Ενώ η περιοχή Médoc του Μπορντό έδειχνε πάντα την ουσία της σταθερότητας και της παράδοσης, το Saint-Émilion υπήρξε το ελεύθερο πνεύμα παιδί λουλουδιών αυτής της παγκοσμίου φήμης περιοχής οινοποίησης.

ο αμπελουργοί του Saint-Émilion περίμενε μέχρι το 1955 πριν θεσπίσει ένα σύστημα ταξινόμησης και στη συνέχεια δημιούργησαν ένα τόσο ευέλικτο - και δικαστικό - όπως το Médoc's ήταν άκαμπτο. Και την τελευταία δεκαετία, το ασβεστολιθικό οροπέδιο του Saint-Émilion ήταν το κέντρο του μηχανικός κίνημα, των οποίων οι καινοτομίες στον αμπελώνα και στο κελάρι άλλαξαν τον τρόπο με τον οποίο όλο το Μπορντό μεγάλωσε σταφύλια και έκανε κρασί.

Τώρα ο ενθουσιασμός στη Δεξιά Όχθη είναι η εισροή των νέων παιδιών στο μπλοκ, ή μάλλον, «στο οροπέδιο», τα τελευταία χρόνια. Διάσημοι οινοποιοί που έχουν κάνει τους μάρκες σε άλλες περιοχές του κρασιού φαίνεται τώρα τόσο ακαταμάχητα σε ιδιότητες στην περίφημη κορυφογραμμή ασβεστόλιθου του Saint-Émilion, όσο ο χαρακτήρας του Richard Dreyfus τραβήχτηκε στον Devil's Tower Κλείσιμο συναντήσεων του τρίτου είδους .

Πρώτοι που ήρθε ήταν ο πλέον πρόσφατα επιχειρηματίας κρασιού της Καλιφόρνια Jess Jackson και ο μακροχρόνιος οινοποιός του, Pierre Seillan, αγοράζοντας το Château Lassègue, λίγο πιο κάτω από το Château Pavie.

Τα τελευταία δύο χρόνια, ο Peter Sisseck, του Dominio de Pingus στην ισπανική Ribera del Duero, αγόρασε το Château de Rocheyron και ο Jacques Thienpont του Le Pin στο Pomerol ήρθε λίγα μίλια ανατολικά για να ιδρύσει το νέο του κτήμα, L'If, στο Saint- Émilion.

Και το περασμένο καλοκαίρι, η Domaine Clarence Dillon, η εταιρεία που κατέχει την πρώτη ανάπτυξη της Αριστεράς Τράπεζας Château Haut-Brion, αγόρασε το Château Tertre Daugay, ένα κάπως παραμελημένο ακίνητο στο δυτικό άκρο του οροπεδίου και μετονομάστηκε σε Château Quintus.

Φυσικά, οι επιτυχημένοι αμπελουργοί συχνά επεκτείνονται εκτός των ονομασιών τους, αλλά γενικά σε λιγότερο γνωστές περιοχές όπου οι νέοι ή οι υπάρχοντες αμπελώνες είναι σχετικά φθηνοί. Αντίθετα, το Saint-Émilion έχει μια ισχυρή κληρονομιά με υπέροχα κρασιά και η γη σίγουρα δεν είναι φθηνή.

Κάστρο Quintus

Όχι μόνο οι εργοδότες του Jean-Philippe Delmas στην Clarence Dillon του έδωσαν επιπλέον δασμούς αμπελουργίας όταν αγόρασαν τον Tertre Daugay τον Ιούνιο του 2011, αλλά του έδωσαν επίσης μετακίνηση 25 μιλίων. Ο Delmas, ο οποίος διαδέχθηκε τον πατέρα του, Jean-Bernard, ήταν ήδη τεχνικός διευθυντής της Haut-Brion και των τριών αδελφών της.

