Αυτά τα κεφάλαια στο συνεχιζόμενο έπος του Κομητεία Σαν Μπενίτο αντανακλούν άμεσα το μακρύ τόξο του Καλιφόρνια αμπελουργία, μια περιστροφική ιστορία δοκιμασιών, τάσεων, εκρήξεων και αποτυχιών που οι σελίδες της συνεχίζουν να γυρίζουν σήμερα. Κάτω από όλα είναι η πεποίθηση ότι η τοποθεσία του San Benito ανάμεσα στο δροσερό αεράκι του Monterey Bay προς τα δυτικά, η καταιγιστική λιακάδα του Κοιλάδα του Σαν Χοακίν στα ανατολικά και τα εκκεντρικά εδάφη που ανακαλύφθηκαν από το ρήγμα του San Andreas αποτελούν μια τοποθεσία παγκόσμιας κλάσης για οινοποιήσιμα σταφύλια.

Σε αυτό πόνταραν οι πρώτοι άνθρωποι που έφτιαξαν κρασί εκεί πριν από περισσότερα από 150 χρόνια, όταν φύτεψαν αμπέλια ακόμη και πριν από τους σύγχρονους που έκαναν Sonoma και Νάπα πολύ πιο διάσημο. Το γεγονός ότι αυτά τα εδάφη νότια του Χόλιστερ και ανατολικά του Σαλίνας δεν έχουν υποστεί ακόμη υπερανάπτυξη απλώς γλυκαίνει το σκηνικό, ακόμα κι αν αυτή η κατά τα άλλα ειδυλλιακή απομόνωση προσφέρει πολλές προκλήσεις για τη ευρεία δημοτικότητα.

Μπορεί να σου αρέσει επίσης: Τα καλύτερα οινοποιεία Napa Valley που πρέπει να επισκεφτείτε αυτή τη στιγμή, σύμφωνα με Industry Insiders

Γνωρίζω την περιοχή από παιδί, κάνοντας γκολφ με κροταλίες με τον μπαμπά μου και εξερευνώντας σπηλιές νυχτερίδων στο Pinnacles, πολύ πριν γίνει εθνικό πάρκο. Οι πιο πρόσφατες επισκέψεις μου, ως κριτής του WE για αυτό το μέρος της Καλιφόρνια, συνήθως στριμώχνονταν μεταξύ των ραντεβού στο Σάντα Κρουζ ή Μοντερέι. Αλλά αυτή την άνοιξη, με μια σταθερή σειρά από συναρπαστικά κρασιά San Benito να εμφανίζονται στις τυφλές γευσιγνωσίες μου, αφιέρωσα το καλύτερο μέρος της εβδομάδας στην καλύτερη γνωριμία με τους ανθρώπους που οδηγούν αυτό το τελευταίο κεφάλαιο της ιστορίας του San Benito.

Καθώς τα πράσινα χόρτα ενός υγρού χειμώνα ξεθώριαζαν σε φρυγανισμένα κίτρινα τοπία, έσφιξα τα χέρια με σκονισμένους αγρότες που περιποιούνταν τα δικά τους αμπέλια για δεκαετίες και τσούγκρωσαν τα ποτήρια με μεγαλύτερους οινοποιούς από την πόλη των οποίων ο ενθουσιασμός για τα σταφύλια όπως Cabernet Pfeffer , Τολμηρός και Δούλος ήταν μολυσματικό. Η επίσκεψή μου κορυφώθηκε με ένα δείπνο στο Eden Rift , το κτήμα αναδημιουργήθηκε πριν από επτά χρόνια σε γη όπου ένας Γάλλος ονόματι Théophile Vaché φύτεψε αμπέλια το 1849. Το όνειρο του Vaché θα γινόταν το επίκεντρο του 20ου αιώνα από την κανάτα του κρασιού. Αμπελώνες Almaden , και τώρα η Eden Rift επενδύει περισσότερο από οποιονδήποτε άλλον για να εξυψώσει τη φήμη του San Benito για το καλό κρασί και τη φιλοξενία.

Ο ιδρυτής του Eden Rift, Christian Pillsbury, υπενθύμισε στους 20 από εμάς στο τραπέζι ότι εδώ ξεκίνησε, από πολλές απόψεις, το κρασί από την Καλιφόρνια, και ωστόσο, όπως τόσοι πολλοί, δεν το γνώριζε ποτέ μέχρι πολύ πρόσφατα.

