Η Isabelle Legeron MW είναι ο ιδρυτής και οργανωτής της RAW κρασί , μια έκθεση φυσικού κρασιού που πραγματοποιείται κάθε χρόνο στο Λονδίνο, το Βερολίνο και για πρώτη φορά, στο Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης, στις 6-7 Νοεμβρίου.

Τι οδήγησε στην ανακάλυψή σας και στη συνέχεια της αγάπης για το φυσικό κρασί; Ήταν μια στιγμή (και ένα μπουκάλι), ή μια συλλογή εμπειριών;

Μεγάλωσα σε ένα αγρόκτημα στο Κονιάκ για αναζήτηση τροφής για μανιτάρια και εκτροφή χοίρων. Μου άρεσε πολύ, αλλά νόμιζα ότι έπρεπε να κάνω κάτι άλλο. Πήγα στο πανεπιστήμιο, πήρα δουλειά στο Λονδίνο, αλλά μετά από λίγα χρόνια συνειδητοποίησα ότι μου έλειπε σπίτι και κρασί, εκτός από το ότι δεν ήξερα τίποτα για το κρασί. Άρχισα λοιπόν να εργάζομαι στη βιομηχανία, να κάνω μικρές δουλειές και να ταξιδεύω. Καθώς μελετούσα όλο και περισσότερο, κατάλαβα ότι δεν είναι αυτό που θέλω να κάνω. Αυτή η βιομηχανία, που νόμιζα ότι θα ήταν δροσερή και αγροτική, γεμάτη χαλαρούς ανθρώπους, ήταν πραγματικά πολύ σοβαρή, στο να σκοράρει και να επισκεφτεί οινοποιεία, όχι στους αμπελώνες. Αποσυνδέθηκα εντελώς.

Στη συνέχεια, τον πρώτο χρόνο σπουδών για MW (Master of Wine), πήγα ταξίδια στην Ουγγαρία. Δοκίμασα μια σειρά από 200 τοπικά μπουκάλια, ώστε να μπορώ να αποφασίσω ποιοι παραγωγοί θα ήθελα να επισκεφτώ. Διάλεξα δύο μπουκάλια και είπα: «Ουάου, μου αρέσουν αυτά τα δύο. Μπορώ να πάω να γνωρίσω τους παραγωγούς τους; ' [Εγώ] μου είπαν, «Λοιπόν, είναι μόνο ένας παραγωγός». Ήταν ο Imre Kaló στο Eger, που καλλιεργεί βιολογικά, ποτέ δεν εκπαιδεύτηκε και έφτιαξε κρασί για 10 χρόνια πριν το δείξει σε κανέναν. Κάνει περίπου 150 κρασιά σε ένα μικρό κελάρι δύο δωματίων χωρίς εξοπλισμό, λίγα βαρέλια και κουβάδες και τη διαίσθησή του, και αυτό είναι. Σκέφτηκα, 'Σκατά, δεν χρειάζεσαι τίποτα για να φτιάξεις κρασί.'

Αυτά τα κρασιά ήταν τόσο διαφορετικά από αυτά που θα έλεγα. Με έκανε να κοιτάζω τη βιομηχανία του κρασιού διαφορετικά. Σκέφτηκα, 'Στην πραγματικότητα, ίσως υπάρχει κάτι άλλο που δεν έχω συναντήσει πριν.' Μόλις τελείωσα το MW, έκλεισα την πόρτα στο [συμβατικό κρασί], και το μόνο που εστίασα ήταν το φυσικό κρασί.

Είναι ευκολότερο να γίνεις δικηγόρος από τον πλοίαρχο του κρασιού;

Είστε ένθερμος υποστηρικτής της διαφάνειας στον κόσμο του κρασιού, απαιτώντας από εκείνους τους οινοπαραγωγούς που ενδιαφέρονται να εκθέσουν στο RAW να συμμορφωθούν με Χάρτης ποιότητας και να παρέχει αποτελέσματα εργαστηριακών δοκιμών. Κάποιοι θα υποστήριζαν ότι αυτή η αυστηρότητα έρχεται σε αντίθεση με την ίδια τη φύση του κινήματος του φυσικού κρασιού, το οποίο δημιουργήθηκε εν μέρει ως αντίδραση κατά της υπερβολικής ρύθμισης. Τι θα έλεγες σε αυτό;

Όταν συνομιλώ με τους καλλιεργητές, είναι πρωκτικό. Τα περισσότερα από αυτά είναι πραγματικά σοβαρά, σχετικά με την καλλιέργεια και την οινοποίηση - πολλά δικά τους μικροσκόπια. Είναι πραγματικά πειθαρχημένοι. Και πρέπει να είσαι. Εάν πρόκειται να φτιάξετε πραγματικά υπέροχα φυσικά κρασιά που δεν περιέχουν καθόλου θειώδη άλατα, δεν μπορείτε να είστε ατημέλητοι. Όταν τους ζητήθηκε ανάλυση, μερικοί από τους καλλιεργητές γκρινιάζουν, αλλά, κατά τη γνώμη μου, είναι αρκετά χαρούμενοι που προχωρούν σε έναν ορισμό για το φυσικό κρασί. Νομίζω ότι τους αρέσει ότι υπάρχει μια δομή. Δεν νομίζω ότι οι παραγωγοί είναι τόσο αναρχικοί. Ακόμα κι αν καπνίζουν μια άρθρωση μερικές φορές, έχουν ακόμα τα μικροσκόπια τους και εξακολουθούν να είναι πολύ καθαρά στο κελάρι.

