Η τρέχουσα γενιά των οινοποιών του Όρεγκον κινεί την αμπελουργία του κράτους σε υπέροχες νέες κατευθύνσεις. Ενώ Pinot Noir και Pinot Gris εξακολουθούν να αντιπροσωπεύουν σχεδόν το 75% των Όρεγκον παραγωγή, εντυπωσιακή ανάπτυξη βρίσκεται σε εξέλιξη για τα άλλα κορυφαία σταφύλια της πολιτείας— Τσάρντον , Syrah και Cabernet Sauvignon . Το ενδιαφέρον αυξάνεται επίσης για άλλες ποικιλίες, όπως Riesling και Tempranillo .

Αλλά αυτή η πρόοδος εκτείνεται πέρα ​​από την απλή επιλογή σταφυλιών. Οι πρωτοπόροι του κράτους είχαν μια φιλοσοφία «οτιδήποτε πηγαίνει» και οι σημερινοί οινοποιοί που αλλάζουν το παιχνίδι συνεχίζουν να αγκαλιάζουν τέτοια σκέψη. Καταστρέφουν οποιαδήποτε αντίληψη ότι το Όρεγκον είναι ένα μονοπάτι κρασί πόνι, πειραματίζεται με διαφορετικούς κλώνους, βιώσιμη καλλιέργεια και πρακτικές φυσικής ζύμωσης.

Ο Leah Jørgensen διερευνά τις πολλές δυνατότητες του Φράγκο Cabernet . Το Herb Quady προβάλλει το νότιο Όρεγκον Viognier και το Syrah. Η Isabelle Meunier ανάβει τα φώτα της δημοσιότητας Κοιλάδα Willamette υποπεριοχές. Οι John House και Ksenija Kostic House αντιμετωπίζουν λευκά δροσερά κλίματα, ενώ η συμβουλευτική οινοποιός Drew Voit έχει ένα χέρι σε δώδεκα νεοσύστατες επιχειρήσεις. Κάθε καινοτόμος έχει σφυρηλατήσει ένα συναρπαστικό μέλλον οινικής ποικιλίας για το Όρεγκον - και το καλύτερο δεν έχει ακόμη έρθει.

Leah Jørgensen of Leah Jørgensen Cellars / Φωτογραφία από την Ezra Marcos

Λεχ Τζοργκένσεν

Η Jørgensen δεν ήξερε πάντα ότι θα γίνει οινοποιός. Στο κολέγιο, έκανε σπουδές στην αγγλική λογοτεχνία και τη δημιουργική γραφή, με ανηλίκους στη χημεία και την ανθρωπολογία.

Έλαβε επίσης πιστοποίηση στην ολιστική διατροφή από Το Wellspring School for Healing Arts σε Πόρτλαντ , Όρεγκον .

Από εκεί, μετεγκαταστάθηκε στην Ανατολική Ακτή, όπου δοκίμασε μια ποικιλία από δουλειές πριν πάρει μια σε ένα κατάστημα κρασιού στην Ουάσινγκτον, D. Αυτή ήταν η θέση που θα πυροδοτούσε τελικά ένα πάθος και θα έδινε την πορεία για το μέλλον της.

Ο Jørgensen εγγράφηκε σε μαθήματα κρασιού και πήρε δουλειές στο a Βιργινία οινοποιείο και ένας διανομέας D.C., ο οποίος σημείωσε πρόσκληση να παρευρεθεί Στρατόπεδο Όρεγκον Πινότ το 2004.

Ο Jørgensen παρασκευάζει πολυεπίπεδη, σύνθετα κρασιά από σταφύλια του Νότιου Όρεγκον, κυρίως Cabernet Franc.