«Με εξέπληξε», είπε. «Δεν είχα ακούσει ποτέ για το μέρος και μελετούσα το κρασί της Καλιφόρνια σε όλη μου την καριέρα». Όταν περιέγραψε την εμπειρία ως «να τον βρήκε ένα μέρος» και όχι το αντίστροφο, κοίταξα γύρω από το τραπέζι. Όλοι έγνεψαν καταφατικά.

Ριζωμένος

Αυτή η αίσθηση του θαύματος και της ευκαιρίας παρασύρει την επόμενη γενιά οινοποιών στο San Benito.

Ο απόγονος Κινέζων μεταναστών που ήρθαν να χτίσουν την Καλιφόρνια τη δεκαετία του 1850, ο Nat Wong άφησε την καριέρα του ως ορνιθολόγος στο ενυδρείο Monterey Bay - ναι, μάλωσε με πιγκουίνους - για να δοκιμάσει τη ζωή του κρασιού πριν από πέντε χρόνια. Αν και δούλευε για ένα Κοιλάδα Καρμέλ οινοποιείο, πάλευε να βρει κάποιον να του πουλήσει φρούτα για να κυκλοφορήσει τη δική του ετικέτα, Blade & Talon . Μου είπε, «Κανείς δεν θα μου έδινε την ώρα της ημέρας εκτός από τον Ρον Σιλέτο».

Σεβαστός ως άγιος της περιοχής, ο Σιλέτο - ο οποίος μεγάλωσε από Ιταλούς μετανάστες στη Βοστώνη και πέθανε το 2020 σε ηλικία 86 ετών - ανακάλυψε το Σαν Μπενίτο όταν ήταν πρόεδρος των Αμπελώνων Almaden. Όταν εκείνη η εταιρεία πούλησε το 1986, κόλλησε, αγοράζοντας ακίνητα και έγινε αγρότης. Καθώς οι μεγάλοι αγοραστές οινοποιείων γίνονταν όλο και μεγαλύτεροι μέσω της ενοποίησης, η Siletto καλλιέργησε πελάτες μπουτίκ.

«Ο μπαμπάς διατήρησε αυτή την εκλεκτική πελατειακή βάση μερικών καλλιεργητών», μου είπε ο Τζον Σιλέτο αμέσως μετά τον θάνατο του πατέρα του. Αυτό περιελάμβανε τον Ken Volk και τον Bryan Harrington, οι οποίοι συνεργάστηκαν με τον Siletto για να γιορτάσουν τα παλιά αμπέλια, μαζορεύουν ιστορικές ποικιλίες όπως το Cab Pfeffer και το Négrette (ιστορικά γνωστές ως Pinot St. George) και φύτεψαν νέες, ιδιαίτερα ιταλικά σταφύλια όπως Frappato και κρώζων που ευθυγραμμίστηκε με τις ρίζες του Ρον.

Μπορεί να σου αρέσει επίσης: Οι εμβληματικοί κλώνοι της Καλιφόρνιας Heritage συνεχίζουν να προωθούν τη σύγχρονη οινοποίηση

«Όταν γνώρισα τον Ρον, με τράβηξε αμέσως το διερευνητικό πνεύμα του και το γεγονός ότι έσωσε αυτά τα αμπέλια από τη λήθη ήταν πολύ συμπαθητικό», είπε ο Χάρινγκτον. «Αισθανθήκαμε σαν αδέρφια από εκείνη τη στιγμή».

Τον περασμένο Ιανουάριο, ο Nat Wong έγινε ο γενικός διευθυντής του Siletto Family Vineyards , επιβλέποντας τέσσερα ακίνητα βιολογικής καλλιέργειας των οποίων τα 100 συνδυασμένα στρέμματα διαθέτουν 30 διαφορετικές ποικιλίες σταφυλιού. «Για μένα, όλα έχουν να κάνουν με τις σχέσεις», είπε ο Wong, του οποίου οι περισσότεροι από 35 πελάτες περιλαμβάνουν τους Ian Brand, Scott και Jenny Schultz στο Jolie-Laide, στο Rajat Parr και στο Tank Garage Winery.

