Κοινόβιο , η αμπελουργική περιοχή στο Καταλονία , Ισπανία , είναι ήδη τόπος ακροτήτων. Οι αμπελώνες είναι απότομοι και απόκρημνοι και σκαρφαλώνουν ψηλά στα βουνά, φθάνοντας συχνά σε κλίση 50%. Όταν λοιπόν ο Miguel Torres Maczassek, ο επικεφαλής της Οικογένεια Τόρες , άρχισε να αγοράζει σχεδόν αφιλόξενη γη στην κορυφή του Priorat—το υψηλότερο σχιστόχωμα αμπελώνας στην περιοχή — οι κατασκευαστές στην περιοχή τον νόμιζαν τρελό. Κανείς στο Priorat δεν φυτεύει περίπου 1.800 πόδια. Τα σταφύλια δεν θα ωριμάσουν τόσο ψηλά. Αγόραζε οικόπεδα 2.400 πόδια στον ουρανό.

Η συγκομιδή των σταφυλιών στον αμπελώνα El Tossals της Familia Torres μοιάζει περισσότερο με αγώνα στην πλαγιά ενός λόφου παρά με περίπατο στον αμπελώνα. Ακόμη και για να φτάσετε στον αμπελώνα χρειάζεται 15 λεπτά με το αυτοκίνητο μέχρι τους χωματόδρομους, αν μπορείτε να τους πείτε καθόλου δρόμους.

Γιατί λοιπόν το οινοποιείο κοιτάζει αυτά τα απομονωμένα οικόπεδα; «Στην Ισπανία, πρέπει να εργαστούμε γρήγορα και να εργαστούμε έξυπνα για να μετριάσει τις επιπτώσεις του κλιματική αλλαγή », λέει ο Maczassek. Με μεταβαλλόμενα κλίματα, χαμηλότερο υψόμετρο τα αμπέλια βλασταίνουν νωρίτερα. Ελπίζει ότι καθώς οι θερμοκρασίες συνεχίζουν να αυξάνονται, αυτοί οι αμπελώνες μεγάλης εμβέλειας θα ζεσταθούν στο δυναμικό τους.

Εύρεση υψηλότερου εδάφους

Σε όλο τον κόσμο, οι οινοπαραγωγοί αρχίζουν να αισθάνονται το κάψιμο καθώς οι μέσες θερμοκρασίες της γης αυξάνονται και τα καυτά άκρα γίνονται κραυγαλέα και πιο τακτικά. Παραγωγοί σε Πεδεμόντιο , οι Δολομίτες, Αργεντίνη και Καλιφόρνια κυνηγούν ψυχρές θερμοκρασίες ψηλότερα στους λόφους.

«Τα τελευταία χρόνια, η κλιματική αλλαγή οδήγησε σε μια πρόβλεψη των φαινολογικών φάσεων - ο χρόνος ωρίμανσης μεταξύ της σοδειάς και της συγκομιδής έχει μειωθεί», λέει ο Andrea Buccella, διευθυντής παραγωγής του Cesarini-Sforza σε Τρεντ . «Επηρεάζει τον χρόνο συγκομιδής μας».

Οι οινοπαραγωγοί είναι έτοιμοι να χάσουν άλλο ένα ζωτικό εργαλείο για την κλιματική αλλαγή

Ιστορικά μιλώντας, οι αφρώδες οινοπαραγωγοί προτιμούν τις ζεστές μέρες και τις πεντακάθαρες νύχτες σε πιο ψηλά οικόπεδα, το κλίμα που προσφέρεται στη σκιά των Δολομιτών. Προωθεί οξύτητα , «ένας κρίσιμος παράγοντας στην παραγωγή του Trentodoc μας αφρώδης », εξηγεί η Bucella. «[Αυτό το κλίμα] μας επιτρέπει να παράγουμε κρασιά με φρεσκάδα , κομψότητα και μακροζωία.”

