσερά, πιο ομοιόμορφα χρόνια.

Φωτογραφία από τον Beau Tritus

Κοιλάδα Yarra Valley

Innocent Bystander 2014 Mea Culpa Syrah (Yarra Valley) 60, 93 πόντοι. Προερχόμενος από τον αμπελώνα Tarraford (γνωστότερος για τα Chardonnay και Pinot Noir), είναι ένα λουλουδάτο, αρωματικό κρασί. Οι νότες πράσινου πιπεριού και καπνού από σωλήνα διευκολύνουν τα φρούτα βατόμουρου, που γίνονται πιο περίπλοκα μέσω της ζύμωσης. Η μεταξένια υφή του κρασιού είναι μια πρόσθετη απόλαυση. Αυτό έχει τη δυνατότητα να είναι πραγματικά ενδιαφέρον καθώς εξελίσσεται τουλάχιστον το 2025. Old Bridge Cellars. abv: 14% Τιμή: 60 $

Yarra Yering 2010 Underhill Shiraz (Yarra Valley) 90, 93 πόντοι. Αυτό το μεσαίου σώματος κρασί διαθέτει μια νύξη ραγισμένου πιπεριού στη μύτη και στη συνέχεια μπαίνει σε μια σειρά από νότες που καλύπτουν κουτί μπαχαρικών, δαμάσκηνων και πούρων. Dural κρασιά.

Ben Haines 2013 Under Woods Steels Creek Shiraz (Yarra Valley) 55, 92 πόντοι. Κρεατικά και αλμυρά, αυτό είναι εκπληκτικά γεμάτο σώμα και εύπλαστο για το Yarra Valley Syrah. Οι νότες βατόμουρου και μπαχαρικών εξισορροπούν την λιπαρότητα, προσδίδοντας μια φωτεινή, πικάντικη χυμώδη στο μακρύ φινίρισμα. Εισαγωγείς Little Peacock.

Το «Νέο» Μπαρόσα

Στο δρόμο, καλλιεργητής έκτης γενιάς Ντάμιεν Τσάρκ μπορεί να αντιπροσωπεύει μια άλλη πτυχή της ιστορίας του Barossa, αλλά οι απόψεις του αντικατοπτρίζουν τη σημασία της λήψης ημερομηνιών συγκομιδής ακριβώς σε αυτό το ζεστό κλίμα, βασίζοντάς τις στην ωριμότητα των τανινών και την κατακράτηση οξέων.

«Δεν είχα ποτέ καμία λύπη για το να επιλέξω νωρίς, πολύ αργά», λέει.

Ως νεαρός άνδρας που κατασκευάζει εκπληκτικά προσιτά κρασιά στο Barossa, το Tscharke ασκεί σημαντική επιρροή στις αντιλήψεις της περιοχής.

«Είναι εύκολο σε ζεστά κλίματα να φτιάχνουμε μεγάλα μαύρα κρασιά που είναι εύκολο να θαυμάσετε αλλά είναι δύσκολο να πιείτε», λέει. «Θέλουμε κομψότητα. Θέλουμε ισορροπία. Θέλουμε κρασιά που πίνουν ακόμη και τα πιο ζεστά χρόνια. '

Στο Shiraz του 2014, εμπνευσμένο από το Cornas, αυτό επιτεύχθηκε μέσω της προηγούμενης συλλογής και της συμπερίληψης 30% ολόκληρων τσαμπιών. Το αποτέλεσμα είναι ένα ελαφρώς funky, μαύρο κρασί με ελαιόλαδο που παντρεύεται το μετάξι και το βελούδο.

«Πρέπει να το εκτιμήσεις για αυτό που είναι, όχι για αυτό που είναι συχνά ο Μπαρόσα», λέει ο Τσάρκι.

Συνοψίζει συνοπτικά τις απόψεις του για την οινοποίηση: «Η δουλειά του οινοποιού δεν είναι να προσπαθεί να δημιουργήσει κάτι ξεχωριστό, δεν είναι να το [εξηγήσει].

Ένα άλλο κύμα της Μπαρόζης έκτης γενιάς είναι ο Dan Standish, του οποίου η οικογενειακή ιστορία στην καλλιέργεια σταφυλιών χρονολογείται από το 1848. Ξεκίνησε Η εταιρεία Standish Wine το 1999, ενώ δούλευε στο Torbeck, αλλά είναι από μόνος του από το 2005. Το επίκεντρο του είναι η Shiraz ξηρής καλλιέργειας, ενός αμπελώνα.

