Κατά τη διάρκεια της τελευταίας ενάμισι δεκαετίας, οι καλοί οινοποιοί έχουν γίνει ρουτίνα στη Νότια Γαλλία. Με αντίστροφη μέτρηση, μπορείτε να κάνετε κλικ με σχεδόν μητρονομική κανονικότητα: 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2001, 2000, 1999, 1998.

Αν και δεν δημιουργήθηκαν όλα αυτά τα χρόνια ισότιμα, όλα άξιζαν το ενδιαφέρον των καταναλωτών κατά την κυκλοφορία τους, και πολλά από τα κρασιά αυτών των κρασιών συνεχίζουν να πίνουν καλά. Συμβουλευτείτε το σχολιασμένο vintage γράφημα για λεπτομέρειες σχετικά με vintage στυλ, ποια μέρη της κοιλάδας ταιριάζει καλύτερα και πότε να πίνουν τα κρασιά.

Πολλές από τις δεκαετίες του 2010 –ιδίως οι κορυφαίοι cuvées– δεν έχουν ακόμη επίσημα αναθεωρηθεί σε τυφλές γεύσεις, αλλά με βάση εκτεταμένες επισκέψεις και γευσιγνωσίες με τους οινοπαραγωγούς, είναι σαφές ότι το 2009 και το 2010 είναι οι καλύτεροι back-to-back vintages στη μνήμη.

Κάθε χρόνο έχει ένα μοναδικό στιλ και έχει δυνατότητες σε διαφορετικούς τομείς, οπότε παρά το γεγονός ότι και οι δύο οινοποιοί είναι εξαιρετικά επιτυχημένοι, αξίζει να τους γνωρίσετε λεπτομερώς πριν κάνετε μεγάλες αγορές.

Ήλιος ή χώμα;

Στη Βόρεια Ρον, όπου η Syrah είναι η μόνη ποικιλία κόκκινων σταφυλιών, οι διαφορές στο στυλ μεταξύ των δύο ετών είναι δραματικές. Όπως μου είπε ο Michel Chapoutier πέρυσι καθώς δοκιμάσαμε δείγματα βαρελιών της δεκαετίας του 2010, το 2009 είναι μια χρονιά που δείχνει τη ζεστασιά και την ωριμότητα της σεζόν, ενώ το 2010, οι διαφορές του terroir είναι πιο δραματικές.

Είναι μια κατάλληλη περιγραφή που ταιριάζει με τις εντυπώσεις μου τώρα που η πλειοψηφία της δεκαετίας του 2010 είναι σε μπουκάλι. Αν είστε οπαδός του σταφυλιού Syrah, θα λατρέψετε τα σκούρα φρούτα και τις βελούδινες τανίνες της δεκαετίας του 2009 από τη Βόρεια Ροδα. Εάν είστε οπαδός των Terroirs της Βόρειας Ροδίας, θα λατρέψετε την ακρίβεια της δεκαετίας του 2010.

«Προτιμώ λίγο το 2010, ίσως επειδή οι περισσότεροι μιλούν για το 2009», λέει ο Jean Gonon, ο οποίος διαχειρίζεται τον Domaine Pierre Gonon στο Mauves (Saint-Joseph) με τον αδερφό του, τον Pierre. «Στην πραγματικότητα, το 2009 χαρακτηρίζεται από το κλίμα περισσότερο από τον ιστότοπο», λέει.

Στο κοντινό Domaine Coursodon, επίσης στο Mauves, ο vigneron Jérôme Coursodon συμφωνεί με αυτήν την εκτίμηση, περιγράφοντας το 2009 ως «τεράστιο και πολύ συγκεντρωμένο», αλλά συνεχίζει να λέει, «Για μένα, η κομψότητα του 2010 είναι καλύτερη - δεν έχει αποξηραμένα φρούτα αρώματα. '

Καθώς και οι δύο αυτοί παραγωγοί διαθέτουν αμπελώνες με εκθεσιακές εκθέσεις και ρηχά εδάφη αποσυντιθέμενου γρανίτη, ίσως δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι προτιμούν ένα vintage που προβάλλει terroir με θερμότητα, αλλά η ιστορία είναι ελαφρώς διαφορετική στο Crozes-Hermitage.