«Έχουμε ψάξει για ένα νέο ακίνητο εδώ και πολύ καιρό», λέει ο Delmas. «Πιστεύουμε ότι βρήκαμε το σωστό terroir. Το σπίτι του ΦΠΑ είναι καινούργιο, χτισμένο πριν από περίπου τρία χρόνια, αλλά τα αμπέλια χρειάζονται πολλή δουλειά. '

Όπως ο Tertre Daugay, το κτήμα Quintus 40 στρεμμάτων ήταν αρκετά διάσημο στα μέσα έως τα τέλη του 1800, αλλά από τότε έχει θεωρηθεί ότι κοιμάται. Φυτεύεται με 60% Merlot και 40% Cabernet Franc.

Θέλοντας να αναδείξει τα νέα κρασιά του κάστρου, ο Ντελμάς και η ομάδα του εργάστηκαν επιμελώς μέχρι το καλοκαίρι του 2011 για να δημιουργήσουν ένα αποδεκτό vintage. Ένιωσαν αρκετά σίγουροι για να το παρουσιάσουν σε περιορισμένες ποσότητες φέτος στο Haut-Brion κατά τη διάρκεια του και κουτάλα γευσιγνωσία - 65 βαρέλια κρασιού και 66 του νέου επώνυμου δεύτερου κρασιού, Le Dragon de Quintus.

Το Quintus είναι επίσημα κλειστό για τους επισκέπτες κατά τη διάρκεια των ανακαινίσεων, αλλά σταμάτησα για μια γρήγορη ματιά, και όντως είχε αυτό το στενοχωρημένο βλέμμα που συχνά αποκάλυπταν οι αποκλεισμένες ιδιότητες και οι «ειδικοί πολυτεχνίτη».

«Οι Ρωμαίοι ονόμαζαν συχνά το πέμπτο παιδί τους Quintus», λέει ο Delmas, εξηγώντας ότι ήταν το πέμπτο «παιδί» του Domaine Dillon, μετά τα κόκκινα και λευκά κρασιά των Haut-Brion και La Mission.

Chateau L'If

Χτυπήστε οποιαδήποτε πόρτα κελάρι στη δεξιά όχθη, και οι πιθανότητες είναι καλές μια Thienpont θα την ανοίξει. Αν και δεν είναι τόσο παραγωγικό όσο το Lurtons, το δίκτυο Thienpont των αδελφών και ξαδέλφων - μεταξύ των οποίων ο Alexandre, ο Nicolas και ο François - κατέχουν, διαχειρίζονται ή συμβουλεύονται για περισσότερες από δώδεκα ιδιότητες σε Saint-Émilion, Pomerol και γειτονικές ονομασίες. Η οικογένεια έχει επίσης παρουσία στο έμπορος επιχείρηση.

Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα μέλη της οικογένειας είναι ο Jacques Thienpont, ο οποίος έγινε ένας από τους πρώτους Μηχανική όταν ίδρυσε τον Le Pin το 1979 στο γκαράζ του μικρού εξοχικού σπιτιού του στο Pomerol (η κύρια κατοικία του είναι το Βέλγιο). Αν και ο Le Pin παραμένει ένα μικρό, εμβληματικό κτήμα, ο Ζακ και η σύζυγός του, δημοσιογράφος και Master of Wine Fiona Morrison, έχτισαν ένα σύγχρονο κελάρι εκεί πριν από μερικά χρόνια.

Υπήρξε κάποια έκπληξη τοπικά το 2010 όταν οι Thienponts αγόρασαν το κάπως μεγαλύτερο (περίπου 15 στρέμματα) Château Le Haut-Plantey στο Saint-Émilion, ανατολικά της πόλης.

'Είναι δίπλα στο [Château] Troplong Mondot, κοντά στον πύργο του νερού', λέει ο Morrison, 'και προσπαθούμε να προσαρμόσουμε την οινοποίηση Pomerol στο Saint-Émilion.'

Το όνομα 'L'If' είναι ένα παιχνίδι λέξεων στη γαλλική λέξη εάν, που σημαίνει δέντρο yew, και η αγγλική λέξη που υποδηλώνει επιλογές και δυνατότητες - και το L'If είναι ένας αγώνας για το αδελφό κτήμα Le Pin (το πεύκο) στο Pomerol.