Παρατήρησε μια αλλαγή στη θερμοκρασία, επομένως για να προστατεύσει την οξύτητα, το οινοποιείο επενδύει σε οικόπεδα έως και 2.000 πόδια πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας στο Val di Cembra. «Η κοιλάδα επωφελείται από τακτικό άνεμο και αξιοσημείωτη ημερήσια σειρά—μπορούμε να διατηρήσουμε την οξύτητα και τη φρεσκάδα».

Στο Barolo και Μπαρμπαρέσκο DOCGs, η κλιματική αλλαγή δεν σημαίνει μόνο υψηλότερες θερμοκρασίες. Επεκτείνεται επίσης σε έλλειψη υγρασίας και παροχής νερού στο έδαφος, έλλειψη έντονων βροχών το φθινόπωρο και την άνοιξη και λιγότερο χιόνι το χειμώνα. «Όλα αυτά είναι σημαντικά για Nebbiolo », λέει η Federica Boffa, η ιδιοκτήτρια του Πίο Τσέζαρε .

Το 2018, ο πατέρας της αγόρασε 24 στρέμματα γης high langa και φύτεψε το Nebbiolo. Αν και γεωγραφικά δεν απέχει πολύ από το Barolo και το Barbaresco, χαρακτηρίζεται από ένα εντελώς διαφορετικό μικροκλίμα .

«Είναι υψηλότερο σε υψόμετρο, πολύ πιο κρύο το χειμώνα και ήπιο το καλοκαίρι, με περισσότερο άνεμο και υγρασία», λέει ο Boffa. Για αυτόν τον λόγο, η Alta Langa κατοικείται σχεδόν εξ ολοκλήρου από αφρώδες οινοποιούς, «αλλά ο πατέρας μου ήταν αποφασισμένος να φυτέψει το Nebbiolo. «Ήθελε να πειραματιστεί με το σταφύλι που φυτεύτηκε σε υψηλότερο υψόμετρο - για να δει αν οι Barolo και Barbaresco θα μπορούσαν να πολεμήσουν ενάντια στην κλιματική αλλαγή και να ευδοκιμήσουν σε αμπελώνες μεγάλου υψομέτρου, που είναι ήδη πολύ κοντά στις περιοχές και τις ονομασίες τους».

Η πρώτη επίσημη συγκομιδή είναι φέτος. «Είμαστε πολύ περίεργοι να δούμε πώς θα αποδώσουν τα σταφύλια, αν έχουν οξύτητα, σώμα, δομή , τανίνες και κομψότητα», συνεχίζει. «Αν τα καταφέρουμε, θα συνεχίσουμε να φυτεύουμε το Nebbiolo και Chardonnay .»

Προς το παρόν, το κρασί είναι απλώς α Langhe Ο Nebbiolo—οι κανόνες απαγορεύουν το όνομα Barolo—«αλλά ποιος ξέρει τι θα επιφυλάσσει το μέλλον», λέει ο Boffa. «Θα είμαστε καλά εκπαιδευμένοι και προετοιμασμένοι».

Τα όρια του υψηλού υψομέτρου

Δυστυχώς, η μετάβαση σε υψηλότερα επίπεδα δεν είναι μια λύση επίδεσμων σε ένα κλίμα σε κρίση.

«Η κλιματική αλλαγή δεν είναι αυτό που περιμένουν οι άνθρωποι», λέει ο Matt Naumann, ο οποίος καλλιεργεί τα σταφύλιά του για Νέα κρασιά στα 2.100 πόδια στην Καλιφόρνια Sierra Foothills . 'Είναι καιρός - είναι δύσκολο να το προβλέψεις.'

Ο Naumann καλλιεργεί οικόπεδα που θεωρούνται υψηλό σε υψόμετρο στην περιοχή - 2.100 πόδια - αλλά η φωτιά στο Caldor, μια από τις μεγαλύτερες πυρκαγιές στην ιστορία της Καλιφόρνια, έφτασε ακόμα σε απόσταση πέντε μιλίων από τον αμπελώνα του. 'Στη συνέχεια, το 2022, είχαμε ένα σημαντικό γεγονός παγετού - η απόδοση ήταν πολύ μειωμένη.'

