Το έτος ήταν 1984. Το Σιδηρούν Παραπέτασμα είχε ακόμα ένα οχυρό Ευρώπη , ρίχνοντας τη σκιά του σε οτιδήποτε ανατολικά των αυστροουγγρικών συνόρων. Robert Wenzel, καλλιεργητής σταφυλιών στην περιοχή Burgenland Αυστρία , έκανε το δυνητικά επικίνδυνο ταξίδι στο Ουγγαρία να φέρει πίσω μοσχεύματα του Φουρμέντα . Η ιδέα ήταν να αναβιώσει αυτό που κάποτε ήταν η πιο δημοφιλής ποικιλία λευκού σταφυλιού στο χωριό του Rust. Ο Ρόμπερτ είχε άδεια από τις αυστριακές αρχές αλλά όχι από τους κομμουνιστές Ούγγρους.

Εκείνη την ώρα, η διέλευση των συνόρων κράτησε αρκετές ώρες. Ο πατέρας του Ρόμπερτ, ο οποίος ήταν μαζί του στο αυτοκίνητο, προσπάθησε να σπάσει την κούραση παίζοντας το ταρογκάτο του, ένα ξύλινο πνευστό όργανο παρόμοιο με το κλαρίνο που χρησιμοποιείται συνήθως στην ουγγρική λαϊκή μουσική. Οι ουγγρικές μελωδίες του πρεσβύτερου Wenzel ήταν απαγορευμένοι εκείνη την εποχή, καθώς η ρωσική κυριαρχία απαγόρευε οποιαδήποτε έκφραση εθνικής ταυτότητας.

«Ήταν μια δύσκολη στιγμή και ο πατέρας και ο παππούς μου δεν ήταν πραγματικά σίγουροι αν θα τους επιτρεπόταν να φέρουν τα μοσχεύματα πίσω», λέει ο Michael Wenzel, γιος του Robert και σημερινός φύλακας της οικογενειακής φλόγας, θυμούμενος την ιστορία. «Ένας Ούγγρος στρατιώτης έτρεξε γρήγορα κοντά τους λέγοντας ότι ο παππούς μου είναι τρελός και ότι ποτέ δεν ξέρουν πού θα διεισδύσει η KGB». Ο στρατιώτης ήταν συμπαθής και απολάμβανε τη μουσική, αλλά ήταν νευρικός για το τι θα μπορούσε να συμβεί. Η ιστορία έχει αίσιο τέλος, καθώς εκείνος ο στρατιώτης οδήγησε τους Wenzels μπροστά από τη γραμμή και μπόρεσαν να περάσουν γρήγορα τα σύνορα προτού υπάρξει πρόβλημα. Με αυτόν τον τρόπο, η Furmint έκανε τις πρώτες σημαντικές εισβολές της πίσω Μπούργκενλαντ από το 1921, όταν η περιοχή ενσωματώθηκε ως τμήμα της Αυστρίας αντί της Ουγγρικής Σοβιετικής Δημοκρατίας.

The Dry Side of Furmint

Η οικογένεια Wenzel, της οποίας η ιστορία της αμπελοκαλλιέργειας στην περιοχή χρονολογείται από το 1647, έχει καλλιεργήσει την ποικιλία από τότε που την μετέφερε λαθραία πίσω από τα σύνορα το 1984, παράγοντας γλυκά και ξηρά κρασιά από αυτήν κάθε χρόνο. Ο Michael Wenzel παράγει τουλάχιστον τρεις διαφορετικές ερμηνείες. Σε ορισμένα vintage, «όταν οι συνθήκες είναι κατάλληλες», παράγει επίσης μια εκδοχή επαφής με το δέρμα και μια άλλη που παλαιώνει κάτω από το flor (πολύ σαν το οξειδωτικό Κίτρινο κρασί κρασιά των Jura ή επάνω Σέρυ ). Ο Wenzel βλέπει τον Furmint ως τον ιδανικό σύντροφο για το χαρακτηριστικό κόκκινο σταφύλι του Burgenland, Blaufränkisch . «Ωριμάζει αργά και διατηρείται οξύτητα , και οι δύο μάλιστα έχουν τον ίδιο γονέα.' Πράγματι, τόσο το Furmint όσο και το Blaufränkisch σχετίζονται με το Heunisch, μια αρχαία ποικιλία. Αυτό το δίδυμο, πιστεύει ο Wenzel, θα μπορούσε μια μέρα να έχει παρόμοια σημασία με τη σύζευξη της Βουργουνδίας Pinot Noir και Chardonnay .