Όταν ολοκληρώθηκαν τα σεμινάρια, επέστρεψε στο Όρεγκον πλήρους απασχόλησης και άρχισε να εργάζεται στο εικονικό Βορειοδυτικά του Ειρηνικού οινοποιεία όπως Οινοποιείο Erath , Στ. Michelle Wine Estates και Αμπελώνας του Adelsheim . Σπούδασε οικολογία για δύο χρόνια στο Βορειοδυτικό Κέντρο αμπελουργίας στο Σάλεμ, Όρεγκον, και αργότερα κέρδισε πτυχίο στην οικολογία από Κοινοτικό κολέγιο Chemeketa . Τώρα εδρεύει στην περιοχή του Πόρτλαντ και με το δικό της εμπορικό σήμα, Leah Jørgensen κελάρια , κυκλοφόρησε το 2011.

Ο Jørgensen παρασκευάζει πολυεπίπεδη, σύνθετα κρασιά από σταφύλια του νότιου Όρεγκον, κυρίως Cabernet Franc.

«Το εμπορικό σήμα Oregon πρέπει να είναι αυτό που οι καταναλωτές μπορούν πάντα να βασίζονται σε εξαιρετικά, υψηλής ποιότητας πρότυπα», λέει.

Πρόσφατα παντρεμένη και περιμένει το πρώτο της παιδί στις αρχές του 2019, η Jørgensen γράφει επίσης ένα blog, Ημερολόγια πειρατής πριγκίπισσας . Χρησιμοποιεί το κατάστημα για να εξερευνήσει τα πάθη της και τον αντίκτυπό τους στην οινοποίηση της.

«Κάθε οινοποιός έχει μια στιγμή χα», έγραψε. «Το δικό μου ήρθε όταν είδα έναν απροσδόκητο σωρό βράχων στο [Crater View Ranch] στην κοιλάδα Rogue. Ενσωματωμένοι σε διάφορους βράχους υπήρχαν αρχαία θαλάσσια οστρακοειδή, απολιθώματα και αποτυπώματα οστράκων που χρονολογούνται… περίπου 250 εκατομμύρια χρόνια πριν. Από αυτήν την ανακάλυψη, άρχισα να ερευνώ τη βρωμιά και τη γεωλογία του Νότιου Όρεγκον. '

Ο οδηγός σας για πιστοποιήσεις βιώσιμου οίνου

Δεν λένε πολλοί οινοποιοί, 'Μου αρέσει να αναλύω τη διαθεσιμότητα θρεπτικών ουσιών σε χυμό σταφυλιών και να χρησιμοποιώ εξαιρετικές πηγές μικροθρεπτικών συστατικών και ιχνοστοιχείων για τις προσθήκες μου για να ταΐσω τις ζύμες.' Αλλά ο Jørgensen το εννοεί.

«Η ειδικότητά μου είναι η έλλειψη θρεπτικών συστατικών», λέει. «Έχω καταλάβει ότι τα περισσότερα σταφύλια κρασιού μπαίνουν στο οινοποιείο με κάποια μορφή έλλειψης θρεπτικών ουσιών. Αν και δεν είναι νέα νέα για την οινοποίηση, ήταν η πρώτη καμπύλη μάθησης που έπρεπε να κυριαρχήσω που με έκανε πιο ικανό και σίγουρο οινοποιό. '

Drew Voit της μάρκας Harper Voit / Φωτογραφία από την Ezra Marcos

Σε τραβούσα

Με ένα βιογραφικό που περιλαμβάνει τα όρια Γαλήνιο κτήμα και Κάβα κρασιού Shea , Voit δημιούργησε ένα ισχυρό γενεαλογικό από το οποίο να πλέει μόνος του. Το 2012, έκανε ακριβώς αυτό, αφήνοντας τη θέση του στη Shea για να επικεντρωθεί σε μια επιχείρηση οινοποιίας συμβούλων και τη δική του Harper Sees μάρκα.

Σήμερα, το Voit είναι αγκυροβολημένο Αμπελώνας Björnson στην καρδιά της αμερικανικής αμπελουργικής περιοχής Eola-Amity Hills (AVA), όπου επιβλέπει την παραγωγή περισσότερων από δώδεκα εμπορικών σημάτων. Αυτό περιλαμβάνει Πέντε δεκατέσσερις αμπελώνες , Moffett Vineyards , Πορφυρός αμπελώνας , Κτήμα Sylvanus , Αμπελώνας Holmes Gap και πολλές νεοσύστατες επιχειρήσεις.