«Το ’16, δούλευα με 15 αμπελώνες», λέει. «Πιθανότατα να φτιάξω τέσσερα ή πέντε. Οι μέσες αποδόσεις είναι μισό τόνο ανά στρέμμα. Σε μια υπέροχη χρονιά, μπορεί να χτυπήσουμε το σήμα 1.000 περιπτώσεων. '

Σε αυτές τις αποδόσεις, οι τιμές ξεκινούν περίπου 90 $ ανά μπουκάλι. Ωστόσο, για την ποιότητά του, αυτή η τιμή εξακολουθεί να αντιπροσωπεύει σταθερή αξία. Ο καρπός επιλέγεται με το χέρι και δεν εμβολιάζεται, ενώ διατηρούνται πολλές ολόκληρες δέσμες.

«Αν πάρετε ένα ποτήρι και μυρίσετε ολόκληρο το σωρό, είναι πάρα πολύ», λέει ο Standish. «Μου αρέσει να επιλέγω νωρίς για να διατηρήσω τη φυσική οξύτητα. Η πρόκληση εδώ είναι να αποκτήσετε κάποια φινέτσα στα κρασιά. '

Φωτογραφία από τον Beau Tritus

Οι ελέφαντες στο δωμάτιο

Οι αναγνωσμένοι αναγνώστες θα έχουν παρατηρήσει ότι τα δύο πιο διάσημα κρασιά της Αυστραλίας δεν αποτελούν μέρος αυτής της ιστορίας. Αυτό επειδή Penfolds Grange και Henschke's Το Hill of Grace ξεχωρίζει από και πάνω από τη συζήτηση για το στυλ.

Το Grange είναι πάντα ένα αναμεμειγμένο κρασί, σχεδόν πάντα περιλαμβάνει φρούτα από διάφορα μέρη της Νότιας Αυστραλίας και ενσωματώνει το Cabernet Sauvignon εκτός από το Shiraz. Δημιουργήθηκε από τον Max Schubert στις αρχές της δεκαετίας του 1950, είναι ένα κρασί τεράστιας δύναμης και εξόρυξης που έχει γεμίσει για δεκαετίες.

Το Hill of Grace είναι ένας μοναδικός αμπελώνας Shiraz από την Eden Valley. Πρώτα φυτεύτηκαν τη δεκαετία του 1860, αυτά τα αμπέλια καλλιεργήθηκαν από πέντε γενιές της οικογένειας Henschke. Εμφιαλώθηκε για πρώτη φορά μόνο του το 1958. Ως κρασί ενός αμπελώνα, είναι λιγότερο συνεπές από χρόνο σε χρόνο από το Grange, αλλά συχνά εξίσου (ή περισσότερο) βαθύ.

Κανένα άλλο οινοποιείο δεν μπορεί να ταιριάξει με τους πόρους του αμπελώνα της Penfolds, επομένως η τάση τα τελευταία χρόνια ήταν να δοθεί έμφαση στη θέση ως βασικό σημείο διαφοράς. Εμφανίζονται όλο και περισσότερα κρασιά ενός αμπελώνα, αν και πολλά οινοποιεία δεν θέλουν να αναγνωρίσουν τις πηγές φρούτων τους, επειδή φοβούνται να τα χάσουν σε ανταγωνιστές.

Penfolds 2010 Grange Shiraz (Νότια Αυστραλία) 850 $ 99 πόντοι. Αυτό το μελανώδες, εμβρυϊκό κρασί αξίζει να φυλαχτεί μέχρι τουλάχιστον το 2025 και θα πρέπει να πίνει καλά για τουλάχιστον 25 χρόνια μετά από αυτό. Χρειάζεται χρόνος να ανοίξει στο ποτήρι για να αποκαλύψει νότες ψητού κρέατος, βανίλιας και δαμάσκηνου. Στο στόμα, είναι γεμάτο σώμα και γερά χτισμένο, με έναν τοίχο από λαστιχωτές τανίνες που περιβάλλουν έναν βαθύ ώριμο πυρήνα. Κτηματολογικά κρασιά. Επιλογή κελαριών.

Henschke 2010 Hill of Grace Shiraz (Eden Valley) 820 $, 96 πόντοι. Είναι αυτό το γιν στο Γιανγκ του Γιανγκ; Τα κρασιά είναι εντελώς διαφορετικά, αλλά σχεδόν πάντα συζητούνται μαζί. Το 2010 HoG είναι αρωματικό και φωτεινό, με νότες από βατόμουρο και βακκίνιο, νότες μέντας και μια πικάντικη πιπεριά. Είναι γεμάτο σώμα, αλλά με κομψές, εύπλαστες τανίνες που μεταφέρονται απαλά σε ένα μακρύ, τραγανό φινίρισμα. Πιείτε μέχρι το 2030. Negociants USA. Επιλογή κελαριών.

Συνεπής Clare

Αυτή είναι μια πρόκληση που έχει αγκαλιάσει οι οινοποιοί σε όλη τη Νότια Αυστραλία.