Ένας ευγενής σκοπός

Υπάρχουν περισσότερες από 10.000 αναγνωρισμένες οινοποιήσιμες ποικιλίες σταφυλιών σε όλο τον κόσμο, αλλά μόνο λίγες έχουν επιτύχει την «ευγενή» θέση. Ενώ πολλά άλλα σταφύλια μπορεί να αξίζουν τον χαρακτηρισμό, η ιστορία, η πολιτική και η γεωγραφία είναι μερικοί από τους λόγους που παραμένουν μυστικά μυστικά παρά τη σημασία τους στην ανάπτυξη του κρασιού. Πολλοί λένε ότι το Furmint είναι μία από αυτές τις ποικιλίες.

Ήταν το πρώτο κρασί της μοναρχίας των Αψβούργων. Γεωγραφικά, αυτή η αυτοκρατορία κάλυπτε το μεγαλύτερο μέρος της Κεντρικής Ευρώπης, μέχρι τους δυτικούς πρόποδες των Καρπαθίων, που σήμερα είναι η περιοχή Tokaj στην Ουγγαρία, συνεχίζοντας σε Σλοβακία και μετάβαση στους ανατολικούς πρόποδες των Άλπεων στο Μπούργκενλαντ, στη συνέχεια εκτείνεται προς τα νότια για να Σλοβενία και τη βόρεια Σερβία. Εξάλλου, τα συνώνυμα αυτής της ποικιλίας αμπέλου που εξακολουθούν να είναι κοινά σήμερα ανάγονται στην εποχή των Αψβούργων και αποτελούν απόδειξη της φήμης που απολάμβανε τότε. Στην Ουγγαρία, το Furmint είναι γνωστό ως Tokajer. σε Στυρία , ονομάζεται Mosler? στη Σλοβενία, Sipon.

Η ιστορία του Furmint και η παρακμή του μπορεί να συνδεθεί άμεσα με τη γεωπολιτική του 20ου αιώνα. Ο αντίκτυπος των δύο παγκοσμίων πολέμων ήταν σημαντικός. Ακόμη περισσότερο ήταν τα κομμουνιστικά καθεστώτα που κυβέρνησαν τις χώρες που προέκυψαν από την Αυστροουγγρική Αυτοκρατορία, όπου η ποικιλία ευδοκιμούσε. Η ρωσική κατοχή της Ουγγαρίας ήταν καταστροφική για την ποιοτική οινοποίηση στη χώρα. Η φιλοσοφία του κρασιού ως χύμα εμπορεύματος που οδήγησε την κομμουνιστική παραγωγή δεν λειτουργεί καλά με μια ποικιλία όπως το Furmint, που απαιτεί υπερβολική εργασία στον αμπελώνα, καθιστώντας το ακατάλληλο για μαζική παραγωγή.

«Το Furmint δίνει ποιοτικά κρασιά όταν υποφέρει», εξηγεί ο István Szepsy Jr., οινοποιός στο Tokaj της Ουγγαρίας και γιος του «Lord of Wine», István Szepsy Sr. Ο πρεσβύτερος Szepsy θεωρείται ένας από τους πιο επιφανείς παραγωγούς Furmint. Συμβούλεψε τον Tony Hwang, τον ιδιοκτήτη του φημισμένου οινοποιείου όνομα τομέα στο Κοιλάδα του Λίγηρα σε Γαλλία όταν ο Hwang αγόρασε το ιστορικό κτήμα Tokaj Βασιλική αυλή το 1997. Ο Szepsy έδωσε επίσης μοσχεύματα στον Furmint από τους αμπελώνες της δικής του επιλογής massale στους Franz Weninger και Hans John Nittnaus των ομώνυμων κτημάτων τους στο Burgenland.