Είχα παραγωγούς που έχω δει σε άλλες εκθέσεις που ισχυρίζονται ότι φτιάχνουν ένα φυσικό κρασί και οι καταναλωτές πιστεύουν ότι το κάνουν και ισχύουν για εκθέσεις στο RAW. Τους υπενθυμίζω ότι περιορίζουμε τα επίπεδα θείου στα 70 ppm (μέρη ανά εκατομμύριο), πράγμα που είναι αρκετά γενναιόδωρο, και λένε, «Ναι, φυσικά, είμαστε κάτω από αυτό». Τότε βλέπω την ανάλυσή τους και τα επίπεδά τους κυμαίνονται μεταξύ 100-130ppm. Ως βιομηχανία, πότε θα αρχίσουμε να είμαστε λίγο πιο ξεκάθαροι; Βάζετε μια εκδήλωση και ζητάτε από τους ανθρώπους να αγοράσουν ένα εισιτήριο, έρχονται και νομίζουν ότι δοκιμάζουν κάτι φυσικό. Έχουμε ευθύνη απέναντί ​​τους.

Τι γίνεται με την επισήμανση του κρασιού; Σε αντίθεση με το φαγητό, το κρασί δεν απαιτείται για να απαριθμήσει κανένα από τα πολλά πρόσθετα που μπορεί να έχουν περάσει σε αυτό εκτός από το κρυπτικό, 'περιέχει θείο'. Ήσασταν υπέρμαχος των αυστηρότερων απαιτήσεων επισήμανσης, αλλά ορισμένοι πιστεύουν ότι αυτό θα οδηγούσε σε σύγχυση και πάρα πολλές υλικοτεχνικές ερωτήσεις.

Εάν προσθέσετε 30-40 πρόσθετα, δεν προσπαθείτε πραγματικά να φτιάξετε κάτι που είναι καλλιτεχνικό. Πρόκειται για ένα ρυθμιστικό όργανο που λέει, 'Πρέπει να μου πείτε τι βάζετε στο κρασί σας.' Πραγματικά, αυτό που μιλάμε είναι να ζητάμε από άτομα που προσθέτουν πολλά πράγματα να παραθέσουν όλα τα συστατικά τους. Αυτό είναι απαραίτητο για άλλα εμπορικά προϊόντα. Με ενοχλεί ότι δεν είναι απαραίτητο για το κρασί.

Αν και προχωρά, ο κόσμος του κρασιού εξακολουθεί να είναι ένας χώρος που κυριαρχείται από άντρες. Ως η πρώτη γαλλική γυναίκα Master of Wine, και ως κάποιος που έχει βιώσει πολλές οινοκαλλιέργειες, θεωρείτε ότι ο έμφυτος σεξισμός, είτε λεπτός είτε προφανής, υπάρχει σε ορισμένες οινοπαραγωγικές εταιρείες περισσότερο από άλλες;

Ναί. Οι χώρες της Μεσογείου και της Νότιας Ευρώπης τείνουν να βλέπουν το κρασί ως δουλειά του ανθρώπου. Θυμάμαι μια φορά στην Ισπανία πήγα μια ομάδα ανθρώπων σε ένα εστιατόριο, και το κρασί ήταν φελλό. Το πήρα πίσω και [ο ιδιοκτήτης] είπε: «Τι εννοείς το κρασί είναι φελλό; Τι ξέρετε για το κρασί, είστε γυναίκα! ' Και αρνήθηκε να πάρει πίσω το μπουκάλι. Είχα 20 άτομα στο δείπνο, οπότε δεν ήθελα να πολεμήσω μαζί του. Μόλις παραγγείλαμε ένα άλλο μπουκάλι. Αλλά αυτό ήταν κατάφωρα σεξιστικό.

Πηγαίνετε στη Γεωργία. Δεν επιτρέπεται κανείς σε ένα κελάρι, επειδή πιστεύουν ότι θα το κάνεις. Είχα στιγμές που οι άνθρωποι ήταν σαν, 'Χμμ, δεν είμαι σίγουρος ότι πρέπει να είστε εκεί. Θα μας φέρεις κακή τύχη. '

Προσωπικά, όσο περισσότερο εξελίσσομαι και όσο περισσότερο αναπτύσσουμε τη μάρκα μας και συναντάμε πιο ηλικιωμένους, συνειδητοποιώ ότι ουσιαστικά ο κόσμος είναι πραγματικά σεξιστικός. Δεν υπάρχει το ίδιο βάρος εάν είστε γυναίκα που λέει κάτι από αν είστε άντρας που το λέει. Αλλά αυτό είναι σε όλα τα πάντα στη ζωή μας.

