Αγία Ελένη , Καλιφόρνια , ήταν ήδη το κέντρο του Κοιλάδα Νάπα οινοποιία όταν μετακόμισα εκεί την τελευταία εβδομάδα του 1979 για να πάρω δουλειά σε εφημερίδα. Αλλά δεν θα το ξέρατε, ρίχνοντας μια προσεκτική ματιά στην κεντρική οδό, όπου το St. Helena Star, ο νέος μου εργοδότης, έβαλε τους ρεπόρτερ του να βγάζουν τις ειδήσεις τους σε χειροκίνητες γραφομηχανές.

Ένα καταδυτικό ξενοδοχείο που χρέωνε 30 δολάρια τη βραδιά βρισκόταν απέναντι, περιμένοντας να μεταμορφωθεί σε πολυτελές B&B. Ένα κατάστημα Western Auto πούλαγε λάδι κινητήρα και φλάντζες κεφαλής κοντά, περιμένοντας να γίνει μια μπουτίκ γυναικείας μόδας, και η αίθουσα συνεδριάσεων των Native Sons of the Golden West τρία τετράγωνα μακριά ήταν ο πιο καυτός θεατρικός χώρος.

Αυτός ο οικισμός στην κοιλάδα της Νάπα των 3.000 κατοίκων έμοιαζε με το Anytown των ΗΠΑ στις αρχές της δεκαετίας του 1980. Αλλά ήδη υποβαλλόταν σε έναν μετασχηματισμό που θα έκανε τη λέξη 'Napa' να σημαίνει κάτι διαφορετικό από ανταλλακτικά αυτοκινήτων. Θα έκανε την κοιλάδα μήκους 30 μιλίων παιδική χαρά για τους εύπορους Αμερικανούς που ανακαλύπτουν τις απολαύσεις του καλού κρασιού και τον τρόπο ζωής που Οινοποιεία Νάπας προσκολλημένο σε αυτό.

Ο μετασχηματισμός έγινε γύρω από μια γαλλική ποικιλία σταφυλιού του γένους και του είδους Αμπέλου κρασιού αυτή είναι πλέον μια οικιακή λέξη- Cabernet Sauvignon . Ένας ντόπιος του Μπορντό , το Cabernet Sauvignon δεν ήταν νέο στην κοιλάδα της Νάπα, ούτε και η οινοποίηση. Τα μνημεία της πρώτης περιόδου ακμής της κοιλάδας στη δεκαετία του 1880 στέκονται ακόμα εντυπωσιακά κατά μήκος της εθνικής οδού 29 - τα οινοποιεία του Trefethen , Παραγώνι , Τσαρλς Κρουγκ και Beringer , για να αναφέρουμε μερικά.

Εξαιρετικά κρασιά Cabernet Sauvignon από τη δεκαετία του 1930 έως τη δεκαετία του 1960 και μερικά από προαπαγόρευση αναπαυόταν ακόμα σε κελάρια οινοποιείου. Έμαθα μερικά από αυτά μέσω της δουλειάς μου στην εφημερίδα και σε μετέπειτα ρόλους σε περιοδικά από τα μέσα της δεκαετίας του '80 και μετά. Αλλά η ύπαρξη υπέροχων Cabernets όπως το Beaulieu Vineyard Private Reserve 1968 και το Heitz Cellar’s ​​Martha’s Vineyard 1974 ήταν γνωστό σε πολύ λίγους ανθρώπους τη δεκαετία του 1980.

Η κρίση

Πώς το Napa Valley Cabernet Sauvignon έγινε «Napa Cab» μέχρι τη δεκαετία του 1990 είναι μια ιστορία της γεωργικής επιστήμης, τεχνολογία οινοποίησης , εμπνευσμένο μάρκετινγκ και δύο γεγονότα τεράστιας τύχης—ένα πολύ καλό και ένα πολύ, πολύ κακό, τουλάχιστον στην αρχή.