«Μόνο η φύση μπορεί να το ελέγξει», συνεχίζει ο Szepsy Jr. «Αν υπάρχει αρκετό χούμο, καλό pH, αρκετό νερό και ούτω καθεξής, δεν δίνει ποτέ υψηλή ποιότητα». Εξαιτίας αυτού, το σταφύλι είναι επιτυχημένο στο Tokaj, όπου το ηφαιστειακά εδάφη είναι πολύ φτωχές και βραχώδεις. Σήμερα, το Furmint είναι η κύρια ποικιλία αμπέλου του Tokaj, που χρησιμοποιείται για αιώνες για την παραγωγή Tokaji Aszú , ένα γλυκό επιδόρπιο κρασί με γεμάτο σώμα που παρασκευάζεται από όψιμα ώριμα σταφύλια που έχουν προσβληθεί από botrytis cinerea (ή «ευγενή σήψη»), ένα καλούπι που συμπυκνώνει τα σάκχαρα και τις γεύσεις του σταφυλιού σε γλυκύτητα που μοιάζει με μέλι.

Για το λόγο αυτό, η κλωνική επιλογή του Furmint είναι υψίστης σημασίας. Ιστορικά, επιλέχθηκαν μόνο κλώνοι που παρήγαγαν τσαμπιά που θα μπορούσαν εύκολα να επηρεαστούν από την ευγενή σήψη. Ωστόσο, ο Szepsy Sr. άρχισε να επιλέγει αμπέλια που ταιριάζουν καλύτερα στην παραγωγή ξηρών κρασιών. Με κλιματική αλλαγή επηρεάζοντας τις εποχές και φέρνοντας ολοένα μεγαλύτερη ξηρασία, δεν είναι πια τόσο εύκολο να πάθει κανείς ευγενή σήψη. Όμως το σταφύλι μπορεί να παράγει ποιοτικά ξηρά κρασιά παρά τη ζέστη γιατί διατηρεί φυσικά την οξύτητα που απαιτείται για την ισορροπία. Το πιο σημαντικό, οι ξηρές εκδόσεις δείχνουν ότι ο Furmint είναι εξαιρετικός στην εμφάνιση του terroir της καταγωγής του.

Χάνες Σούστερ του Οινοποιείο Rosi Schuster στο Burgenland είναι μεγάλος υποστηρικτής αυτής της έννοιας. Επέλεξε επίσης κλώνους που ταιριάζουν καλύτερα για την παραγωγή ξηρού κρασιού. «Πήρα τα μοσχεύματα μου από τον Attila Homonna, έναν Ούγγρο οινοποιό στο Tokaj», λέει. «Ψάχναμε για αμπέλια με μικρότερα μούρα και πιο χαλαρά τσαμπιά και η Homonna είχε αμπέλια ηλικίας άνω των 100 ετών, φυτεμένα πριν από τον κομμουνισμό», εξηγεί. Ο Schuster είναι βέβαιος, ίσως με βάσιμους λόγους, ότι ο Furmint είναι έτοιμος να κάνει μια μεγάλη επιστροφή στο Burgenland.

Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή

Μαζί με το Schuster, και ως απάντηση στην κλιματική αλλαγή, οι Αυστριακοί αμπελουργοί σκέφτονται το μέλλον και αναζητούν ποικιλίες που μπορούν να έχουν καλή απόδοση ακόμα και σε ακραίες ζέστη και ξηρασία. Πολλοί βλέπουν την άλλη σημαντική λευκή ποικιλία της Αυστρίας, Πράσινη Βαλτελίνα , πέφτει σε δυσμένεια με τα νέα καιρικά μοτίβα. Το Furmint παρουσιάζει μια κατάλληλη εναλλακτική λύση.