Το Crozes-Hermitage περιλαμβάνει πολλά διαφορετικά τροροειδή, αλλά η πλειονότητα της ονομασίας δεν είναι τόσο καλά τοποθετημένη, είναι σε μεγάλο βαθμό επίπεδο και διαθέτει αρκετά βαθιά εδάφη. Ως αποτέλεσμα, το 2009 από το Crozes-Hermitage είναι σχεδόν ομοιόμορφα ελκυστικό, με βαθύτερα από το συνηθισμένο φρούτα λόγω των μικρών αποδόσεων του έτους και της έντονης θερμότητας.

Όπως λέει η Carole Devaux, γενικός διευθυντής του συνεταιρισμού Cave de Clairmont, «το 2009 είναι υπέροχο, αλλά αρκετά ταννικό. Όλοι έχουν κάνει καλά κρασιά. '

Στο Domaine Alain Graillot, που βρίσκεται επίσης στο επίπεδο τμήμα της ονομασίας, ο γιος του Alain, ο Maxime, προτιμά ακόμη και τη δεκαετία του 2011 από το 2010, αποκαλώντας το τελευταίο vintage «συγκεντρωμένο, αλλά λίγο ρουστίκ».

Σε άλλες περιοχές της Βόρειας Ρόδου, οι εντυπώσεις των οινοποιών για τα έτη 2009 και 2010 είναι παρόμοιες, με τις προτιμήσεις να εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από το δικό τους στυλ οινοποίησης.

Ο Lionel Faury, ο οποίος τώρα χειρίζεται την οινοποίηση στο Domaine Faury της οικογένειάς του στο Chavanay (Saint-Joseph), προτιμά το 2010. «Η δεκαετία του 2009 είναι καλή για γεύση τώρα, αλλά δεν είμαι σίγουρος ότι θα διαρκέσουν χρόνια και χρόνια», λέει .

Είναι ένα συναίσθημα που αντικατοπτρίζεται από τον Jean-Michel Stephan, παραγωγό φυσικών κρασιών των οποίων οι αμπελώνες βρίσκονται στην κοντινή Côte Rôtie. «Δεν μου αρέσουν τα καυτά χρόνια», λέει. «Κάνω κρασιά για μεγάλη γήρανση, και αν ένα κρασί είναι πολύ καλό νεαρό…» η φωνή του ακολουθεί.

Ίσως εξαιτίας αυτού, ο Stephan προτιμά να μου δείξει τα 2008 του αντί του 2009.

Ο γείτονάς του στο Côte Blonde και ο πρόεδρος του συνδικάτου των ντόπιων καλλιεργητών, David Duclaux, είναι πιο ενθουσιώδης για το 2009, χαρακτηρίζοντάς τον «διατηρητέο ​​τρύγο, με ισχυρές τανίνες». Ωστόσο, για μένα, το 2010 του έδειξε ένα επιπλέον μέτρο μεταξένιας κομψότητας.

Αλλά στο Domaine Alain Voge στην Κορνά, ο συνεργάτης και γενικός διευθυντής Albéric Mazoyer σπάει ένα μεγάλο χαμόγελο όταν δοκιμάζουμε το Les Chailles του 2009. 'Είναι' 09 ', λέει εξηγώντας, καθώς θαυμάζουμε την ένταση και την πλούσια υφή του. Εδώ, το 2009 είναι τουλάχιστον στο ίδιο επίπεδο με το 2010.

ΓΡΗΓΟΡΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ: Βόρειο Ρον Ρόιντς

Ερημητήριο
Το μεγαλύτερο μέρος των αμπελώνων στο λόφο Ερμιτάζ έχει νότιο προσανατολισμό, προσφέροντας άφθονη ζεστασιά και δύναμη στα κρασιά. Αυτή η ένταση μετριάζεται από την πολυπλοκότητα των λουλουδιών και των ορυκτών στα καλύτερα παραδείγματα, αλλά μόνο σπάνια τα κρασιά μπορούν πραγματικά να περιγραφούν ως κομψά. Τα περισσότερα παραδείγματα του Ερμιτάζ είναι μάλλον μυώδη και ως αποτέλεσμα της ηλικίας, απαιτώντας συχνά χρόνο στο κελάρι πριν δείξουν τα καλύτερα.

