Close
none

Σχετικά Με Εμάς

Cubanfoodla - Αυτό Το Δημοφιλές Αξιολογήσεις Κρασί Και Σχόλια, Η Ιδέα Της Μοναδικές Συνταγές, Πληροφορίες Σχετικά Με Τους Συνδυασμούς Των Ειδησεογραφική Κάλυψη Και Χρήσιμοι Οδηγοί.

αξιολογήσεις κρασιών

Οι ετικέτες φυσικών κρασιών είναι περίφημα αδιαφανείς - και οι οινοποιοί είναι θυμωμένοι γι 'αυτό

none
Getty Images

Ο πληγωμένος ιδιοκτήτης και οινοποιός Roland Velich διέσυρε τις ετικέτες των σοδειών του 2013, 2014 και 2015 του Weingut Moric Sankt Georgen Πράσινη Βαλτελίνα . Ξεκινώντας το 2016, οι ετικέτες του Velich έγραφαν αντ' αυτού: «Σοβαρό κρασί από ένα υπέροχο μέρος που δεν επιτρέπεται να αναφέρουμε σε αυτήν την ετικέτα επειδή αυτό το κρασί αποκλείστηκε από Αυστριακούς αξιωματούχους ως οξειδώθηκε , αναγωγικό, ελαττωματικό και άτυπο για την ποικιλία σταφυλιού.»



Οι αρχές είχαν απαγορεύσει στον Velich να γράψει το όνομα του μέρους από το οποίο προήλθε το κρασί. Καθώς ένα νέο κύμα βιοτεχνικών παραγωγών κρασιού σε όλο τον κόσμο αντιμετωπίζει παρόμοια απαγόρευση, η βιομηχανία ζητά να απαντήσει στο ερώτημα: Πού φυσικό κρασί η παραγωγή ταιριάζει με τους ισχύοντες νόμους για την οινοποίηση;

Η διαφορά μεταξύ φυσικής και σύγχρονης οινοποίησης

Πολλά φυσικά κρασιά απαγορεύεται να αναφέρουν την περιφερειακή ονομασία, για να μην αναφέρουμε τον συγκεκριμένο αμπελώνα, στον οποίο παράγεται το κρασί. Αυτό συμβαίνει συχνά επειδή τα κρασιά χαρακτηρίζονται «άτυπα» για την περιοχή για διάφορους λόγους.

Για παράδειγμα, το γαλλικό Vin de France, το Wein aus Österreich της Αυστρίας, το Vino di Tavola της Ιταλίας και άλλα. Στην καλύτερη περίπτωση, η ετικέτα μπορεί να αναφέρει μια μεγαλύτερη γεωγραφική περιοχή, όπως το Weinland στην Αυστρία. Αλλά αυτές οι περιοχές τείνουν να περιλαμβάνουν τόσες πολλές χαρακτηριστικές περιοχές κρασιού που η εμφάνισή τους στα μπουκάλια κρασιού δεν λέει πολλά στον καταναλωτή.



Τα μπουκάλια που αποκλείονται λόγω του ότι είναι «άτυπα» κατασκευάζονται συχνά με αιωνόβια μεθόδους παραγωγής κρασιού . Προέρχονται κυρίως από αμπελώνες βιολογικής καλλιέργειας, είναι χειροποίητα και ενδέχεται να έχουν προστεθεί μικροσκοπικά ίχνη θείου πριν από την εμφιάλωση. Συγκριτικά, το βιομηχανικό πρότυπο κυριαρχείται από βαριά επεξεργασμένα κρασιά, φρούτα με έκθεση σε συνθετικά σπρέι και πρόσθετα και τη χρήση τεχνολογιών επιζήμιων για το περιβάλλον. Έτσι, ενώ αυτά τα φυσικά κρασιά ονομάζονται «άτυπα», οι τρέχουσες «τυπικές» ποικιλίες επεξεργάζονται το κρασί με πολλούς τρόπους που είναι αρκετά νέοι στη βιομηχανία.

