Μέχρι τη στιγμή που ήταν έτοιμοι να ξεκινήσουν το δικό τους δική του ετικέτα , οι αδελφοί Josh και Jake Beckett ήταν εξοικειωμένοι με τις συγκινήσεις και τις διαρροές της βιομηχανίας κρασιού.

Ιδρύθηκε ο μπαμπάς τους, ο Doug Beckett Οινοποιείο Peachy Canyon το 1988 όταν ήταν απλά παιδιά και, παρά τις σοβαρές προσπάθειες να αποφύγουν την οικογενειακή επιχείρηση, και τα δύο αγόρια έγιναν αναπόσπαστα γρανάζια σε αυτό το μηχάνημα παραγωγής Zinfandel λίγο μετά τις ημέρες του κολλεγίου τους.

Απόλαυσαν τη δουλειά, αλλά έμαθαν γρήγορα - κυρίως από τον ρόλο του Τζέικ στις εθνικές πωλήσεις για το Peachy Canyon - ότι το να πείσει τους λιανοπωλητές και τα εστιατόρια να αγοράσουν το κρασί σας μπορεί να είναι πολύ καλό. Το χειρότερο από όλα, η πώληση κρασιού απαιτεί τόνους ταξιδιού, και κανένας δεν ήθελε να βρίσκεται στο δρόμο ατελείωτα καθώς ξεκίνησαν τις δικές τους οικογένειες.

«Τότε άρχισα να σκεφτόμαστε τον αδερφό μου να προσπαθήσουμε να δημιουργήσουμε κάτι που είχε τη δυνατότητα να πουλήσει, κάτι που θα έβγαινε από το ράφι», λέει ο Τζέικ. «Πώς κάνουμε τους ανθρώπους να το αγοράσουν χωρίς να χρειάζεται να πουλήσουν κάθε μπουκάλι στο χέρι;»

Αυτό ήταν το 2004, και ευτυχώς για αυτούς, δεν είχαν αλλάξει πολλά στο μάρκετινγκ κρασιού τον τελευταίο μισό αιώνα περίπου.

«Οι άνθρωποι είναι τόσο μπερδεμένοι όταν μπαίνουν σε ένα κατάστημα», λέει ο Josh. «Κατακλύζονται με ετικέτες και η πλειοψηφία τους φαίνεται ίδια. Πώς θα μπορούσαμε να διαφοροποιηθούμε; '

'Δεν ήθελα να φτιάξω ένα φτηνό κρασί με μια δροσερή ετικέτα.'

Μια μέρα, ενώ στο crushpad, ο Τζος φώναξε το όνομα Χρόνια κελάρια . «Τα αυτιά μου χτυπούσαν», λέει ο Τζέικ. 'Αυτό έχει δυνατότητες - τουλάχιστον είχε υπέροχους διπλούς παρευρισκόμενους.'

Το προφανές, τουλάχιστον στην Καλιφόρνια, είναι η μαριχουάνα, αλλά οι αδελφοί δεν έχουν εκμεταλλευτεί σοφά ποτέ αυτή τη λεωφόρο, η οποία θα μπορούσε να προκαλέσει την ομοσπονδιακή κυβέρνηση να επανεξετάσει το εγκεκριμένο όνομα. Αντ 'αυτού, λέει ο Τζέικ, «Έχουμε να κάνουμε το« χρόνιο »ως επίθετο για να περιγράψουμε προϊόντα υψηλής ποιότητας, αυτό σημαίνει απλώς πολύ καλό κρασί.

Το επόμενο βήμα ήταν μια ετικέτα. Γύρισαν σε έναν παιδικό φίλο, τον Joe Kalionzes, ο οποίος βρήκε ένα θέμα Day of the Dead φορτωμένο με σκελετούς και πρωτογενή χρώματα. Εν ολίγοις, ήταν διαφορετικό από κάθε άλλο μπουκάλι στα ράφια.

«Δεν υπήρχε κάτι τέτοιο, εκτός από τα πραγματικά φοβερά μικρόβια που εμφανίζονταν εκείνη τη στιγμή», λέει ο Τζέικ. «Αυτοί οι τύποι αφήνονταν πραγματικά τα μαλλιά τους μέχρι το μάρκετινγκ, αλλά οι μπύρες στο μπουκάλι ήταν υπέροχες».

Και αυτή ήταν ίσως η πιο κρίσιμη κίνηση όλων: εξασφάλιση ότι το κρασί μέσα στο καλλιτεχνικό μπουκάλι ήταν σοβαρής ποιότητας.