Κορνάς
Το Cornas είναι έντονο και περιστασιακά λουκάνικο, που γεννιέται από τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ του ηλιακού φωτός, των απότομων πλαγιών γρανίτη και του σταφυλιού Syrah. Τα κρασιά είναι συμπυκνωμένα και συχνά έντονα τανικά σε στιλ, με κρεατικά, νότες, κασσί και βατόμουρο και περιστασιακές νότες από εσπρέσο και μαύρη ελιά. «Δεν είναι εύκολο κρασί», λέει ο Guillaume Gilles, ένας νεαρός αμπελουργός με εκμεταλλεύσεις στο Chaillot. 'Αλλά είναι φτιαγμένο για να πάει πολύ μακριά.'

Côte Rôtie
Χωρισμένη σε δύο μέρη, η Côte Rôtie ενώνεται ως ο βορειότερος προμαχώνας του Syrah στη Γαλλία. Το σχιστόλιθο του Côte Brune αποδίδει πιο ισχυρά κρασιά από τα gneiss και γρανίτη του Côte Blonde, το οποίο περιλαμβάνει επίσης υψηλότερο ποσοστό Viognier. Μαζί, δίνουν ένα κρασί που είναι «βιολέτες, βατόμουρο και λευκή πιπεριά» όταν είναι νέος, λέει ο vigneron David Duclaux, που γερνάει στο «καπνιστό κρέας και γλυκόριζα».

Crozes-Ερμιτάζ
Με περισσότερους από 50 παραγωγούς και πολλά ξεχωριστά terroirs, τα κρασιά του Crozes-Hermitage συγκαταλέγονται στις πιο μεταβλητές ονομασίες της Βόρειας Ρόδου. Ωστόσο, τα κόκκινα κρασιά είναι πάντα από τα πιο φρουτώδη της περιοχής. «Στο Crozes, μπορείτε να δοκιμάσετε περισσότερο τον καρπό του Syrah από ό, τι σε άλλες ονομασίες της Βόρειας Ροδανίας», λέει ο Devaux, του οποίου το Cave de Clairmont περιλαμβάνει 13 διαφορετικούς καλλιεργητές.

Άγιος Ιωσήφ
Επειδή οι αμπελώνες του Αγίου Ιωσήφ είναι περίπου 40 μίλια, με δεκάδες παραγωγούς, αυτά είναι κρασιά που ποικίλλουν σε ποιότητα και στυλ, όπως αυτά του Crozes-Hermitage. Από το νότιο άκρο, κοντά στο Tournon και το Mauves, τα κρασιά τους έχουν λίγο Ερμιτάζ, ενώ από το βόρειο άκρο, κοντά στο Chavanay και το Malleval, μοιάζουν περισσότερο με την Côte Rôtie.

Προχωρώντας νότια

Νότια της Κορνάς, υπάρχει ένα σύντομο διάλειμμα στο οινικό τοπίο, αρκετός χώρος για το Montélimar και το φημισμένο μαντολάτο του πριν ξεκινήσουν ξανά τα αμπέλια. Η κύρια ποικιλία κόκκινων σταφυλιών αλλάζει ξαφνικά από Syrah σε Grenache και τα κρασιά γίνονται πιο ογκώδη και λιγότερο γωνιακά - πιο μαλακά και πιο ζεστά, όπως και το κλίμα.