Είναι επίσης ο οινοποιός για Elizabeth Chambers Cellar , συμβουλευτείτε τον οινοποιό για Eminent Estate και συμβουλεύει Αμπελώνες Dancin .

Η δική του μάρκα, Harper Voit, παράγει περίπου 1.400 θήκες ετησίως. Το χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνει έναν αμπελώνα Pinot Blancs, Pinot Noirs και ένα παλιό αμπέλι Riesling. Επίσης πειραματίζεται με ένα αφρώδες Pinot Blanc.

Η Voit επιβλέπει την παραγωγή περισσότερων από δώδεκα εμπορικών σημάτων σε ολόκληρη την πολιτεία.

Πώς ένα άτομο παρακολουθεί ταυτόχρονα τόσα πολλά διαφορετικά έργα;

«Είναι πολύ ζογκλέρ», λέει ο Voit. «Αλλά δεν κάνω τη σωματική εργασία. Κοιτάζω τώρα οκτώ άτομα που είναι καλοί να το αναλάβουν αν χτυπηθώ από λεωφορείο. '

Η Voit περιγράφει τις λειτουργίες custom-crush ως συχνά «μια επιχείρηση μοντέλο αποδοτικότητας. Φτιάξτε αξιοπρεπή κρασιά σε καλές τιμές για μια ποικιλία ετικετών. '

«Πολλά κρασιά συντριβής είναι στην ιδιοκτησία της εφοδιαστικής και της χωρητικότητας», λέει ο Voit. 'Υπόσχομαι χωρίς οι συμβιβασμοί, μη αποδοτικοί, μη οικονομικοί, υπερ-εστιασμένοι οινοποίηση.'

Οι πηγές του αμπελώνα είναι υψίστης σημασίας και το Voit κλίνει προς πιο δροσερούς ιστότοπους. Κάνει τα κρασιά για το Holmes Gap στον δροσερό διάδρομο Van Duzer, ο οποίος αναμένεται να γίνει επίσημος AVA.

Ένα άλλο έργο για το Sylvanus Estate προσφέρει αυτό που λέει ο Voit είναι «το υψηλότερο επίπεδο ξυλοποίησης στελεχών [όταν το ξύλο ωριμάσει, σκληραίνει και γίνει καφέ] που έχω δει ποτέ στην κοιλάδα Willamette». Αυτό το χαρακτηριστικό της αμπέλου εμπνέει τη Voit να χρησιμοποιεί σημαντική ζύμωση ολόκληρου του συμπλέγματος για να προσδίδει διακριτικά, γήινα χαρακτηριστικά, καθώς και μια ξυλώδη δομή στα τελικά κρασιά.

Ο Voit μοιράζεται επίσης σταφύλια με τον Ben Casteel και τον Jerry Murray σε έναν υψηλής πυκνότητας, μικτό κλώνο αμπελώνα που μισθώνει. Ο καθένας διεκδικεί κάθε τρίτη σειρά και χρησιμοποιεί αυτό που ο Voit αποκαλεί «μια αντιδραστική, προσανατολισμένη στο έντερο προσέγγιση».

Ο στόχος είναι να διερευνήσουμε τρεις ερμηνείες του ίδιου γενετικού υλικού. «Μπορεί να χρειαστεί μια δεκαετία ή περισσότερο, αλλά πρέπει να υπάρχει κάτι συναρπαστικό για να μάθει», λέει.

Ksenija Kostic και John House House of Ovum / Φωτογραφία από την Ezra Marcos

John House και Ksenija Kostic House

Οι οίκοι παραδέχονται ότι η εξειδίκευση στα λευκά κρασιά μπορεί να μην είναι η πιο κερδοφόρα επιχειρηματική απόφαση. Πιστεύουν όμως ότι αυτά τα κρασιά μεγιστοποιούν την προσέγγιση χαμηλής παρέμβασης και επιτρέπουν στον τρύγο και στον αμπελώνα να λάμψει, όχι στον αμπελώνα.