Ο νοτιοαφρικανής καταγωγής οινοποιός του τελευταίου, Bertus van Zyl, ήρθε μαζί με τον Wong και εμένα για μια περιήγηση στους τέσσερις αμπελώνες: Τρεις από αυτούς — Tres Pinos, Calleri και Wheeler— βρίσκονται κοντά σε λόφους που περιβάλλουν έναν σκονισμένο κολπίσκο, ενώ ο τέταρτος, ο Siletto, είναι σκαρφαλωμένο ψηλά σε μια ανεμοδαρμένη κορυφογραμμή κοιτάζοντας πίσω όλα. Καθώς βλέπαμε τη θέα, αναρωτήθηκα γιατί ένα ανερχόμενο αστέρι όπως ο Wong - που μεγάλωσε στο Danville, ακριβώς στην άκρη της σταθερής εξάπλωσης του East Bay - θα ήθελε να μετακομίσει στη μέση του πουθενά. Έσπευσε να απαντήσει: «Αυτό είναι το μόνο μέρος στην Καλιφόρνια που μου θυμίζει το σπίτι».

Οικογένειες δεμένες

«Γεννήθηκα στον αμπελώνα», λέει ο Pat Wirz, με το αρχαίο τρακτέρ του να βρίσκεται στο ρελαντί καθώς το τεμαχισμένο μπλε τζιν παντελόνι με ραβδώσεις μετά βίας κρύβει τα πόδια του. «Ξεκίνησα να κλαδεύω αμπέλια σε ηλικία πέντε ετών με τον μπαμπά μου. Μάλλον ήμουν στο δρόμο του». Ένας εύσωμος άνδρας 70 ετών, του οποίου το υπέροχο θαμνώδες μουστάκι είναι τοποθετημένο σε ένα δερμάτινο δέρμα - «Είμαι σαν τα βουνά», είπε αργότερα - ο Wirz αναφέρει περήφανα ότι ο εγγονός του, Cody Wirz, είναι η τέταρτη γενιά που εργάζεται αυτό το ακίνητο.

Τα 60 στρεμ Αμπελώνας Wirz διαθέτει ένα μπλοκ ανάμειξης πεδίου του 1903—ή «δεκαεννέα-τρία» σε Pat speak— Mourvèdre , Ζινφαντέλ και Cab Pfeffer (που πρόσφατα αναγνωρίστηκε ως Mourtaou, αν και ορισμένοι πιστεύουν ότι είναι Gros Verdot), μεταξύ πιθανών Palomino και Αποστολή . Υπάρχουν επίσης έξι στρέμματα Carignan και 45 στρέμματα κεφαλής Ρίσλινγκ που ο πατέρας του Πατ άρχισε να φυτεύει στις αρχές της δεκαετίας του 1960.

Ο Randall Grahm της φήμης Bonny Doon — ποιος αναπτύσσεται Το κτήμα του εμπροσθοφυλακής Popelouchum στον κοντινό Άγιο Ιωάννη τον Βαπτιστή —έχτισε το δικό του Riesling Rim Pacific σε αυτά τα αμπέλια, και τώρα καταναλώνεται πολλά από τον Ryan Stirm, του οποίου τα Riesling είναι μερικά από τα πιο συναρπαστικά κρασιά που έχω δοκιμάσει όλο το χρόνο. Άλλοι πελάτες περιλαμβάνουν το Big Basin, το Ser και το Birichino στη Santa Cruz, το Maidenstoen στο San Luis Obispo και το Kobza Wines στο κοντινό Salinas, το οποίο παράγει ένα μείγμα από αυτό το παλιό μικτό μπλοκ. Πολλά από αυτά βρίσκονται στα ράφια της Crave Wine Company στο κέντρο της πόλης Hollister, την οποία οι βετεράνοι της οινοποιίας Mike Kohne και Maura Cooper μόλις άνοιξαν τον Ιανουάριο για να προσφέρουν μια βιτρίνα λιανικής για τους παραγωγούς της κομητείας.

Μπορεί να σου αρέσει επίσης: Οι Οινοποιοί της Κεντρικής Ακτής της Καλιφόρνια σέβονται το παρελθόν αλλά έχουν μάτια στραμμένα στο μέλλον

Όταν ρωτήθηκε εάν προσλαμβάνει γεωργικές εταιρείες για να χειρίζονται τα αμπέλια, όπως κάνουν οι περισσότεροι καλλιεργητές, ο Wirz, ο οποίος εκτρέφει επίσης περίπου 100 βοοειδή σε 1.800 γύρω στρέμματα, κούνησε το κεφάλι του επί της ουσίας, απαντώντας: «Μόλις φρόντισα από αυτό.'