Τα αμπέλια εδώ στη νότια Ρον είναι προσαρμοσμένα στον καυτό ήλιο και τον ξηρό βόρειο άνεμο, αλλά σε χρόνια ξηρασίας, ακόμη και υποφέρουν από τις επιπτώσεις της πίεσης του νερού. Μερικές φορές, τα αμπέλια κλείνουν και σταματούν να ωριμάζουν τα φρούτα, αυτό που οι Γάλλοι αποκαλούν μπλοκάρισμα de la maturité. Το αποτέλεσμα μπορεί να είναι κάπως ξηρό, στυπτικό τανίνες, αποξηραμένα φρούτα και αύξηση των επιπέδων αλκοόλ.

Αυτό ήταν κίνδυνος τόσο για το 2009 όσο και για το 2010, αλλά περισσότερο το 2009. Το 2010, δροσερές νύχτες και λίγες μέρες καλής χρονικής βροχής εμπόδισαν σε μεγάλο βαθμό τα αμπέλια να κλείσουν και να διατηρήσουν τη φυσική οξύτητα στα σταφύλια.

Η Marianne Fues, ιδιοκτήτρια του Domaine de Coste Chaude στο Visan, χαρακτηρίζει το 2010 ως «μια αρκετά καλή και εύκολη χρονιά, σε σύγκριση με το 2009», αλλά λέει ότι «ίσως δεν είναι τόσο καλή όσο το 2007 - γιατί για εμάς ήταν μια κορυφαία χρονιά», αλλά κάπως έτσι. '

Στο Domaine de Mourchon στο Séguret, ο Hugo Levingston, ο οποίος διαχειρίζεται τους αμπελώνες για τον πεθερό του, λέει ότι το 2009 είναι το σαφές αγαπημένο του από τα δύο. «Υπάρχει ένα μοτίβο πλούσιων, πολυτελών vintages που εναλλάσσονται με πιο κλασικά χρόνια», λέει.

Για διαφορετική γνώμη, το μόνο που πρέπει να κάνετε είναι να επισκεφθείτε έναν άλλο παραγωγό.

«Ίσως υπάρχει περισσότερη ισορροπία το 2010», λέει η Christophe Jaume, η οποία με τον αδερφό του, τον Σεμπαστιέν, ανέλαβε τις καθημερινές δραστηριότητες της οικογενειακής εταιρείας, Alain Jaume et Fils. «Μου αρέσει πάντα το ’09», λέει, αλλά συνεχίζει, «βρίσκεις λίγο περισσότερη φρεσκάδα το 2010.»

'Είναι ένα πολύ καλό, φρέσκο ​​και ισορροπημένο vintage', λέει ο Louis Barruol καθώς μας χύνει γεύσεις από το Château de Saint-Cosme Gigondas του 2010. «Σε σύγκριση με το '05, υπάρχουν περισσότερα φρούτα, λιγότερη δομή. [Το έτος] το 1990 ήταν κάπως έτσι - ώριμο και φρέσκο. Είναι πιο ισορροπημένο από το «07».

Καλύτερα από το 2007 είναι ο υψηλός έπαινος, αλλά συμφωνώ. Η δεκαετία του 2010 από τη Νότια Ροδα έχει ένα επιπλέον επίπεδο ζωντάνια που τους ξεχωρίζει, ενώ οι τανίνες παραμένουν υπέροχα ωραίες και εύπλαστες.

«Νομίζω ότι είναι το καλύτερο που έχουμε κάνει εδώ και πολύ καιρό», λέει ο Marc Perrin, στο Château de Beaucastel της οικογένειάς του στο Châteauneuf-du-Pape. Περιγράφει το 2010 ως «πολύ αρωματικό, πολύ έντονο, αλλά όχι βαρύ», συγκρίνοντας το με το 1985 ή το 1978 σε ποιότητα και στυλ.

Αργότερα εκείνη την ημέρα, ακούω παρόμοια συναισθήματα από τη Sophie Armenier στο Domaine de Marcoux. «Νομίζω ότι είναι το καλύτερο που έκανα ποτέ», λέει, καθώς δοκιμάζουμε την καταπληκτική της Châteauneuf-du-Pape 2010 Vieilles Vignes.

