Τις τελευταίες δεκαετίες, το Όρεγκον έχει αποκτήσει παγκόσμια αναγνώριση ως ηγέτης στο Pinot Noir. Αλλά μια τέτοια εστίαση λέιζερ έρχεται σε τιμή - πολλοί πότες κρασιού δεν συνειδητοποιούν ότι το Όρεγκον μεγαλώνει για τόσους διαφορετικούς τύπους σταφυλιών όπως η Ουάσιγκτον και η Καλιφόρνια.

Ένα ξεχωριστό που πετά κάτω από το ραντάρ είναι ο Όρεγκον Ρίσιγκλιν.

Είναι αλήθεια ότι η Ουάσιγκτον φιλοξενεί τον μεγαλύτερο παραγωγό Riesling στον κόσμο κατ 'όγκο, Chateau Ste. Μισέλ . Οι οινοποιοί της Καλιφόρνιας έχουν σημειώσει επιτυχίες τόσο στα ξηρά όσο και στα γλυκά άκρα της κλίμακας, και η Βρετανική Κολομβία έχει παραγάγει μερικά κρυσταλλικά και άγρια ​​παραδείγματα. Ωστόσο, πολλοί ειδικοί του Όρεγκον Riesling προσφέρουν περισσότερη ποικιλομορφία, αξία και ποιότητα από οπουδήποτε στη Δυτική Ακτή.

«Οι άνθρωποι δεν ήξεραν τι να κάνουν. Ίσως είχαν Blue Nun στη νεολαία τους, και καθώς τα γούστα τους μεγάλωναν, απομακρύνθηκαν από όλο το Riesling. ' —Terry Brandborg, Brandborg Vineyard & Winery

Τα παλιά αμπέλια ήταν το κλειδί για την τρέχουσα επιτυχία του κράτους. Οι πρωτοπόροι του Oregon Pinot φυτεύτηκαν συχνά Riesling επίσης για να διατηρήσουν τις ταμειακές ροές καθώς τα κόκκινα κρασιά τους γερνούν. Ματ Μπερσόν από Αγάπη & σκωληκία αποκαλεί αυτές τις πρώτες προσπάθειες «υπερκοπτόμενο, με ένα νότα.» Αυτό είναι λίγο σκληρό, αλλά υπάρχει κάποια αλήθεια σε αυτό.

«Οι άνθρωποι δεν ήξεραν τι να κάνουν. Ίσως είχαν Blue Nun στη νεολαία τους, και καθώς τα γούστα τους μεγάλωσαν, απομακρύνθηκαν από όλα τα Riesling », λέει ο Terry Brandborg του Αμπελώνας και οινοποιείο Brandborg .

Παρ 'όλα αυτά, πρέπει να ευχαριστήσουμε αυτούς τους τυχαίους πρωτοπόρους του Riesling. Τα παραδείγματα της παλιάς αμπέλου φαίνεται να δείχνουν πιο αρωματισμένες μυρωδιές και γεύσεις, όπως συμβαίνει με το Pinot Noir της παλιάς αμπέλου.

«Βρίσκω ότι η παλαιότερη αμπέλου Riesling τείνει προς μια πιο φυσική ισορροπία και δεν υπάρχει αμφιβολία ότι αυτές οι βαθιές ρίζες τραβούν μερικές πραγματικά ακριβείς και οριοθετημένες γεύσεις», λέει ο Berson.

Τότε υπάρχει terroir. Τα αμπέλια του Όρεγκον Riesling είναι διάσπαρτα από τη βαθιά νοτιοδυτική γωνία του κράτους μέχρι το βόρειο άκρο της κοιλάδας Willamette. Τα εδάφη ποικίλλουν σημαντικά, αλλά αυτό που τα διακρίνει είναι η θαλάσσια επιρροή που αποφεύγει τη ζέστη της ερήμου στην ανατολική Ουάσιγκτον. Πολλά αμπέλια καλλιεργούνται επίσης ξηρά, που ωθεί τις ρίζες βαθύτερα.

Δεδομένων των εξερευνήσεων των κλωνικών επιλογών για τους Pinot Noir και Chardonnay, δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι οι οινοποιοί του Όρεγκον κάνουν επίσης το ίδιο για το Riesling.