'Στο Ωάριο , κάθε κρασί παράγεται με τον ίδιο τρόπο », λέει ο John. «Αν το κρασί μυρίζει και έχει διαφορετική γεύση, έχει να κάνει με όλα terroir , και λίγη σχέση με τον οινοποιό. Η ελπίδα μας είναι ότι, μέσω της προσοχής μας στη λεπτομέρεια και την ειλικρινή τεχνική, μπορούμε να παράγουμε παλιομοδίτικα κρασιά στον σύγχρονο κόσμο. '

Ενώ τα Σπίτια φιλοδοξούν να είναι αόρατα, οι τεχνικές οινοποίησης και οι στόχοι τους για να εξαλείψουν την πολυπλοκότητα της υφής στα κρασιά τους είναι αδύνατο να αγνοηθούν εντελώς.

Ovum's Rieslings και Gewürztraminers προ-εμποτίζονται πριν από τη ζύμωση μέσω αυθόρμητης ζύμωσης σε αυγό σκυροδέματος, ωοειδές βαρέλι ή βαρέλι και ωριμάζουν στις οινολάσπες για οκτώ έως εννέα μήνες για περαιτέρω πολυπλοκότητα. Δεν κάνουν καμία προσθήκη στο τελικό κρασί, εκτός από το ελάχιστο διοξείδιο του θείου.

«Είμαι τυχερός που συνεργάστηκα με μερικούς από τους πιο σεβαστούς και τεχνικούς οινοπαραγωγούς στο Όρεγκον», λέει η Ksenija, αν και το ζευγάρι μοιράζεται τις ευθύνες οινοποίησης στο Ovum.

Ενώ τα Σπίτια φιλοδοξούν να είναι αόρατα, οι τεχνικές οινοποίησης τους είναι αδύνατο να αγνοηθούν εντελώς.

Προειδοποιεί ότι η υπερβολική εξάρτηση από την τεχνική εμπειρογνωμοσύνη μπορεί να καταπνίξει τη διαισθητική και ολιστική πτυχή της οινοποίησης. «Όταν ξεκινήσαμε το Ovum το 2011, ήταν δύσκολο να ξεφύγουμε από την οινοποίηση βιβλίων. Καθώς περνούσαν χρόνια, έμαθα να εμπιστεύομαι τον εαυτό μου. [Δεν] δεν είναι πάντα εύκολο, αλλά με τον καιρό έγινε απελευθερωτικό. '

Κάθε σημείο δείχνει το Big Salt, ένα συνδυασμένο πεδίο ζύμωσης Gewürztraminer, Riesling και Μοσχοστάφυλο , ως το αγαπημένο σουτ στο σκοτάδι. Είναι ώριμο, αρωματικό, έντονο και συναρπαστικό.

«Το Big Salt αφηγείται μια ιστορία για το συγκεκριμένο vintage του Όρεγκον, ενώ πολλά AVA εναρμονίζονται μέσω της βοήθειας της Μητέρας Φύσης και όχι του αγωγού», λέει ο John.

Τα κρασιά Ovum κάνουν μια παιχνιδιάρικη περιστροφή σε τόσο σοβαρές οικολογικές σκέψεις με αξέχαστες monikers όπως το Off the Grid Riesling και το I I Fell For You Gewürztraminer. Αλλά περισσότερο, εκφράζουν τις δυνάμεις του Όρεγκον πέρα ​​από τον Pinot Noir.

«Το να ορίσουμε τον εαυτό μας με μία μόνο ποικιλία είναι κοντόφθαλμο», λέει η Ksenija. «Η ελπίδα μου είναι ότι σε πέντε έως 10 χρόνια, το Όρεγκον θα είναι γνωστό ως μια δυναμική περιοχή πέρα ​​από την κοιλάδα Willamette και τον Pinot Noir.»