Στον ιστότοπο της RAW δηλώνετε ότι η έκθεση 'Γιορτάζει τα κρασιά με συγκίνηση Κρασιά που έχουν ανθρωποειδή ή ζωντανή παρουσία'. Μπορείτε να περιγράψετε τι εννοείτε με τα 'ζωντανά' κρασιά;

Το 'Living' για μένα είναι αρκετά κυριολεκτικό. Η δουλειά του καλλιεργητή είναι να διατηρήσει τη μικροβιολογία - τη χλωρίδα και την πανίδα - του αμπελώνα. Κυριολεκτικά, για να διατηρήσει τη ζωή του. Αυτά τα κρασιά αλλάζουν ενώ τα δοκιμάζετε. Θα είναι διαφορετικοί αύριο και διαφορετικοί τον επόμενο χρόνο. Κατά κάποιο τρόπο, η συμβατική οινοποίηση δεν το κάνει αυτό. Τα φυσικά κρασιά είναι μια έκφραση των ζωντανών έναντι των κρασιών που αποστειρώνονται και θειώνονται μέχρι θανάτου. Δεν υπάρχει πλέον τίποτα σε αυτά.

Από τη μία πλευρά, η συνολική ποιότητα των φυσικών οίνων φαίνεται να αυξάνεται. Από την άλλη, καθώς αυξάνεται ο αριθμός των φυσικών οίνων που απελευθερώνονται νέοι (μερικοί θα έλεγαν ότι είναι πολύ νέοι), με τραχιά πρωτογενή, ακόμα και ζύμωση γεύσεις φαίνεται να γίνονται συνηθισμένα. Τι έχετε παρατηρήσει;

Νομίζω ότι ο λόγος είναι καθαρά πίεση. Δεν έχω μιλήσει ποτέ με κανέναν καλλιεργητή που είπε: «Θέλω να απελευθερώσω τα κρασιά μου νωρίς, γιατί αυτό θέλω να κάνω». Η πιο κοινή πίεση είναι το χρήμα. Οι καλλιεργητές πρέπει να απελευθερώσουν τα κρασιά τους το συντομότερο δυνατό για να λάβουν εισόδημα. Χρειάζονται επίσης χώρο. Συχνά έχουν μικρά οινοποιεία και δεν έχουν απαραίτητα την ικανότητα να κρατούν κρασιά για πολύ καιρό. Ή χρειάζονται τα βαρέλια ή τις δεξαμενές, επειδή δεν μπορούν να επενδύσουν σε περισσότερα. Επίσης, όταν εργάζεστε φυσικά, υπάρχει ένα φαινόμενο όπου υπάρχει τέτοια ενέργεια στο κελάρι κατά τη διάρκεια του τρύγου που τα κρασιά τείνουν να αναφέρονται, οπότε μερικοί άνθρωποι επιθυμούν να βγάλουν τα κρασιά από εκεί.

Το RAW είναι το βασικό στήριγμα στο ημερολόγιο κρασιού του Λονδίνου από το 2012, στη Βιέννη το 2013, στο Βερολίνο από το 2015 και τώρα στη Νέα Υόρκη. Γιατί στη Νέα Υόρκη και γιατί τώρα;

Μου πήρε δύο χρόνια για να το κάνω, και ξαφνικά, σκέφτηκα: «Ας το κάνουμε, γιατί διαφορετικά θα το μετανιώσω». Αλλά η Νέα Υόρκη είναι μεγάλη υπόθεση. Είμαστε τρομοκρατημένοι. Είναι μια νέα αγορά και ξεκινάμε από το μηδέν. Είναι μεγάλη ευθύνη όταν υπάρχουν περισσότεροι από 120 καλλιεργητές που πληρώνουν πολλά χρήματα για τα αεροπορικά εισιτήρια, τα ξενοδοχεία και ούτω καθεξής τους, και στη συνέχεια είναι ένα μεγάλο flop.

Αλλά χρειαζόμαστε έναν χρόνο για να το προετοιμάσουμε. Κάνουμε ό, τι μπορούμε για να το πετύχουμε. Η ενέργεια εδώ ήταν καταπληκτική και σας μεταφέρει. Όλοι εδώ είναι τόσο υποστηρικτικοί και υπέροχοι.

Τι ισχύει για το RAW για το μέλλον; Θα επεκταθείτε σε περισσότερες πόλεις;

Πάντα σκέφτομαι, 'Πού αλλού;' Θέλω πραγματικά να σταθεροποιήσω τις τρεις τρέχουσες πόλεις μας, αλλά πιστεύω ότι το RAW θα μπορούσε να λειτουργήσει στις σκανδιναβικές χώρες. Το Τόκιο θα μπορούσε να είναι διασκεδαστικό ή Χονγκ Κονγκ. Θα ήθελα πολύ να έχω ένα μπαρ, πιθανώς στο Λονδίνο, ένα σπίτι για τους καλλιεργητές και τα κρασιά. Ήταν πάντα στο πίσω μέρος του μυαλού μου. Αλλά αυτή τη στιγμή είμαστε σε θέση ως προς την ικανότητά μας να οργανώνουμε τις τρεις εκθέσεις RAW.