Ο ' Η κρίση του Παρισιού Η εκδήλωση το 1976 έφερε για πρώτη φορά την προσοχή του κόσμου στο Cabernet Sauvignon της Καλιφόρνια και Chardonnay πότε χρόνος περιοδικό αναφέρθηκε σε μια άνευ προηγουμένου τυφλή δοκιμή από Γάλλους επαγγελματίες του κρασιού. Οι Γάλλοι ειδικοί ευνόησαν ΜΑΣ. κρασιά πάνω από γενεαλογικό Bordeaux και Βουργουνδία κρασιά, εκπληκτικά —και ντροπιαστικά— οι κριτές και η παράδοση χρυσού μάρκετινγκ σε μερικά οινοποιεία της Νάπα πολλών δεκαετιών.

Η λάμψη του κύρους εξαπλώθηκε γρήγορα και ήταν ένας μεγάλος παράγοντας για την ενθάρρυνση των επενδύσεων σε ακίνητα κρασιού Napa στα τέλη της δεκαετίας του 1970 από Αμερικανούς επιχειρηματίες, γαλλικά οινοποιεία όπως Moët & Chandon , οι σκηνοθέτες όπως Φράνσις Φορντ Κόπολα , ακόμη και μεγαθήριο ποτών Coca-Cola, που αγόρασε Sterling Vineyards κοντά Calistoga .

ΕΝΑ National Geographic μεγάλου μήκους ιστορίας το 1979, «Napa, Valley of the Vine», γιόρτασε τον αναπτυσσόμενο τρόπο ζωής στη χώρα του κρασιού τόσο πειστικά που οι άνθρωποι που δεν έφτιαχναν κρασί ήθελαν να ζήσουν και στην κοιλάδα Napa, συμπεριλαμβανομένου του συγγραφέα και του φωτογράφου, που μετακόμισαν και οι δύο εκεί. .

Ένας οδηγός Wine Geek για τους κλώνους Pinot Noir σε όλο τον κόσμο

Εστιατόρια σε Νέα Υόρκη , το κομβικό σημείο για τις εισαγωγές κρασιού και πολύ ευρωκεντρικό στις προτιμήσεις κρασιού, ζεστό στα κρασιά της Καλιφόρνια. «Στα μέσα της δεκαετίας του 1980, η αποδοχή ήταν παντού», θυμάται ο Kevin Zraly, ιδρυτής σομελιέ και αγοραστής κρασιού στο εστιατόριο Windows on the World στο Παγκόσμιο Κέντρο Εμπορίου. Μετά από μια επίσκεψη στο Φεστιβάλ Κρασιού του Μοντερέι το 1978, «Επέστρεψα αμέσως στη Νέα Υόρκη και ξαναέκανα τη λίστα κρασιών στα Windows, όπου ήταν 90% γαλλικά αλλά μετά ήταν 60% γαλλικά και 40% άλλα πράγματα—αλλά κυρίως Καλιφόρνια.'

Άλλα εστιατόρια της Νέας Υόρκης έγιναν εξίσου παθιασμένα. ο Τέσσερις εποχές , το σπίτι του power lunch, διοργάνωσε μια εκδήλωση γευσιγνωσίας βαρελιού στην Καλιφόρνια. Sparks Steak House έφτιαξε μια εντυπωσιακή λίστα με Napa Cabernets. Smith & Wollensky Το steak house συγκέντρωσε μια αποκλειστικά αμερικανική λίστα κρασιών με τη βοήθεια του Zraly. «Αυτά τα μέρη πήραν και προώθησαν ενεργά το California Cabernet», λέει.

ο Ένωση αμπελουργών της κοιλάδας Napa , που είχε οργανώσει το 1944, έκανε ό,τι ήταν δυνατό για να κρατήσει το μάρκετινγκ. Με δυναμό Ρόμπερτ Μοντάβι συχνά πρωτοστατούσε, τα μέλη του υποδέχονταν όλο και περισσότερο τους επισκέπτες στην κοιλάδα και ενθάρρυναν την ανάπτυξη εστιατορίων και καταλυμάτων, όπως Meadowood Resort . Οι κορυφαίοι σεφ και τα εστιατόρια προορισμού ήταν σπάνια στην κοιλάδα πριν ανοίξει το εστιατόριο του Domaine Chandon το 1977. Γαλλικό πλυντήριο το 1978 και Mustard’s Grill το 1983.