Ανατριχιασμένοι από τις ιστορικές πυρκαγιές, οι οινοποιοί των ΗΠΑ ρωτούν, «Τι είναι επόμενο;»

Σε Κομητεία Σάντα Μπάρμπαρα , το υψηλότερο υψόμετρο δεν είναι καθόλου λύση για την κλιματική αλλαγή. «Το κλειδί για τη μελλοντική βιωσιμότητα του αμπελώνα και την ποιότητα του κρασιού είναι η θαλάσσια επιρροή και όχι η ανύψωση», υποστηρίζει ο Peter Stolpman του Αμπελώνες Stolpman . 'Το υψόμετρο εδώ κάνει πραγματικά τους αμπελώνες πιο ζεστούς - η θαλάσσια ομίχλη καίγεται πιο γρήγορα στα υψηλότερα υψόμετρα καθώς υποχωρεί στις κοιλάδες και πίσω δυτικά στον Ειρηνικό.'

«Δεν μπορείς απλά να πεις: «Ας πάμε πιο ψηλά—θα φτιάξουμε καλύτερα κρασιά ως αποτέλεσμα», λέει ο Naumann. 'Υπάρχουν τόσες πολλές μεταβλητές σε υψηλότερα υψόμετρα.' Τούτου λεχθέντος, υποστηρίζει ότι αν κάποιος πλοηγηθεί με επιτυχία σε αυτές τις μεταβλητές, «τα κρασιά από αυτές τις παράξενες υψηλές περιοχές μπορεί να είναι μερικά από τα καλύτερα κρασιά που παράγονται στον κόσμο…αν είσαι διατεθειμένος να παραιτηθείς από τον κίνδυνο, οι ανταμοιβές μπορεί να είναι απίστευτες».

Προσαρμογή σε μια νέα πραγματικότητα

Στην Αργεντινή, Caro's Wineries Ο Philippe Rolet βλέπει δύο δρόμους προς τα εμπρός: «Αλλάξτε τις ποικιλίες σας σε πιο κατάλληλες για επιθετικά ή θερμότερα κλίματα ή κοιτάξτε στους αμπελώνες ψηλότερα στα βουνά». Κανένα από τα δύο δεν είναι ασφαλές έναντι αστοχίας. Εάν κινηθείτε ψηλότερα, κινδυνεύετε από παγετό. «Ο άλλος σημαντικός κίνδυνος είναι η διαθεσιμότητα νερού», συνεχίζει. «Οι περισσότεροι αμπελώνες αρδεύονται στην Αργεντινή. Αν πάτε πιο ψηλά, είτε πρέπει να ανοίξετε ένα πηγάδι, που είναι ακριβό, είτε να βρείτε ένα ελατήριο, που είναι δύσκολο».

Ψάχνει ενεργά για ακίνητα σε υψηλότερους ιστότοπους. «Υποφέρουμε ήδη από την κλιματική αλλαγή—είχαμε δύο παγετούς στη Μεντόζα φέτος», λέει. «Δεν έχω δει ποτέ δύο παγετούς στον ίδιο τρύγο… Πρέπει να κάνουμε την κίνηση όσο είναι διαθέσιμα τα εδάφη».

Εκτός υψομέτρου, η Familia Torres προστατεύει την παραγωγή της με το μέλλον επενδύοντας σε νέες ποικιλίες: πιο ανθεκτικές που ταιριάζουν καλύτερα όχι μόνο στο υψόμετρο, αλλά και στις δραστικές αλλαγές του καιρού. Πολλά από τα σταφύλια που δοκιμάζει ο Maczassek είναι λιγότερο γνωστές γηγενείς ποικιλίες, όπως Forcada, Querol και Moneu. Όλα βρέθηκαν μέσω του προγονικού προγράμματος σταφυλιών του παραγωγού - μια φιλόδοξη προσπάθεια που περιλαμβάνει το χτένισμα των εγκαταλελειμμένων θαμνωδών αμπελιών στα χωράφια των αγροτών για την εύρεση σχεδόν χαμένων ποικιλιών. Η ελπίδα είναι ότι αυτά τα σταφύλια είναι πιο ανθεκτικά στη ζέστη και την ξηρασία—ποιότητες πιο ανθεκτικών στο κλίμα ποικιλιών.