Isabelle Meunier of Lavinea / Φωτογραφία από την Ezra Marcos

Isabelle Meunier

«Στην παγκόσμια σκηνή, οι περισσότερες περιοχές επικεντρώνονται σε αμπελώνες», λέει ο Meunier. «Εδώ [στην κοιλάδα Willamette], αναγνωρίζονται λίγες τοποθεσίες, αλλά όχι όσες θα περίμενε κανείς. Είμαστε στην αφετηρία και ήθελα να συμμετάσχω σε αυτήν τη συζήτηση. '

Ο Meunier, κάτοικος του Κεμπέκ, σπούδασε οινοποίηση και αμπελουργία στο Νέα Ζηλανδία και Βουργουνδία , όπου εργάστηκε Felton Road και Domaine de la Vougeraie , αντίστοιχα. Το 2007, Ντομινίκ Λάφον την προσέλαβε για να επιβλέπει την οινοποίηση στο νέο Βραδινή γη ιδιοκτησία.

Ανέλαβε την οινοποίηση των κρασιών της εταιρείας Sonoma Coast το 2012 και συνάντησε τον επιχειρηματικό της συνεργάτη, Greg Ralston, την ίδια χρονιά, όταν διορίστηκε νέος διευθύνων σύμβουλος της Evening Land.

Οι δύο άφησαν το Evening Land και ιδρύθηκαν Χιονοστιβάδα το 2014, με τον Meunier ως οινοποιό και τον Ralston ως διαχειριστή. Η εμπειρία και το κοινό τους πάθος έφεραν γρήγορη επιτυχία.

Το Meunier ακολουθεί μια απόλυτα φυσική προσέγγιση που περιλαμβάνει φυσικές ζυμώσεις ζύμης και ελάχιστα προφίλ δρυός.

«Συνειδητοποιήσαμε ότι είχαμε κοινή ευαισθησία για το τι θα μπορούσαν να είναι ο Όρεγκον Πινότ και ο Τσάρντονι», λέει ο Ράλστον. «Η Isabelle είχε φτιάξει επίσης δύο κρασιά από κρασιά της ακτής Sonoma, κάτι που μου έδειξε το σετ δεξιοτήτων της. Στο τέλος της ημέρας, πρέπει να υπάρχει μια συναρπαστική ιστορία πίσω από τα κρασιά και η Isabelle έχει τη δυνατότητα να πειράξει μια καθαρή φωνή από έναν ιστότοπο. '

«Θέλουμε η Lavinea να παρουσιάσει ένα χαρτοφυλάκιο κρασιών που μπορούν να αναδείξουν την ομορφιά κάθε ιστότοπου», λέει ο Meunier, «ιστότοποι που μπορούν να λάμπουν στο γυαλί ως ένα υπέροχο μέρος. Για να συμβεί αυτό, χρειάζεστε την ηλικία του αμπέλου, το έδαφος, την έκθεση και κάθε ιστότοπος πρέπει να έχει ένα συγκεκριμένο σημείο διακριτικότητας που το κάνει διαφορετικό από τον κανόνα. '

Καθένα από τα κρασιά της Meunier το πετυχαίνει. Μαζί, επισημαίνουν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά των τοποθεσιών Yamhill-Carlton, Eola-Amity Hills, Dundee Hills και Tualatin Valley.

Πέντε οινοποιοί που αλλάζουν το κρασί της Ουάσιγκτον

Στο οινοποιείο, το Meunier ακολουθεί μια απόλυτα φυσική προσέγγιση που περιλαμβάνει γηγενείς ζυμώσεις ζύμης και ελάχιστα προφίλ δρυός. Συνδυάζει κρασιά με βαθιά χαραγμένες γεύσεις που «ενσωματώνουν τις καλύτερες φιλοσοφίες του Παλαιού Κόσμου με τις τεχνικές του Νέου Κόσμου», λέει.

Η προσέγγισή της είναι δύσκολο να αμφισβητηθεί. Ο Meunier επικεντρώθηκε στο Chardonnay, που θεωρείται από την επόμενη ποικιλία σούπερ σταρ του Όρεγκον, νωρίς και χρήσεις LIVE πιστοποιημένο - οργανικές πηγές σταφυλιών. Έχει επίσης αγκαλιάσει καινοτόμους τρόπους για να συνεργαστεί με υπάρχουσες τεχνικές πλέγματος και μοναδικές τεχνικές συλλογής που έχουν αποδώσει μερίσματα. Αυτή η χειροτεχνία είναι εμβληματική της συνεχούς προσοχής στη λεπτομέρεια που οδηγεί σε υπέροχα κρασιά.