Η δημιουργία της δημοπρασίας κρασιού Napa Valley το 1981 από τον όμιλο vintners ήταν καθοριστικής σημασίας για να κρατήσει το προσκήνιο στα συλλεκτικά Napa Cabernet Sauvignons, ενώ έγινε επίσης ένας έρανος για κοινοτικά φιλανθρωπικά ιδρύματα, διαδίδοντας καλή θέληση μεταξύ εθνικών και διεθνών πλειοδόχων, καθώς και τοπικών μη κερδοσκοπικών οργανισμών και της φιλοξενίας. βιομηχανία.

Ενώ η δημοπρασία μπορεί να συνέβαλε στην αύξηση των τιμών του Napa Cabernet στη δεκαετία του 1980, οι μεγαλύτερες αυξήσεις τιμών ήρθαν πολύ αργότερα. Ωσπου Εργασία Ένα κυκλοφόρησε το vintage του ’89, η τιμή ήταν 63 $ και το ’89 Beaulieu Private Reserve ήταν μόλις $40. Αυτοί οι αριθμοί φαίνονται γραφικοί σε σύγκριση με το τρέχον Opus One vintage στα 390 $ και το Beaulieu στα 150 $.

Αυξανόμενη Φήμη

Η Napa Valley ξεκίνησε τη δεκαετία του 1980 με περίπου 60 οινοποιεία και τα ολοκλήρωσε με 200. Ζινφαντέλ , Μικροκαμωμένο κεφάλι , Νάπα μικρό , Ρίσλινγκ και Chenin Blanc μαζί με τα Cabernet Sauvignon, Chardonnay, Merlot και Pinot Noir .

Η καλλιέργεια Cabernet Sauvignon ανήλθε συνολικά σε 15.681 τόνους το 1979, αντιπροσωπεύοντας το 21,5% των σταφυλιών που συγκομίστηκαν, σύμφωνα με Αναφορά συντριβής σταφυλιών της Καλιφόρνια . Αυξήθηκε σε 26.886 τόνους Cabernet Sauvignon το 1989, αλλά το Chardonnay ξεπέρασε αυτό με 38.802 τόνους. Ωστόσο, το προβάδισμα του Chardonnay δεν θα διαρκέσει πολύ. Τα περισσότερα αμπέλια Cabernet τότε δεν έμοιαζαν με τα σημερινά. Είτε δεν ήταν σε πέργκολα είτε σε αρκετά πρωτόγονο. Η έντονη ανάπτυξη των βλαστών και των φύλλων συχνά σκίαζε υπερβολικά τις συστάδες των σταφυλιών και τις άφηνε να ωριμάσουν αργά και ανομοιόμορφα.

Οι αμπελουργικές δραστηριότητες ήταν επίσης πρωτόγονες, λέει η Cathy Corison, η οποία έγινε οινοποιός του συλλεκτικού παραγωγού Cabernet Chappellet Vineyard σε ηλικία 26 ετών το 1980. «Στις αρχές της δεκαετίας του ’80, η αμπελουργία αποτελούνταν από δύο λειτουργίες. Το κλάδεψαν και το μάζεψαν». Καμία από τις πρακτικές τοποθέτησης βλαστών, τράβηγμα φύλλων, αραίωση συστάδων και άλλες συνήθεις πρακτικές σήμερα.

Ωστόσο, παρά την αφέλεια των καλλιεργητών, η κοιλάδα της Νάπα προοριζόταν για τα σταφύλια Cabernet Sauvignon, τα οποία χρειάζονται άφθονη θερμότητα και μακρά καλλιεργητική περίοδο. Corison, που ξεκίνησε τη δική της Corison το οινοποιείο το 1987, λέει, «Νομίζω ότι το Cabernet εδώ ήταν πάντα πολύ ιδιαίτερο. Πιστεύω ότι μπορούμε να φτιάξουμε το Cabernet Sauvignon το ίδιο καλά ή καλύτερο από οποιονδήποτε στον κόσμο, και είναι απλώς ένας συνδυασμός υπέροχων εδαφών και του τέλειου κλίματος για το Cabernet.»