Την επόμενη μέρα, ακούω περισσότερες συγκρίσεις με το 1978 στο Domaine du Grand Tinel, όπου η οικογένεια Jeune ανοίγει ευγενικά ένα μπουκάλι από αυτό το vintage. Μετά από μια ματιά στις νέες κυκλοφορίες, ζητά από τον σύμβουλο οινοποίησης Philippe Cambie να διακηρύξει: «Η καλύτερη ποιότητα του Châteauneuf-du-Pape είναι ότι είναι πολύ καλός νεαρός και πολύ καλός γέρος».

Το ίδιο μπορεί να ειπωθεί για πολλά κόκκινα από τη νότια Ρον. Έχουν επαρκή φρούτα προς τα εμπρός και μαλακές τανίνες που είναι προσβάσιμες κατά την απελευθέρωση, αλλά αρκετή συγκέντρωση για να ωριμάσουν καλά.

Αυτό το εκτεταμένο παράθυρο της δυνατότητας κατανάλωσης είναι ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο. Για τους καταναλωτές που δεν έχουν υπομονή, δεν υπάρχει βλάβη να δοκιμάσετε πολλά από τα κρασιά μικρά, και για όσους κάνουν υπερβολική αγορά, δεν χρειάζεται να ανησυχείτε ότι τα κρασιά θα είναι πάνω από το λόφο όταν τελικά επιβαρύνονται.

Το να έχετε δύο υπέροχους αμπελώνες για να διαλέξετε είναι μια άλλη μορφή ασφάλισης, καθιστώντας τώρα την ιδανική στιγμή για να αγοράσετε αυτά τα υπέροχα κρασιά.

ΓΡΗΓΟΡΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ: Southern Rhône Reds

Λίρακ
Από την επιφάνεια, οι μεγάλες πέτρες που καλύπτουν τη γη σε μεγάλο μέρος της Lirac φαίνονται πανομοιότυπες με εκείνες που βρέθηκαν σε όλη τη Ροδα στο Châteauneuf-du-Pape. Τα κρασιά μπορούν επίσης να είναι παραπλανητικά παρόμοια. «Πολλοί παραγωγοί Châteauneuf-du-Pape έρχονται στη Lirac επειδή αναγνωρίζουν ότι έχουμε το terroir», λέει η Fabrice Delorme του Domaine de la Mordorée. 'Είναι μια πολύ υποτιμημένη ονομασία.'

Chateauneuf Πάπας
Οι παλαιότερες και πιο γνωστές από τις ονομασίες της Νότιας Ροδίας, το Châteauneuf-du-Pape είναι ένα περίπλοκο συνονθύλευμα διαφορετικών ψευδώνυμων και terroirs. Υπάρχουν οι διάσημες ομαλές, στρογγυλεμένες πέτρες (γαλέτες roulés) του La Crau και του Coudoulet, αλλά και τα αμμώδη εδάφη των Pignan και Le Rayas και το λευκό, σπασμένο ασβεστόλιθο των Grand Devès, La Gardine και Pradel. Πολλά κτήματα εμφιαλώνουν τώρα κρασιά ενός πακέτου, βάζοντας terroir στο ποτήρι.

Côtes du Rhône και Côtes du Rhône Village
Λαμβάνοντας υπόψη τις τεράστιες εκτάσεις αμπελώνων που καλύπτονται από αυτές τις ονομασίες, είναι εξαιρετικά δύσκολο να γενικευτεί κανείς για τα κρασιά. Πολλά φτιάχνονται σκόπιμα σε ένα γοητευτικό στυλ νωρίς το ποτό, αλλά άλλα, ειδικά από χωριά όπως η Cairanne και το Séguret, είναι πιο σοβαρά και αξίζουν την ηλικία. Στη συνέχεια, υπάρχουν μερικά που πέφτουν λίγο έξω από τις διάσημες ονομασίες, αλλά πλησιάζουν το στιλ και την ποιότητα στους γείτονές τους.