none Γνωρίστε την ακμάζουσα φυσική σκηνή του κρασιού της Γερμανίας

«Πώς είναι δυνατόν κάποιος που χρησιμοποιεί όλα τα κόλπα του βιβλίου για να φτιάξει κρασί με όλα τα πρόσθετα, τις μηχανές και τους χειρισμούς, να καταφέρει να γράψει το συγκεκριμένο αμπέλι του στην ετικέτα, αλλά εμείς που δουλεύουμε μόνο με σταφύλια δεν το κάνουμε;» αναρωτιέται ο Hannes Schuster της Rosi Schuster Μπούργκενλαντ , Αυστρία. Το κρασί του αποκλείστηκε επειδή είχε «πολύ» διοξείδιο του θείου. Εν τω μεταξύ, η εργαστηριακή ανάλυση αυτού του κρασιού δείχνει συνολικά 26 χιλιοστόγραμμα ανά λίτρο. Για την κλίμακα, ένα μέσο μπουκάλι κρασιού περιέχει περίπου 100 χιλιοστόγραμμα ανά λίτρο, ενώ το μέγιστο νόμιμο όριο στο Ηνωμένες Πολιτείες είναι 350 χιλιοστόγραμμα ανά λίτρο.

Ο Schuster προτείνει ότι αυτό το πρόβλημα είναι συνέπεια της βιομηχανικής επανάστασης. Με την ανάπτυξη των μηχανών και των χημικών ουσιών, η βιομηχανία κρασιού άλλαξε, κάνοντας ευκολότερη την οινοποίηση μεγάλης κλίμακας. Ξαφνικά, η προσθήκη νερού στο κρασί δεν ήταν το μεγαλύτερο έγκλημα στο κελάρι. Ταννίνη Τα τσιπς σε σκόνη και βελανιδιά έγιναν δημοφιλή τη δεκαετία του 1990, τα οποία χρησιμοποιήθηκαν για να δώσει το κρασί γεύση δρυός και δομή τανίνης αντί να παλαιώσει σε βαρέλια.

Η βιομηχανική επανάσταση οδήγησε σε μια θλιβερή πραγματικότητα, κάνοντας το φυσικό κρασί να φαίνεται ξένο στους καταναλωτές και το επεξεργασμένο κρασί έγινε ο κανόνας. Μόλις πριν από 100 χρόνια, τα περισσότερα από τα κόλπα, τα πρόσθετα και τα χημικά της σύγχρονης οινοποίησης δεν υπήρχαν. Οι άνθρωποι έφτιαχναν κρασί χωρίς πρόσθετα, εκτός από θείο, για σχεδόν 8.000 χρόνια, αλλά τα τελευταία 50 χρόνια, ξένοι νομοθέτες το κατέστησαν αδύνατο.

Σήμερα, σε ορισμένες περιπτώσεις, η οινοποίηση αντικατοπτρίζει ένα πείραμα χημείας με βιομηχανική μαγιά, υδροχλωρική θειαμίνη, τρυγικό οξύ, πυριτική γέλη, πηκτινάση, θειικό χαλκό, γύψο, ενεργό άνθρακα και ακεταλδεΰδη, για να αναφέρουμε μερικά. Ο κατάλογος είναι μεγαλύτερος από ό,τι φαντάζεστε και οι καταναλωτές κρασιού συχνά αγνοούν επειδή κανένας νόμος δεν απαιτεί να εμφανίζονται αυτές οι πληροφορίες στις ετικέτες των κρασιών.

Ένας νεοφερμένος φυσικός οινοποιός από τη Σερβία, ο Bojan Baša, το βίωσε από πρώτο χέρι. «Ο επιθεωρητής ήρθε να δει το κελάρι μου και είπε ότι δεν μπορώ να παράγω κρασί εδώ γιατί δεν έχω ξεχωριστό δωμάτιο για οινολογικούς παράγοντες», λέει ο Μπάσα. «Όταν της είπα ότι δεν χρησιμοποιώ κανένα, ρώτησε αρχικά πώς φτιάχνω κρασί».