Η πανούκλα

Η μεγαλύτερη απειλή σε μια γενιά για τα σταφύλια της κοιλάδας άρχισε να εμφανίζεται στις αρχές της δεκαετίας του '80: φυλλοξήρα . Το παράσιτο της αμπέλου, μια μικροσκοπική ψείρα που μασάει τις ρίζες των αμπελιών και σκοτώνει τα αμπέλια που δεν έχουν αντοχή σε αυτό, είχε σχεδόν καταστρέψει το ευρωπαϊκό κρασί σε μια παγκόσμια επιδημία του 19ου αιώνα. Κανένα πρόβλημα με τη φυλλοξήρα δεν είχε προκύψει στην Καλιφόρνια εδώ και δεκαετίες, έτσι οι καλλιεργητές παρασύρθηκαν σε άρνηση. Στα τέλη της δεκαετίας του '80 Η φυλλοξήρα εξαπλώθηκε σε όλη την κοιλάδα της Νάπα σαν πυρκαγιά. Τα αμπέλια που φαινόταν υγιή την άνοιξη μαράθηκαν και πέθαναν πριν τη συγκομιδή. Ήταν θανατηφόρος για εκατομμύρια αμπέλια, δεν είχε καμία θεραπεία εκτός από την αφαίρεση και την επαναφύτευση με νέα αμπέλια και κόστισε 1,25 δισεκατομμύρια δολάρια σύμφωνα με μια εκτίμηση.

Ωστόσο, στη διαδικασία της αναφύτευσης, οι καλλιεργητές και οι οινοποιοί συνεργάστηκαν για να διασφαλίσουν ότι οι νέοι αμπελώνες ήταν καλύτεροι από τους παλιούς. Με 15 έως 25 χρόνια σύγχρονης εμπειρίας, γνώριζαν ποιες ποικιλίες σταφυλιού και ποιες επιλογές ή κλώνοι ταίριαζαν καλύτερα σε διάφορα μέρη της κοιλάδας για να φτιάξουν πραγματικά εξαιρετικά κρασιά.

Ήξεραν περισσότερα για τα ανθεκτικά στις ασθένειες υποκείμενα, για απόσταση αμπέλου , απόσταση σειρών, τύποι πέργκολων, κατεύθυνση σειρών και τα οφέλη του miserly άρδευση . Ο οινοποιός Daniel Baron, ο οποίος είχε κάνει τη μεταπτυχιακή του διατριβή το 1981 στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια, στο Ντέιβις, στις διάφορες περιοχές της Napa Valley μικροκλίματα και τα αποτελέσματά τους στο Cabernet Sauvignon, αποκαλεί την πανούκλα της φυλλοξήρας μια καθοριστική στιγμή για την κοιλάδα.

«Φανταστείτε ότι ξαφνικά, έπρεπε να ξανακάνουμε τα πάντα μέσα σε διάστημα τριών ετών», λέει ο Baron, πρώην οινοποιός Dominus και Silver Oak που εξακολουθεί να εξασκεί την τέχνη του. «Πήραμε αυτή τη φρέσκια γνώση της κατανόησης του κλίματος, της κατανόησης του μικροκλίματος και του πού πρέπει να καλλιεργούμε Chardonnay και πού πρέπει να καλλιεργούμε το Cabernet. Αυτή ήταν μια εξαιρετικά ισχυρή αλλαγή».

Μια δραματική διαφορά ήταν ότι τα περισσότερα στρέμματα από Γιούντβιλ διά μέσου Oakville , Ράδερφορντ , Αγία Ελένη και Calistoga αναφυτεύτηκε με Cabernet Sauvignon και άλλες ποικιλίες Bordeaux, όχι Chenin Blanc και Zinfandel.