Herb Quady of Quady Winery / Φωτογραφία από την Ezra Marcos

Quady εθνόσημο

Ερωτηθείς τι καθορίζει την προσέγγισή του στην οινοποίηση, ο Quady δεν διστάζει. «Γενικά, είμαι μινιμαλιστής. Ο πρωταρχικός στόχος μου είναι να παράγω κρασιά του τόπου: σφιχτά, εστιασμένα κρασιά που δείχνουν τις αποχρώσεις ενός ιστότοπου. '

Η εκπαίδευση του Quady ξεκίνησε στην επιχείρηση γλυκού κρασιού της οικογένειάς του, Οινοποιεία Quads , σε Καλιφόρνια Κοιλάδα San Joaquin. Ολοκλήρωσε το πρόγραμμα Viticulture και Enology στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια, Φρέσνο και μετακόμισε στο Νότιο Όρεγκον το 2003.

Κρασί τετραπλού για Troon Vineyard ενώ ανέπτυξε το δικό του αμπελώνα στην περιοχή. Το 2006 ιδρύθηκε επίσημα το Quady North.

Ο συγχρονισμός ήταν συνήθης. Νέα οινοποιεία και αμπελώνες έφεραν ένα διαφορετικό επίκεντρο, ένα που απομακρύνθηκε από τα σταφύλια ψυχρού κλίματος υπέρ των μεσογειακών ποικιλιών. Ο αρχικός αμπελώνας του Quady, που ονομάστηκε Mae μετά την μεγαλύτερη κόρη του, φυτεύτηκε Viognier , Πορτοκάλι Μοσχάτο, Cabernet Franc, Grenache , Malbec , Syrah και Ταννάτ .

Μεγάλο μέρος της παραγωγής του Quady North συμπυκνώνεται… αφήνοντας τη χημεία του κρασιού να λειτουργήσει φυσικά.

Γιατί Tannat;

«Στο Troon, μου ανέθεσαν να φτιάξω το Malbec και το Tannat, δύο ποικιλίες που πιστεύαμε ότι είχαν δυνατότητες για την περιοχή μας», λέει ο Quady. «Θυμάμαι την ημέρα που μπήκε το φρούτο.

Μετά την εκτέλεση της χημείας, έγραψα εντολές εργασίας για την οξίνιση του Malbec και την αποξίνωση του Tannat.

«Ξαφνικά με εντυπωσίασε πόσο γελοίο θα ήταν αυτό», λέει. «Γιατί να προσθέσω οξύ σε μία παρτίδα και να το αφαιρέσω από άλλη; Ο μόνος λόγος θα ήταν να κάνουμε επίμονα κρασιά ποικιλίας από κάθε ένα. '

Αντ 'αυτού, ο Quady επέλεξε να δοκιμάσει τη ζύμωση των παρτίδων, αφήνοντας τη χημεία να λειτουργεί από μόνη της. «Το κρασί βγήκε νόστιμο», λέει. Ενίσχυσε την πεποίθησή του να δημιουργήσει ισορροπία στα κρασιά όσο το δυνατόν νωρίτερα στη διαδικασία.

Μεγάλο μέρος της παραγωγής του Quady North συμπυκνώνεται: Το Cabernet Franc ζυμώνεται με το Malbec και το Grenache με το Syrah. Το Vermentino συνδυάζεται με το πορτοκαλί μοσχάτο για ένα κατοικίδιο ζώο , ενώ ο Viognier, Ρουσάν , Μάρσανη και Grenache Blanc όλα ζυμώνονται για ένα λευκό μείγμα.

«Το Pan-Rhône-ish, με μια ξεχωριστή επιρροή Loire-ish», είναι ο τρόπος με τον οποίο ο Quady περιγράφει τα κρασιά του. «Χρειάζεται εμπειρία με τους αμπελώνες και πολλά, αλλά λειτουργεί υπέροχα.»