Το L'If διοικείται από την επόμενη γενιά στο πρόσωπο του Cyrille Thienpont, γιου του Nicolas Thienpont, ξαδέλφου του Ζακ.

Σε μια επίσκεψη στα τέλη Μαρτίου στο κτήμα, το οποίο διαθέτει κάτι κελάρι, ο Cyrille εξήγησε ότι πέντε στρέμματα βρίσκονται περίπου ένα μίλι μακριά από το οινοποιείο, δίπλα στο Château Lassègue. Περισσότερη διατροφή προστίθεται σε μέρη των αμπελώνων και τα αμπέλια ταιριάζουν καλύτερα με τα terroirs.

«Έχουμε ανοίξει λίγο Cabernet Franc και το βάζουμε στο Merlot», λέει.

Όταν δοκίμασα το L'If του 2011 κατά τη διάρκεια των πρωθυπουργών, ο Jacques Thienpont είπε ότι το κρασί πιθανότατα θα λιανικής πώλησης με 22-23 $ $ ανά μπουκάλι.

«Εάν το όνομά μου είναι στην ετικέτα, οι άνθρωποι θα περιμένουν πολλά», λέει. 'Αλλά πρέπει να ξέρουν τώρα, δεν παίρνουν τον Le Pin.'

Chateau Lassègue

Περίπου ένα χρόνο πριν πεθάνει τον Απρίλιο του 2011, ο Τζέι Τζάκσον κουβέντα καθώς ο απογευματινός ήλιος εξαφανίστηκε πίσω από την παραλιακή περιοχή δυτικά του Vérité, το κτήμα Sonoma County που έχτισε με τον οινοποιό και τον επιχειρηματικό εταίρο Pierre Seillan.

Ο Kendall-Jackson Chardonnay μπορεί να έφερε τη Jess, πρώην δικηγόρο, και τη σύζυγό του, Barbara Banke, τη φήμη και τον πλούτο, αλλά ήταν το έργο του Γάλλου στο Vérité που του είχε κερδίσει τον σεβασμό.

«Ο Πιέρ και εγώ έχουμε το ίδιο όνειρο και πάθος για τη γη και τα σταφύλια», είπε ο Τζάκσον, «και έφερε τις τεχνικές δεξιότητες που χρειάζονταν».

Στη συνέχεια, ο Τζάκσον ξεκίνησε μια ιστορία για το πώς σχεδόν δεν επιτρέπεται στον Πιερ να εργάζεται στις ΗΠΑ.

«Έγραψα την Πολιτεία, έγραψα τη Μετανάστευση, έγραψα τον Πρόεδρο και είπα:« Αν δεν αφήσεις τον Πιέρ στις Ηνωμένες Πολιτείες, κάνεις ένα μεγάλο λάθος! »» Γέλασε.

Ως φίλοι και συνεργάτες, ο Jess και η Barbara και ο Pierre και η σύζυγός του, η Monique, ξεκίνησαν το Vérité το 1998, το Tenuta di Arceno στην Τοσκάνη το 2002 και, το 2003, αγόρασαν το Château Lassègue έκτασης 60 στρεμμάτων και τη συνοδευτική ιδιοκτησία του, Château Vignot.

Μαζί, έχουν επενδύσει σε μεγάλο βαθμό για να διατηρήσουν τη Lassègue στο ή πάνω από αυτό Γκραν Κρου ονομασία. Χρησιμοποιούν ζύμωση μικρής παρτίδας ή μικρο-cru, όσο το δυνατόν περισσότερες οργανικές τεχνικές, τη δική τους εταιρεία βαρελιών και ένα γιγαντιαίο τρακτέρ που οργώνει τρεις σειρές ταυτόχρονα.