Κορώνα Επίτευγμα

Δεν ήταν μόνο η καλύτερη φύτευση και ο σχεδιασμός αμπελώνων που βοήθησε να προωθηθεί η ποιότητα του Napa Cabernet. «Βγαίνοντας από το Davis, πολλοί από εμάς εξακολουθούσαμε να οξινίζαμε το κρασί για να στοχεύσουμε το pH και φτιάχναμε κρασί περισσότερο με συνταγή παρά με γεύση», λέει ο Baron. «Επιλέγαμε με βάση τη χημεία των χυμών. Κανείς δεν περπατούσε σε αμπέλια και δοκίμαζε φρούτα. Κανείς δεν το είχε σκεφτεί ποτέ αυτό».

Σημαντικές αλλαγές εισήχθησαν στον χειρισμό των φρούτων. Τα σταφύλια παραδίδονταν συνήθως σε τρέιλερ «γόνδολας» πολλών τόνων όπου ο καρπός δυστυχώς έβγαζε χυμό και μερικές φορές άρχιζε να ζυμώνεται πριν φτάσει στο οινοποιείο. Παρουσιάστηκαν μικρότερα δοχεία για να βελτιωθεί αυτό.

Ο Corison θυμάται, «Ο εξοπλισμός έγινε τρελά καλύτερος όσο ήμουν στο Chappellet. Συνήθιζα να ονομάζω το μπλέντερ Waring, αλλά στη συνέχεια άρχισαν να υπάρχουν πολύ πιο ήπιοι θραυστήρες από την Ευρώπη. Καθώς η τεχνολογία εξελισσόταν, κυρίως στη δεκαετία του '80, αυτό ήταν τεράστιο για την ποιότητα του κρασιού».

Στην κεντρική οδό της Αγίας Ελένης, η εφημερίδα Star μετατράπηκε από γραφομηχανές σε επεξεργαστές κειμένου σε υπολογιστές κατά τη δεκαετία του 1980. Το εκλεκτό εστιατόριο Rose et LeFavour άνοιξε και το καταδυτικό ξενοδοχείο απέκτησε μια νέα βικτοριανή ανανέωση.

Σε εθνικό επίπεδο, η επιρροή των συγγραφέων κρασιού αυξανόταν σταθερά. Λάτρης του κρασιού Το περιοδικό έκανε το ντεμπούτο του το 1988 και ενώθηκε με άλλα γνωστά μέσα ενημέρωσης γιορτάζοντας τα όλο και πιο γευστικά και γεμάτο σώμα Cabernet Sauvignons της Νάπα και του Μπορντό, επίσης. Οινοποιοί όπως ο Corison και ο Baron δεν έφτιαξαν ποτέ τέρατα Cabs, αλλά δεν μιλούν άσχημα για αυτούς που το έκαναν.

Στη Νάπα, το Cabernet Sauvignon και η μπριζόλα είναι ένα τέλειο ζευγάρι

Για τον Baron, ο τρύγος που τελικά καρπώθηκε τους κόπους της δεκαετίας του '80 ήταν το 1997. «Είχαμε μια ζεστή χρονιά με μέτρια σοδειά και ο καθένας μπορούσε να πάρει τα φρούτα του όσο ώριμα ήθελε», λέει. «Έτσι, το έφτιαξαν εξαιρετικά ώριμο και πήραν πολλές διακρίσεις για αυτά τα παχιά, μαρμελάδα κρασιά. Για μένα, ο στόχος της οινοποίησης πρέπει να είναι η αποτύπωση φρέσκων φρούτων, όχι γεύσεων μαρμελάδας ή σταφίδας. Αλλά ξέρετε τι; Ο Θεός να τους ευλογεί. Αν αυτό θέλει να πιει ο κόσμος, είναι εντάξει».

Αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία και μια άλλη δεκαετία.

Αυτό το άρθρο εμφανίστηκε αρχικά στο τεύχος Μαΐου 2023 του Λάτρης του κρασιού περιοδικό. Κάντε κλικ εδώ για να εγγραφείτε σήμερα!