«Βλέπουμε ότι ο Grüner [Veltliner] υποφέρει από τις ξηρές και ζεστές συνθήκες, παράγοντας κρασιά που δεν είναι πια τόσο ενδιαφέροντα», εξηγεί ο Hans Nittnaus, ο οποίος είναι η τρίτη γενιά που διευθύνει το ομώνυμο της οικογένειάς του. οινοποιείο στο Μπούργκενλαντ. «Βασικά μπορείτε να το φτιάξετε μόνο σε πολύ δροσερούς αμπελώνες ή σε μεγάλο υψόμετρο, ενώ το Furmint που ωριμάζει αργά φαίνεται να είναι η τέλεια αντικατάσταση», λέει. Ο Nittnaus παρήγαγε το πρώτο του Furmint το 2021 από έναν αμπελώνα ενός εκταρίου (2,5 στρέμματα) που φυτεύτηκε σε σχιστόλιθος στον αμπελώνα του Tannenberg στο Όρη Leithaberg . Όταν δοκίμασα ένα δείγμα βαρελιού κατά τη διάρκεια μιας επίσκεψης την περασμένη άνοιξη, το κρασί φαινόταν εξαιρετικά υποσχόμενο, αλλά δεν θα είναι διαθέσιμο μέχρι την άνοιξη του 2023, το νωρίτερο.

Επιστήμη του Εδάφους

Η κιμωλία, ασβεστολιθικά εδάφη που βρίσκονται στον αμπελώνα Kalkofen (kalk σημαίνει 'κιμωλία'), δεν συγκρατούν τη θερμότητα αλλά συγκρατούν καλά το νερό, κάτι που βοηθά στη διατήρηση της φωτεινής οξύτητας. Αντίθετα, δεδομένου ότι το Furmint έχει φυσικά υψηλή οξύτητα, το μίκα-σχιστόλι, το οποίο είναι πιο συμπαγές και προκαλεί μεγαλύτερη ωρίμανση στα σταφύλια, βοηθά στην εξισορρόπηση του φυσικά υψηλού οξέος του Furmint και στη δημιουργία πιο στρογγυλών κρασιών - γι' αυτό ο Steiner δημιουργεί ένα μοναδικό παράδειγμα. Τα κρασιά από Steiner είναι πιο ώριμα με γεύσεις κίτρινου δαμάσκηνου και νεκταρίνι και αποτελούν τέλεια ραχοκοκαλιά οξύτητας. Τα κρασιά Kalkhofen μπορεί να είναι πιο λιτά, με νότες πράσινου μήλου και βοτάνων και απαιτούν φαγητό (όπως ωμό ψάρι, crudo ή ασιατικές κουζίνες). Σύμφωνα με τον Franz Weninger, τα σταφύλια στον αμπελώνα Steiner είναι πάντα χρυσαφένια, ενώ τα σταφύλια από το Kalkhofen διατηρούν μια πρασινωπή απόχρωση.

Με καταγωγή από την ίδια πόλη Gols με το Nittnaus, η Judith Beck είναι ένας άλλος υποστηρικτής του σταφυλιού. Η Beck είναι γνωστή για την οινοποίηση χαμηλής παρέμβασης, παράγοντας αφιλτράριστα κρασιά με χαμηλό ή καθόλου θείο. Αυτήν εκδοχή αξίζει επίσης να δοκιμάσετε. Η Furmint συνεργάζεται καλά με το στυλ οινοποίησης της λόγω του υψηλού τρυγικού οξέος και του χαμηλού pH, που προστατεύει φυσικά το κρασί. Επιτρέπει επίσης την πλήρη μηλογαλακτική ζύμωση, επειδή το μηλικό οξύ είναι συνήθως χαμηλό και τα κρασιά δεν γίνονται ποτέ λιπαρά.

Στο Mittelburgenland, ο Franz Weninger, ο οποίος μοιράζεται μια παρόμοια φιλοσοφία με τον Beck, βλέπει το Furmint ως «το ιδανικό ταίριασμα πολιτισμικά και ιστορικά», αλλά επίσης επαινεί τις δυνατότητες γήρανσης και την ικανότητά του να μεταδίδει το terroir. Weninger παράγει δύο εκδοχές του κρασιού, μία από τα αλμυρώδη εδάφη στο Kalkofen και ένα εντυπωσιακό παράδειγμα μονοκλινάδικου από τον αμπελώνα Steiner, φυτεμένο σε γνεύσι και σχιστόλιθο μαρμαρυγίας.