«Γίναμε μεγαλύτεροι από τον Μπεν Χουρ», λέει ο Κέβιν Μίτσελ, ο ιδιοκτήτης-οινοποιός της Κιλικανούν στην κοιλάδα Clare. 'Τώρα έχουμε φέρει τα πράγματα σε περίπου 14 ή 14,5 [τοις εκατό αλκοόλ].'

Είναι μια παραδοχή που ίσως δεν έχετε ακούσει πριν από 10 χρόνια. Εκείνη την εποχή, πολλοί οινοποιοί της Νότιας Αυστραλίας φάνηκαν να πιστεύουν ότι το μεγαλύτερο ήταν καλύτερο και ότι η ωριμότητα ήταν ο τελικός στόχος.

«Έχω ψάξει για ένα πιο κομψό στυλ τα τελευταία επτά ή οκτώ χρόνια», λέει ο Mitchell.

Δοκιμάζουμε το 2010 Attunga 1865 Shiraz του Kilikanoon παράλληλα με το 2004. Οι διαφορές είναι προφανείς. Παρά το γεγονός ότι ήταν έξι χρόνια νεότερος, υπάρχει λιγότερο βελούδο και περισσότερο μετάξι το 2010. Η ποσότητα της νέας βελανιδιάς που χρησιμοποιήθηκε το 2010 μειώθηκε από 100% σε 80%. Επιπλέον, η ημερομηνία συγκομιδής του προσαρμόστηκε περισσότερο στα επίπεδα οξέος του κρασιού από την ποσότητα ζάχαρης που μπορούν να κρατήσουν τα σταφύλια.

Πρόκειται για μια πρόκληση που δεν ήταν ποτέ πρόκληση στο πιο διάσημο κτήμα κρασιού της Clare, το Wendouree, όπου το κρασί κατασκευάζεται από το 1895.

Αυτά είναι ξηρά κόκκινα μεσαίου σώματος, το είδος του κρασιού που φαντάζεστε τους Ευρωπαίους εποίκους που λαχταρούν ως υπενθύμιση της ηπείρου που άφησαν πίσω τους.

Οι σημερινοί ιδιοκτήτες Tony και Lita Brady έφτασαν στην ιστορική ιδιοκτησία το 1974 χωρίς εμπειρία οινοποίησης.

«Ήμουν πραγματικά, αληθινά ανίδεος», λέει ο Τόνι. «Ελπίζω να είμαι συνεπής».

Υπάρχει μια λάμψη στο μάτι του, αλλά ακόμη και μετά από 40 και πλέον χρόνια, παράγει ένα κρασί που πωλείται αποκλειστικά σε μια υπερ-εγγεγραμμένη λίστα αλληλογραφίας, αυτό είναι το είδος της ταπεινότητας με το οποίο πλησιάζει κάθε μέρα.

Οι Μπράντες φαίνεται να βλέπουν τον εαυτό τους τουλάχιστον όσο οι ιδιοκτήτες όσο και οι ιδιοκτήτες. Ο Tony αποδίδει την επιτυχία του οινοποιείου στη μοναδικότητα του ιστότοπου.

«Παίρνετε μια πλουσιότερη γεύση σε χαμηλότερο επίπεδο ζάχαρης», λέει. 'Τα κρασιά από εδώ έχουν εξαιρετική χημεία - χαμηλό pH σε μια δεδομένη ωριμότητα.'

Είναι αξιοσημείωτο ότι αυτή η ωριμότητα συνήθως φτάνει περίπου το 13,5% πιθανό αλκοόλ. Δοκιμάζουμε τους αμπελώνες του Wendouree Shiraz για το 2012–14 και σημειώνω τα επίπεδα αλκοόλης με ετικέτα: 13,6%, 14% και 13,7%, αντίστοιχα. Στη συνέχεια επιστρέφουμε στο 1991, το οποίο ανέρχεται στο 13,5%.

Αυτά είναι ξηρά κόκκινα μεσαίου σώματος, το είδος του κρασιού που φαντάζεστε ότι οι πρώτοι Ευρωπαίοι έποικοι λαχταρούσαν ως υπενθύμιση της ηπείρου που άφησαν πίσω τους. Το είδος του κρασιού που παντρεύεται καλά με πλούσιες δόσεις μπριζόλας ή αρνιού, αλλά εξακολουθεί να έχει τη λιχουδιά να αναζωογονεί τον ουρανίσκο.

Εν ολίγοις, είναι το είδος του κρασιού που θέλω να πιω. Το είδος του κρασιού που κάνουν άλλοι Αυστραλοί όλο και περισσότερο. Το είδος του κρασιού που οι Αμερικανοί πρέπει να ανακαλύψουν ξανά.