Στο δρόμο, καθώς τα μακριά κέρατα και τα άλογα τριγυρνούσαν, η Gillian Enz και ο μπαμπάς της, Bob Enz, έψησαν μερικά λουκάνικα για μεσημεριανό γεύμα συζητώντας για το πώς από μηχανικός τούνελ μεγάλωσε στο Τόκιο και τη Νέα Υόρκη αγόρασε ένα από τα παλαιότερα υπάρχοντα. αμπελώνες οπουδήποτε κοντά εδώ. «Δεν ήξερα τίποτα», είπε όταν έγινα ο αγρότης αυτού που σήμερα είναι γνωστό ως Αμπελώνας Enz το 1967, «αλλά λέρωσα τη μύτη μου πολύ γρήγορα». Ακόμα κινεί τη γη, επίσης, με τη μορφή ενός ορυχείου γρανίτη, ακριβώς δίπλα από τα ιστορικά ερείπια της κοιλάδας Lime Kiln, της κάποτε ακμάζουσας πόλης εξόρυξης ασβεστόλιθου που τροφοδότησε το κτήριο του Σαν Φρανσίσκο και Κομητεία Σάντα Κλάρα .

Αφού δοκιμάσαμε μερικά Zinfandels φτιαγμένα από τον Hubba και τον Rexford από τον αμπελώνα της Gillian καθώς και ένα εκπληκτικά ζωντανό Zin του 1979 από τα παλιά κλήματα, ο Bob μου έδειξε τους αγαπημένους του θάμνους. «Αυτά είναι τα παλαιότερα αμπέλια πορτοκαλί μοσχάτου στην Καλιφόρνια», είπε ο Enz, ο οποίος πιστεύει ότι χρονολογούνται από το 1886. «Ακόμα ευδοκιμούν εδώ». Όπως τόσες πολλές ιδιοκτησίες στο Σαν Μπενίτο, οι αμπελώνες των αμπελώνων Enz και Wirz που έχουν εκπαιδευτεί στο κεφάλι δεν χρειάζονται πότισμα για να επιβιώσουν, ένας ακόμη λόγος που οι αμπελουργοί όπως ο Ian Brand και ο Ken Volk εργάστηκαν τόσο σκληρά όλα αυτά τα χρόνια για να επιστήσουν την προσοχή του οινοποιού στις ιδιότητες .

Το 350 στρεμμάτων Gimelli Vineyards περιλαμβάνει αυτό που είναι πιθανώς το μεγαλύτερο τετράγωνο Cab Pfeffer στον κόσμο, περίπου μισή ντουζίνα στρέμματα. Αυτά τα αμπέλια, τα οποία χρονολογούνται τουλάχιστον από το 1908, δεν παρουσίασαν άγχος κατά τις πιο ξηρές ημέρες των πρόσφατων ξηρασιών, σύμφωνα με τον Ken Gimelli.

Ο Gimelli αγόρασε την πρώτη από τις εκτεταμένες πλέον εκμεταλλεύσεις του το 1995, έξι χρόνια αφότου ο αδερφός του Joseph Gimelli ίδρυσε το Pietra Santa Winery στην παλιά ιδιοκτησία Almaden. (Η Eden Rift αγόρασε την Pietra Santa το 2016.) Τα αδέρφια, των οποίων οι πρόγονοι πουλούσαν φρούτα και λουλούδια στο Σαν Χοσέ, έχτισαν την περιουσία τους στη διαχείριση των απορριμμάτων πριν κατευθυνθούν νότια για να αναζωογονήσουν τους παλιούς αμπελώνες.

Ο Ken είναι ενθουσιασμένος από την ιστορία της ιδιοκτησίας του, η οποία ξεκίνησε πριν από περισσότερα από 120 χρόνια ως El Gabilan Vineyard. Παρείχε πολλά από τα μοσχεύματα για το υπόλοιπο της παλιάς φύτευσης του San Benito, είπε ο Gimelli, καθώς και υποκείμενο για την ανάπλαση του η φυλλοξήρα μαστίγωσε τη Γαλλία . Δεν έχει παιδιά για να κληρονομήσει την κληρονομιά του, αλλά δεν σκοπεύει να σταματήσει να εργάζεται σύντομα. Εξακολουθεί να σχεδιάζει τι να κάνει με τις καμπάνες της εκκλησίας του 19ου αιώνα που έχει στοιβαχτεί σε έναν αχυρώνα του 1906.