Ο γείτονας του Weninger, Stefan Wellanschitz, με τον δικό του Κόλφοκ έργο σε Neckenmarkt , κάνει επίσης ένα νόστιμο παράδειγμα. «Όλα ξεκίνησαν με τον παππού μου που με πήγε σε έναν από τους αμπελώνες μας και είπε «Κοίτα το Zapfner», εξηγεί ο Wellanschitz. Το Zapfner είναι το τοπικό όνομα για την ποικιλία - κυριολεκτικά μεταφράζεται σε 'κουκουνάρι', λόγω του σχήματος των τσαμπιών.

Τα κλήματα Furmint που του έδειξε ο παππούς του είναι πλέον 80 ετών. Πήρε μοσχεύματα από αυτόν τον αμπελώνα και τους μπόλιασε άλλο ένα το 2019, ώστε να έχει πλέον δύο διαφορετικούς αμπελώνες αφιερωμένους στην ποικιλία. Μια εμφιάλωση που αποκαλεί «Remember» προέρχεται από σταφύλια που καλλιεργούνται σε γρανίτη και σχιστόλιθο και είναι μια έκδοση με ακρίβεια λέιζερ, με ελαφρά μείωση του τρύγου του 2021 σε αυτό το στάδιο, όμορφη αίσθηση στο στόμα και καταπληκτικό μήκος.

Η μέθοδος καλλιέργειας που κάνει αυτό το ουγγρικό κρασί θρύλο

Το Furmint συχνά συγκρίνεται με Chenin Blanc και Ρίσλινγκ , αλλά το σταφύλι είναι πραγματικά μοναδικό, με εξίσου μεγάλη ικανότητα να αναδεικνύει το έδαφος όπου φύεται. Ωστόσο, είναι παρόμοιο με αυτές τις ποικιλίες στο ότι μπορεί να παράγει μια σειρά από στυλ, από στεγνό έως πολύ γλυκό, χωρίς ποτέ να αισθάνεται πλαδαρό. Τα παχύτερα δέρματα προσφέρουν λίγο ταννίνη (ειδικά όταν καλλιεργείται σε σχιστόλιθο). Συνήθως το Furmint σας χτυπάει στο πρόσωπο με την όξινη δομή του, αλλά προσφέρει ισορροπημένα φρούτα και ορυκτότητα μαζί με αυτό. Οι γεύσεις κυμαίνονται από οπωρώνα έως εσπεριδοειδή και ελαφρώς πιο ώριμα στυλ εισάγουν το βερίκοκο ή το ροδάκινο. Έχει επίσης συχνά μια αλμυρή νότα που παραμένει στο τελείωμα.

Η γλυκιά εκδοχή, που κάποτε υποτίθεται ότι εκτιμήθηκε από τους βασιλιάδες κατά την Αναγέννηση, εξακολουθεί να χρησιμοποιείται ως συμπληρωματική μέθοδος οινοποίησης, ειδικά στο σπίτι της στην πόλη Rust. Για τα παραδοσιακά οινοποιεία, όπως π.χ Michael Wenzel , Χάιντι Σροκ , Günther και Regina Triebaumer , Ερνστ Τρίμπαουμερ και άλλοι, η συνέχιση της παραγωγής αυτής της έκδοσης έχει μεγάλη ιστορική σημασία.

Οι φυτείες φουρνιάς εξακολουθούν να είναι ελάχιστες στην Αυστρία, αντιπροσωπεύοντας λιγότερο από το ένα τοις εκατό των συνολικών φυτευμένων στρεμμάτων. Ωστόσο, η Furmint βρίσκεται σε άνοδο και, όπως επισημαίνει ο Wenzel, έχει τη δυνατότητα να είναι μια χαρακτηριστική ποικιλία. Πολλοί από τους αυστριακούς αμπελώνες που καλλιεργούν το Furmint είναι ακόμα στα νιάτα τους, αλλά σε μερικές δεκαετίες, αναμένεται να παράγουν μερικά εξαιρετικά κρασιά. Οι τολμηροί (και ο ασθενής) θα ανταμειφθούν.

Αυτό το άρθρο εμφανίστηκε αρχικά στο τεύχος Δεκεμβρίου 2022 του Λάτρης του κρασιού περιοδικό. Κάντε κλικ εδώ για να εγγραφείτε σήμερα!