Trisaetum Ο James Frey λέει ότι στις φυτείες Riesling της πολιτείας κυριαρχούν δύο γερμανικοί κλώνοι: ο κλώνος 9 από το Rheingau και ο κλώνος 12 από το Pfalz. Πιστεύει Τσεχαλέμ Ο Χάρι Peterson-Nedry για τον πειραματισμό του με νέους κλώνους.

Ο Frey μοσχεύει αυτή τη στιγμή νέο Riesling κλώνους από τους Μοσέλους, Rheingau, Pfalz και Αλσατία στους αμπελώνες του Coast Range και Ribbon Ridge.

Riesling υπερηφάνεια στην οθόνη στο Trisaetum Winery / Φωτογραφία ευγενική προσφορά Trisaetum, Facebook

Cuvés ενός αμπελώνα, ζύμωση με μαγιά και πειράματα με αυγά από σκυρόδεμα συμβάλλουν επίσης στην εκπληκτική ποικιλία της περιοχής. Το Trisaetum παράγει έως και 10 Rieslings κάθε χρόνο, ενώ η Janie Heuck Μπρουκς έκανε 20 το 2016, ως επί το πλείστον μονό αμπελώνα cuvées.

«Ο στόχος είναι να δείξουμε διαφορές στα χαρακτηριστικά του κρασιού λόγω της ηλικίας του αμπέλου, του εδάφους, της όψης και της ανύψωσης», λέει ο Heuck.

Τα κρασιά του Όρεγκον μπορούν να γερνούν αρκετά. Οι καλύτεροι Pinots μπορούν συχνά να περάσουν 20 χρόνια, και το Oregon Chardonnays μπορεί να ξεπεράσει ακόμη και τις Burgundies. Το Riesling είναι ένα σταφύλι που γεννιέται στην ηλικία και οι οινοποιοί επιδιώκουν να παρατείνουν το παράθυρο κατανάλωσης των εμφιαλωμάτων τους.

Το πρώτο vintage του Brooks Riesling ήταν το 1998 και εξακολουθεί να πίνει νεαρό, λέει ο Heuck. Το πρώτο vintage Όρεγκον του Brandborg ήταν το 2002 και, λέει, πίνει υπέροχα αυτή τη στιγμή.

Μπιλ Χούπερ, από Αμπελουργία Paetra , έμαθε οινοποίηση στη Γερμανία και χρησιμοποιεί αυτή την εμπειρία ως πρότυπο για τη δουλειά του. Η Berson δείχνει την όξινη δομή των κρασιών, η οποία «παρέχει ικριώματα (όπως τανίνες σε κόκκινο) για να κρεμάσει τα φρούτα και όλες τις άλλες γεύσεις από. Καθώς το κρασί μεγαλώνει, οι αιχμηρές άκρες λείπουν και επιτρέπουν τη λάμψη της πολυπλοκότητας των δευτερογενών και τριτογενών νότες. '

Με βάση τη γερμανική εκπαίδευσή του, ο Hooper λέει: «Περίπου 15 χρόνια, ο Riesling [αμπέλια] αρχίζει πραγματικά να καθιερώνεται με έναν τρόπο όπου επιτυγχάνεται η έκφραση του terroir και η υπέρβαση των ακραίων καιρικών συνθηκών. Πολλοί Γερμανοί παραγωγοί θα περιμένουν μέχρι αυτή τη φορά να δηλώσουν κρασιά ενός αμπελώνα. '

Παρά την ποιότητα και την αξία του, ο Riesling παραμένει ανήλικος παίκτης στο Όρεγκον, με μόλις 724 στρέμματα από το 2015, μισό στην κοιλάδα Willamette. Όμως, καθώς οι παραγωγοί όπως οι Brandborg, Brooks, Chehalem, Love & Squalor, Paetra, Trisaetum και άλλοι συμπιέζουν τα καλύτερα σταφύλια τους, είναι αναμφισβήτητα το πιο ευέλικτο και εξαιρετικό λευκό κρασί στην πολιτεία.