Ενώ η πρώην ακμάζουσα βιομηχανία βερίκοκων Blenheim της περιοχής έχει ως επί το πλείστον εξαφανιστεί - μπορείτε να ρίξετε μια ματιά στο ιστορικό πάρκο της κομητείας San Benito - τα σταφύλια εμφανίζονται εδώ για να μείνουν. Είπε ο Γουόνγκ, ο οποίος βρίσκεται στο Σαν Μπενίτο για μεγάλο χρονικό διάστημα, «Οι άνθρωποι εδώ είναι περήφανοι για τη γη που έχουν καλλιεργήσει για γενιές».

Μελλοντικό παρόν

Σαν Μπενίτο βιωσιμότητα Η ώθηση είναι πιο έντονη στο Ράντσο Paicines , όπου η ιδιοκτήτρια Sallie Calhoun μετατρέπει την περιουσία της στο λογισμικό σε ένα μοντέλο αναγεννητικής γεωργίας 7.600 στρεμμάτων. Αφού αγόρασε τη γη το 2001, ο Calhoun βρήκε έναν αναγεννητικό ηγέτη στην Kelly Mulville, η ζωή του οποίου βρήκε κατεύθυνση σε νεαρή ηλικία στο Ελ Πάσο, όταν του δόθηκε ένα γεράκι να μεγαλώσει.

«Αυτή η εμπειρία του πουλιού με έκανε να ενδιαφερθώ για τον φυσικό κόσμο», είπε ο Mulville. «Τότε διάβασα το Silent Spring και από τότε έχω κατάθλιψη».

Ο Μάλβιλ εκτρέφει τσίλι στη Δύση Τέξας , και στη συνέχεια εργάστηκε σε μια βιολογική φάρμα στο Κολοράντο, όπου πήγε μια μέρα για γευσιγνωσία κρασιού. «Μέσα σε δύο χρόνια, έβαζα έναν αμπελώνα», είπε. «Η αναπήδηση ανάμεσα στα ζώα και τις καλλιέργειες και τα οινοποιήσιμα σταφύλια μου επέτρεψε να τα συνδυάσω όλα ταυτόχρονα».

Στο Paicines, δημιουργεί έναν αμπελώνα που είναι εναρμονισμένος τόσο από οινολογική όσο και από οικολογική άποψη, επιλέγοντας να φυτέψει τον αμπελώνα των 25 στρεμμάτων με σταφύλια όπως Grenache , Assyrtiko και Verdelho που ευδοκιμούν σε θερμά κλίματα. «Ας δημιουργήσουμε κάτι από την αρχή που χρησιμοποιεί τη νοημοσύνη της φύσης», είπε ο Mulville, ο οποίος σήκωσε το σύστημα πέργκολας σχεδόν από πάνω για να τρέξει περίπου 1.700 πρόβατα στον αμπελώνα όλο το χρόνο. «Δεν κοστίζουν χρήματα», είπε για τα πρόβατα, τα οποία πωλούνται επίσης για κρέας. «Κερδίζουν χρήματα».

Οι γηγενείς πληθυσμοί φυτών, εντόμων και πουλιών —οι οποίοι σφυρηλατήθηκαν από τη συμβατική διαχείριση αμπελώνων στα ίδια εδάφη από το 1965 έως το 1995— ανθούν, συμπεριλαμβανομένου ενός εξαιρετικά σπάνιου τρίχρωμου κότσυφα που προσέλκυσε παρατηρητές πουλιών από παντού. Επίσης συρρέουν οινοπαραγωγοί όπως ο James Jelks της Florèz Wines, η Angela Osborne του A Tribute to Grace και οι Tara Gomez και Mireia Taribo των Camins 2 Dreams, που θέλουν να εμφιαλώσουν τα σταφύλια που τελείωσε η φύτευση του Mulville το 2020.

Η Μέγκαν Μπελ τα χρησιμοποιεί μέσα της Margins Wines , το οποίο κατασκευάζει σε μια πρώην αποθήκη μήλων κοντά στο Watsonville. «Αυτό λειτουργεί εξαιρετικά για όλους, συμπεριλαμβανομένου του πλανήτη», είπε ο Bell, ο οποίος ενθαρρύνει με επιτυχία άλλους καλλιεργητές να υιοθετήσουν όλο και πιο βιώσιμα μέσα.