Στο Όρεγκον Όρη Chehalem , ίδρυσαν οι Lois και Dave Cho Για κρασιά το 2020. Πριν αγοράσουν τα δικά τους αγροτεμάχια καλλιέργειας, το δίδυμο προμήθευε σταφύλια από την κοιλάδα για να δει πώς ήταν τα φρούτα σε διαφορετικά υψόμετρα. Μέχρι το τέλος του πρώτου τους έτους, ήταν πεπεισμένοι ότι τα οικόπεδα σε υψηλό υψόμετρο ήταν η σωστή κίνηση.

«Θέλαμε να βρούμε ένα ακίνητο σε υψηλό υψόμετρο με καλή κατακράτηση οξέος», λέει ο Lois. «Το πιο σημαντικό, είναι τοποθεσίες που γνωρίζουμε ότι θα μπορούσαμε να καλλιεργήσουμε για τα επόμενα 20 έως 30 χρόνια».

«Υπάρχει μια τεράστια αλλαγή στη θερμοκρασία όπου φυτεύτηκαν τα αμπέλια μας, σε σύγκριση με πριν από 30 έως 40 χρόνια», συνεχίζει. «Όλοι εδώ το βλέπουν».

Αμπελώνες μεγάλου υψομέτρου που αλλάζουν κρασί

Οι Chos φτιάχνουν το Willamette τα πρότυπα της τζαζ των Chardonnay και Pinot Noir , αλλά και πειραματίζεται με Pinot Grigio («Έφτιαξα ένα pet-nat πέρυσι όταν οι αποδόσεις ήταν χαμηλές», λέει ο Dave) Blaufränkisch , Μικρό Νουάρ , Syrah , Αλιγώτης και Ρίσλινγκ —όλα τα σταφύλια ταιριάζουν περισσότερο στο υψηλότερο, πιο αλπικό τους επίπεδο. Θα αναθέσουν σε τρίτους τα περισσότερα από αυτά, αλλά οι Chos φυτεύουν επίσης δοκιμαστικά τετράγωνα, ξεκινώντας με ένα στρέμμα Syrah, για να δουν πώς τα πάει η νέα φρουρά σταφυλιών καθώς αλλάζουν οι θερμοκρασίες.

Αυτές οι πρωτοβουλίες σίγουρα υποκινούνται από την τρέχουσα αναγκαιότητα - τρόπους προετοιμασίας των καθιερωμένων οινοποιείων για μια άνευ προηγουμένου αλλαγή. Αλλά για τους νεότερους οινοποιούς όπως ο Dave και ο Lois Cho, αυτή η αβεβαιότητα είναι εδώ για να μείνει.

Πέρυσι, ένας πρόωρος παγετός χτύπησε λίγο πριν από το Όρεγκον συγκομιδή. Εκείνη την εποχή, το ζευγάρι εξακολουθούσε να προμηθεύεται σταφύλια. «Ήταν λεπτές επιλογές», λέει η Λόις. «Έπρεπε λοιπόν να γίνουμε δημιουργικοί. Συνζυμώσαμε με μήλα για να τεντώσουμε τα σταφύλια που μπορέσαμε να πάρουμε».

«Αναγνωρίζουμε ότι η κλιματική αλλαγή είναι ο νέος κανόνας για εμάς», συνεχίζει. «Είναι που πηγαίνει η βιομηχανία, οπότε το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να προσαρμοστούμε και να επιβιώσουμε».