«Δεν ήθελα να φτιάξω ένα φτηνό κρασί με μια δροσερή ετικέτα», λέει ο Josh. «Ήθελα να είμαι σε θέση να σηκωθώ δίπλα στους συναδέλφους και τους συναδέλφους μας στο Πάσο και να είμαι σίγουρος ότι βάζουμε το καλύτερο πόδι μας μπροστά και δεν κάνουμε χύμα, εντυπωσιακά πράγματα».

Ο Τζος άρχισε επίσης να πειραματίζεται με μη παραδοσιακά μείγματα - το Tempranillo με τον Malbec και τον Petit Verdot, για παράδειγμα, ή τον Zinfandel με τον Cabernet Sauvignon - καταργώντας περαιτέρω τα εμπόδια που κυριαρχούσαν στην επιχείρηση του κρασιού για αιώνες.

Δοκίμασαν την αγορά το 2006 με την Petite Sirah ότι ο μπαμπάς τους τους δανείστηκε.

Για τη συλλογική τους απόλαυση, τα πράγματα πουλήθηκαν. Ακόμα καλύτερα για τη μεγαλύτερη βιομηχανία, η αίθουσα γευσιγνωσίας του Paso Robles έγινε ένα σημείο για τους νεοεισερχόμενους στο κρασί.

Οι αδελφοί Τζος και Τζέικ Μπέκετ επιδεικνύουν τις παιχνιδιάρικες ετικέτες τους.

«Κάθε εβδομάδα παίρνουμε ανθρώπους που έρχονται που δεν είχαν ποτέ κρασί, αλλά δεν μας φοβούνται», λέει ο Josh, ο οποίος θυμάται με αγάπη να λαμβάνει μια αγκαλιά λίγα χρόνια πίσω από τον πρωτοπόρο της περιοχής, Τζον Αλμπάν, για την εισαγωγή τόσων νέων ανθρώπων στο κρασί . «Πιστεύουν ότι μπορούν να γίνουν αποδεκτοί από τη μάρκα.»

Η δημοτικότητα αυτών των πρώτων 1.500 περιπτώσεων τροφοδότησε σταθερή ανάπτυξη σε περίπου 17.000 περιπτώσεις έως το 2014 και περισσότερες από δώδεκα εμφιάλωσης, που κυμαίνονται από περίπου 15-40 $. Αυτό επιτρέπει στους αρχάριους να επεκτείνουν τους ουρανίσκους τους σε πιο εξελιγμένα εμφιαλωτικά, όλα μέσα στη δημιουργική άνεση του Chronic Cellars fold.

«Τώρα που είναι σε κρασί, θέλουν να το καταλάβουν και βλέπουν τη διαφορά», λέει ο Josh.

Το 2014, οι αδελφοί συνειδητοποίησαν το δυναμικό ανάπτυξης της μάρκας, αλλά δεν είχαν τους οικονομικούς πόρους για να το τροφοδοτήσουν. Έτσι, πούλησαν τα Χρονικά Κάβα Το Οινοποιείο Ανταλλαγή , η οποία διαχειρίζεται και πωλεί εμπορικά σήματα αλκοόλ σε όλο τον κόσμο, για ένα άγνωστο ποσό. Αλλά παραμένουν στενά συνδεδεμένοι με κάθε πτυχή της ετικέτας, παράγοντας τώρα περισσότερες από 35.000 θήκες, όσο μπορούν.

«Θα είμαστε εδώ τουλάχιστον τρία ακόμη χρόνια, αλλά αν τα πράγματα συνεχίσουν με τον τρόπο που πάνε, πολύ περισσότερο», λέει ο Josh. «Εκτιμούν πραγματικά και απολαμβάνουν αυτό που κάνουμε».

Το Chronic Cellars προσελκύει τους πότες που είναι νέοι στο κρασί, αλλά ενθουσιάζονται για την κατάδυση.

Όπως και το κοινό που αγοράζει κρασί, ακόμα κι αν συχνά εκπλήσσονται όταν βρίσκουν αξιοπρεπή χυμό μέσα σε ένα τόσο πολύχρωμο πακέτο.

'Μας λένε όλη την ώρα,' το αγόρασα και δεν πίστευα ότι θα ήταν καλό - θα έβαλα ένα κερί σε αυτό ', λέει ο Josh. Προσθέτει ο Τζέικ, «Οι άνθρωποι αρέσουν τις εικόνες, αλλά τους αρέσουν και οι χυμοί. Δεν το έχουμε χάσει ποτέ ».

Νέοι παραγωγοί Napa και Sonoma αξίζει να γνωρίζουν