Είναι οι πελάτες πρόθυμοι να δοκιμάσουν σταφύλια όπως το Ασύρτικο ή το Verdelho που μπορεί να γνωρίζουν μόνο από ταξίδια στο Ελλάδα και Πορτογαλία ? Ο Μπελ είπε ότι η επόμενη γενιά των λάτρεις του κρασιού δεν είναι μπερδεμένη, εξηγώντας: «Απλώς ενδιαφέρονται για νέα πράγματα».

Τόσο ο Bell όσο και ο Mulville πήγαν μαζί μας για δείπνο εκείνο το βράδυ στο Eden Rift, όπου συναντήσαμε τον Josh Hammerling, ο οποίος φτιάχνει ζωηρές φυσαλίδες για την ομώνυμη επωνυμία του σε μια αποθήκη στο Berkeley, και την Tracey Rogers Brandt της Donkey & Goat, της οποίας η Cab Pfeffer, η Négrette και Φαλαγγίνα είναι εντελώς συναρπαστικά. Είχαν μαζευτεί και γνωστά πρόσωπα: ο μακροχρόνιος πρωταθλητής της Central Coast Ian Brand. Σομ-γίνεται αμπελουργός Κρις Μίλερ της Seabold Cellars. Ο οινοποιός Calera και γέννημα θρέμμα του Hollister Mike Waller, ο οποίος προσλήφθηκε από τον αείμνηστο Josh Jensen το 2007. και η Riley Hubbard, η οποία ταξίδεψε βόρεια από το Paso Robles για να της δείξει τα κρασιά Hubba.

Στο τραπέζι, μαζί με αρνί Paicines Ranch και τοπικά προϊόντα, υπήρχαν δεκάδες μπουκάλια, μεταξύ των οποίων μερικά από το DeRose, την πρώην ιδιοκτησία Almaden δίπλα, τον Bryan Harrington (επίσης παρών) και τον Ken Volk, ο οποίος μου έδωσε μερικά μπουκάλια στο σπίτι του. στο Σαν Λουίς Ομπίσπο στο βορρά. Δοκιμάσαμε και φρυγανίσαμε τις κληρονομιές, αλλά το δείπνο αισθάνθηκε πολύ περισσότερο για το μέλλον παρά για το παρελθόν, σαν να κοιτούσαμε όλοι στα πρόθυρα.

Μπορεί να σου αρέσει επίσης: Δοκιμάσαμε πάνω από 3.000 κρασιά Καλιφόρνια. Εδώ είναι 10 που ξεχωρίζουν.

Το επόμενο πρωί, ο Christian Pillsbury με περιόδευσε γύρω από το Eden Rift, μέσα από τα τετράγωνα τετράγωνα, πέρα ​​από μια περιοχή που σχιζόταν για περισσότερα αμπέλια και προς τους σωρούς λευκής σκόνης από ένα ενεργό λατομείο ασβεστόλιθου στα νότια. 'Έχουμε νεαρό ξύλο στην κορυφή', είπε ο Pillsbury για τα πρόσφατα μεταμοσχεύματα, 'και ένα ριζικό σύστημα που το ρουφάει αυτό ασβεστόλιθος .»

Η τελευταία μας στάση ήταν η μόλις ορατή τρύπα ενός ορυχείου ασημιού που έκοψαν οι οικοδεσπότες το 1800, όπου ο Jensen παλαίωσε το πρώτο του βαρέλι κρασί Calera πριν από μισό αιώνα. Μπήκαμε μέσα και περιπλανηθήκαμε πίσω, ταξιδεύοντας κυριολεκτικά στα όνειρα της ιστορίας του Σαν Μπενίτο, μερικά που πέθαναν, άλλα που ευδοκίμησαν. Στη συνέχεια γυρίσαμε πίσω προς την είσοδο, όπου ένα λαμπερό, διαπεραστικό φως μας οδήγησε πίσω στο παρόν.

Αυτό το άρθρο εμφανίστηκε αρχικά στο Οκτώβριος 2023 θέμα της Λάτρης του κρασιού περιοδικό. Κάντε κλικ εδώ για να εγγραφείτε σήμερα!

Φέρτε τον κόσμο του κρασιού στο κατώφλι σας

Εγγραφείτε τώρα στο Wine Enthusiast Magazine και κερδίστε 1 χρόνο για 29,99 $.

Εγγραφείτε