Gigondas
Η προφορική παράδοση υποστηρίζει ότι κάποιο είδος συμφωνίας συνήφθη με το Châteauneuf-du-Pape όταν ο Gigondas έγινε το δικό του όνομα το 1971. Σύμφωνα με ισχυρισμούς, δεν υπάρχουν ροζέ κρασιά στο Châteauneuf και κανένα λευκό στο Gigondas. Η φήμη έχει ότι μπορεί να αλλάξει κάποια στιγμή στο μέλλον, αλλά προς το παρόν, ο Γκιγκόντας παραμένει πρωταρχική πηγή κοκκίνων που συχνά αξίζει την ηλικία. «Ο Gigondas είναι πάντα δομημένος», λέει ο Yves Gras, ιδιοκτήτης του Domaine Santa Duc.

Ραστάου
Αυτό το μικρό χωριό ανέβηκε γρήγορα μέσα από τις τάξεις του συστήματος ονομασίας της Νότιας Ροδανίας. Έγινε επιλέξιμο να προσθέσει το όνομά του στην ετικέτα των οίνων Côte du Rhône Villages το 1996 και έγινε η δική του ονομασία ξεκινώντας από τον τρύγο του 2009. Η παραγωγή είναι κυρίως κόκκινα επιτραπέζια κρασιά που διαθέτουν σημαντική ισχύ από μόνα τους, αλλά παράγεται επίσης μια μικρή ποσότητα vin doux naturel - ένα γλυκό, μέτρια ενισχυμένο κόκκινο κρασί -.

Κόκκινα σταφύλια της νότιας Ροδανίας

Σχεδόν όλα τα κόκκινα κρασιά της Νότιας Ροδίας είναι μείγματα διαφόρων ποικιλιών. Μερικά περιέχουν ακόμη και μια μικρή ποσότητα λευκών σταφυλιών.

Grenache
Το σταφύλι της περιοχής, που αποτελείται από 50% ή περισσότερα από τα περισσότερα κρασιά. Συχνά έχει υψηλή περιεκτικότητα σε ζάχαρη (και συνεπώς, αλκοόλ) προτού οι τανίνες της αποκτήσουν τον κλασικά μεταξένιο χαρακτήρα τους.

Syrah
Λιγότερο αρωματισμένο από ό, τι όταν καλλιεργείται στο ψυχρότερο κλίμα του βορρά, το Syrah προσθέτει χρώμα και δομή σε πολλά μείγματα.

Μουρβέν
Μια όψιμη ωρίμανση, χρησιμοποιείται για να προσθέσει χρώμα και οξύτητα στο μείγμα.

Carignan
Βαθύ χρώμα αλλά συχνά ταννικό. Φυσικά υψηλή οξύτητα.

Cinsault
Δημοφιλές για ροζέ. Πικάντικο και αρωματικό, με απαλές τανίνες.

Counoise, Muscardin, Picpoul Noir, Terret Noir, Vaccarèse
Αυτές οι σπάνιες ποικιλίες αργά ωρίμανσης χρησιμοποιούνται μερικές φορές σε μείγματα για να προσθέσουν άρωμα και οξύτητα.

Πρόσφατα Vintages της Rhône Valley

Η κοιλάδα Rhône έχει ευλογηθεί από τον καλό καιρό την τελευταία δεκαετία. Ακολουθεί μια σύντομη περίληψη των πιο πρόσφατων χαρακτηριστικών και συμβουλών σχετικά με το πότε τα περισσότερα κρασιά θα είναι στα καλύτερά τους.

2011
Πολλά από τα σταφύλια είχαν φτάσει σε καλά επίπεδα ζάχαρης πριν από μερικές φθινοπωρινές βροχές, οπότε ακόμη και αν τα κρασιά δεν είναι έντονα συγκεντρωμένα, είναι γοητευτικά και φρουτώδη. Κυρίως για βραχυπρόθεσμη κατανάλωση αλκοόλ.

2010
Μια καταπληκτική χρονιά για λευκά, κόκκινα και ροζέ σε όλα σχεδόν τα μέρη της περιοχής. Υπάρχει άφθονη συγκέντρωση, ισορροπημένη από καλή φυσική οξύτητα. Μερικά κρασιά πίνουν τώρα, αλλά τα κορυφαία κρασιά θα βελτιωθούν από 5-20 χρόνια.