Κατά τη διάρκεια των πρωθυπουργών την περασμένη άνοιξη, ο Hélène Seillan και η Julia Jackson, οι κόρες του Pierre και Jess, οδήγησαν περιοδείες και γευσιγνωσίες, ενώ ο γιος του Pierre Nicolas εξήγησε το ρόλο του ως αναδυόμενου οινοποιού στο κτήμα, από το οποίο αποκτά σταδιακά τον έλεγχο από τον πατέρα του.

«Υπάρχει δουλειά που πρέπει να γίνει εδώ», λέει ο Pierre, κινούμενος ακόμα με το σθένος του παίκτη ράγκμπι που κάποτε ήταν. «Δεν μπορεί να γίνει σε μία γενιά.»

Chateau Rocheyron

Ο Peter Sisseck έκανε το όνομά του με τον Pingus στην Ισπανία, αλλά οι ρίζες του ήταν πάντα στο Μπορντό.

Ο Sisseck είχε πάει στη Ribera del Duero αναζητώντας αμπελώνες για τον θείο του, ο οποίος είχε μια ιδιοκτησία στο Graves όπου εργαζόταν ο Sisseck. Κατά τη διαβούλευση στο Hacienda Monasterio, ο Sisseck βρήκε μερικά παλιά αμπέλια Tinto Fino, τα οποία έγιναν η γένεση για τον Pingus, την αίσθηση της νύχτας που ξεκίνησε το 1995.

Όπως μου εξηγεί κατά τη διάρκεια μιας περιοδείας στο Rocheyron - το οποίο αγόρασε το 2010 σε συνεργασία με τον Silvio Denz, ιδιοκτήτη του Château Faugères στο Saint-Émilion - το Μπορντό ήταν εν μέρει υπεύθυνο για την επιτυχία του στο Pingus.

«Έφερα το πρώτο μου Pingus εδώ κατά τη διάρκεια των πρωθυπουργών», λέει, αναγνωρίζοντας την εκτεταμένη πρακτική των μη τοπικών παραγωγών κρασιού και εμπόρων κρασιού να συναντιούνται έξω από τις επίσημες γευσιγνωσίες βαρελιών του Μπορντό, «και όταν τελείωσε, είχα 34 πελάτες [εισαγωγείς και διανομείς] από όλο τον κόσμο!'

Ενώ στην Ισπανία, η Sisseck διαχειρίστηκε επίσης το Clos d'Agon, ένα ακίνητο που ανήκε στην Denz. Όταν ο Rocheyron έγινε διαθέσιμος δίπλα στο Château Faugères, αυτός και ο Denz το αγόρασαν.

«Αυτή είναι η τελευταία ιδιοκτησία στην ανατολική πλευρά του οροπεδίου πριν αλλάξει», λέει ο Sisseck. «Είναι επτά εκτάρια [περίπου 17 στρέμματα], ένα εκ των οποίων είναι το Cabernet Franc 60 ετών, το οποίο είναι δύσκολο να βρεθεί στο Μπορντό. Συνολικά, είναι 80% Merlot. '

Στο Pingus, ο Sisseck συνδυάζει βιολογική και βιοδυναμική γεωργία και θα ήθελε να χρησιμοποιήσει βιολογικές μεθόδους στο Saint-Émilion.

«Αλλά έχεις πάντα ένα ιδανικό που πρέπει να προσαρμοστείς στην πραγματικότητα», λέει. «Προσπαθώ να φτιάξω ένα μοντέρνο« παλιό κρασί ».'

Χρησιμοποιώντας την ομάδα αμπελοκαλλιέργειας Faugères, η Sisseck χρησιμοποιεί ένα σχήμα σκυροδέματος για ζύμωση, «πολύ λίγο» αντλία, ταυτόχρονη μηλογαλακτική ζύμωση και μόνο 20% νέα συνεργασία («Μισώ τα νέα βαρέλια!»).

«Αυτή τη στιγμή», λέει, «Κάνω πάρα πολλά cuvées, αλλά προσπαθώ να μάθω το terroir. Μερικές φορές είναι μια πραγματική πρόκληση λογικά. '