Το παράδοξο προχωρά περισσότερο λόγω των ασυνεπειών στην κρίση. Για να «περάσουν το τεστ» τα κρασιά, δεν πρέπει να είναι θολά. «[Ωστόσο], πολλά αφιλτράριστα και ακατέργαστα κόκκινα κάνω περάστε το τεστ, απλώς επειδή είναι πιο δύσκολο να το δείτε παρά σε ένα λευκό κρασί», λέει ο Alwin Jurtschitsch για την εμπειρία του στο ομώνυμο κτήμα του στο Kamptall . Γιούρτσιχ είναι ένα από τα μεγαλύτερα οινοποιεία που παλεύουν να το αλλάξουν αυτό, μαζί με τον γείτονά του Fred Loimer και τον Στυριανό συνάδελφο Armin Tement.

Κοιτάζοντας προς την Αλλαγή

Δεν είναι όλα τόσο ζοφερά για τους φυσικούς οινοπαραγωγούς. Οι άνθρωποι προσέχουν και άτομα με κάποια εξουσία που μπορούν να προκαλέσουν αλλαγές αρχίζουν να εκφράζουν τις ανησυχίες τους. Για παράδειγμα, το Ο French δημιούργησε την ετικέτα 'Vin Méthode Nature' να εντοπίσει φυσικά κρασιά που παρασκευάζονται από οινοποιούς που ασκούνται οργανικός ή βιοδυναμική αμπελουργία. Για να γίνει αυτό, μπορούν να βασίζονται μόνο σε αυτόχθονες ζύμες και δεν μπορούν να προσαρμοστούν οξύτητα ή επίπεδα σακχάρου. Αποφεύγουν τα κοινά πρόσθετα όπως τα ένζυμα και τα θρεπτικά συστατικά της μαγιάς και τα σταφύλια πρέπει να συλλέγονται με το χέρι.

Στην Αυστρία, αυτή η συζήτηση μόλις ξεκινά. Chris Yorke, ο διευθύνων σύμβουλος και διευθύνων σύμβουλος της Αυστριακό Συμβούλιο Μάρκετινγκ Οίνου , βρίσκεται σε συζητήσεις με τους νομοθέτες για την παραγωγή φυσικών κρασιών υπό την ονομασία Qualitätswein (ποιοτικό κρασί). Νωρίτερα φέτος, η Yorke έκανε μια παρουσίαση στην Αυστριακή Εθνική Επιτροπή Οίνου, την ανώτατη αρχή για το κρασί, που διορίστηκε από τον Υπουργό Γεωργίας.

none 10 βιώσιμα οινοποιεία για υποστήριξη την Ημέρα της Γης και όλο το χρόνο

«Έχω παρατηρήσει πόσο καλοφτιαγμένα είναι τα φυσικά κρασιά μας και πόσο καλά γίνονται αντιληπτά στις εξαγωγικές μας αγορές», εξηγεί η Yorke. Όσον αφορά τις εξαγωγές, το ζήτημα είναι ότι εάν ένα κρασί δεν χαρακτηριστεί ως «ποιοτικό κρασί», δεν μπορεί να εμφανίσει την αυστριακή σημαία. «Έδειξα τους αριθμούς [που αποδεικνύουν αυτήν την ιδέα] στην επιτροπή και ελπίζω ότι αυτό το εξαιρετικό εργαλείο μάρκετινγκ θα παραμείνει σχετικό».

Αλλά ο Sepp Muster, ένας από τους αρχικούς φυσικούς οινοποιούς στην Αυστρία, λέει ότι δεν προσπαθεί καν να πάρει τα προσόντα για το κρασί. Η Stephanie και ο Eduard Tscheppe-Eselböck του Gut Oggau στο Μπούργκενλαντ συμμερίζονται αυτό το συναίσθημα. Χωρίς την υποστήριξή τους, πολλοί πρωτοπόροι του φυσικού κρασιού ανησυχούν ότι οι εκκλήσεις τους να αλλάξουν τις ετικέτες δεν θα εισακούονται.

Ποιο θα είναι το αποτέλεσμα αυτής της συζήτησης; Δυστυχώς, οι νομικές προσαρμογές δεν γίνονται από τη μια μέρα στην άλλη και θα περάσουν τουλάχιστον δύο χρόνια μέχρι να γίνουν σημαντικές αλλαγές. Μόνο ο χρόνος θα δείξει αν θα δούμε μια αλλαγή στη σήμανση των φυσικών κρασιών σε όλο τον κόσμο.