2009
Ένα έτος έντονων, ισχυρών κρασιών, με τη ζεστασιά μερικές φορές ελαφρώς υπερβολικά εμφανής. Γενικά προσβάσιμο τώρα και σχετικά νωρίς ωρίμανση, αλλά μερικά βόρεια κρασιά μπορεί να γερνούν τρομερά καλά. Τα κόκκινα είναι καλύτερα από τα λευκά.

2008
Ένας μέσος χρόνος, που χαρακτηρίζεται από σχετικά χαμηλές θερμοκρασίες και λίγη βροχή. Λίγα κρασιά θα είναι κελάρι μετά το 2018, αλλά πολλά είναι ευχάριστα τώρα, με μέτρια επίπεδα αλκοόλ και δροσιστική οξύτητα.

2007
Μια κομψή χρονιά στο Βορρά, με χαριτωμένα, μεσαία κρασιά που πίνουν καλά τώρα. Ένα vintage blockbuster για νότια ερυθρά, με μεγάλη συγκέντρωση και υψηλά επίπεδα ωρίμανσης.

2006
Μια γοητευτική, πρώιμη κατανάλωση στα βόρεια, με πολλά κρασιά στην κορυφή τους. Τα νότια κρασιά είναι καλά ισορροπημένα, με κορυφαία κρασιά ικανά να γερνούν άλλα 10 χρόνια.

2005
Τα κρασιά ήταν συγκεντρωμένα και λίγο σκληρά κατά την απελευθέρωσή τους, αλλά πολλά από τα κρασιά αρχίζουν να ρίχνουν αυτές τις τανίνες και να μπαίνουν στους πρώτους τους.

2004
Μερικά εξαιρετικά λευκά από το Ερμιτάζ, το οποίο πρέπει να μεγαλώνει υπέροχα. Τα βόρεια κόκκινα είναι πιο αναμεμιγμένα. Τα κόκκινα νότια είναι καλά ισορροπημένα και γενικά πίνουν καλά.

2003
Ένα ακανόνιστο έτος λόγω της υπερβολικής ζέστης. Μερικά εξαιρετικά συμπυκνωμένα κρασιά χτίστηκαν για αιώνες, ενώ άλλα φαίνονταν εντυπωσιακά μικρά αλλά έχουν αναπτύξει πολύ ξηρό φρούτο.

2002
Λίγο πολύ ξεκάθαρο. Αν και παρασκευάστηκαν μερικά ευχάριστα κρασιά (ιδιαίτερα μεταξύ των λευκών), τα περισσότερα έπρεπε να έχουν καταναλωθεί από τώρα.

2001
Ένα κλασικό, μακράς διαρκείας και ισορροπημένο vintage σε βορρά και νότο. Τα περισσότερα κρασιά πίνουν καλά τώρα, με μερικά λιγότερα κρασιά να ξεπερνούν την κορυφή.

2000
Ένα αξιοπρεπές έτος στο Βορρά, όχι μόνο σύμφωνα με τα πρότυπα που ορίστηκαν από το 1999 ή το 2001. Τα νότια κρασιά είναι πιο ομοιόμορφα επιτυχημένα, αλλά σχετικά ανοιχτά πλεκτά και γενικά όχι για περαιτέρω γήρανση.

1999
Αυτή ήταν η χρονιά στο Βορρά, τουλάχιστον μέχρι το 2009. Παρά την τεράστια συγκέντρωση και την μεγάλη ωριμότητα, τα κρασιά διατηρούν την αίσθηση της θέσης τους. Τα νότια κρασιά είναι λίγο συγκρατημένα σε σύγκριση με το 1998 ή το 2000, αλλά πολλά εξακολουθούν να γερνούν καλά.

1998
Μεταβλητή στο βορρά, αλλά ένα γεμάτο σώμα, υπερσύγχρονο vintage στο νότο, με στρώματα πλούσιων φρούτων στην απελευθέρωση. Μερικά κρασιά έχουν ήδη ξεπεράσει, άλλα απλά χτυπούν.