Όταν σκέφτεστε για κρασί, πιθανότατα αυτό που έρχεται στο μυαλό είναι περιοχές παραγωγής ενέργειας όπως το Μπορντό, η Νάπα ή η σαμπάνια. Ή, σταφύλια όπως Pinot Noir, Malbec, Riesling και Cabernet Sauvignon.

Αλλά μια αυξανόμενη ομάδα οινοποιών στη Μέση Ανατολή, τη Δυτική Ασία και την Ανατολική Ευρώπη είναι πρόθυμοι να υπενθυμίσουν ότι αντιπροσωπεύουν τις παλαιότερες οινοπαραγωγικές περιοχές στον κόσμο και ότι κατασκευάζουν κρασιά σαν πουθενά αλλού στη γη.

Σε μια πρόσφατη εκδήλωση που φιλοξενήθηκε από Συνεργάτες Smithsonian στην Ουάσιγκτον, DC, οινοποιοί και ιστορικοί κρασιού εξέτασαν ποιος θα μπορούσε στην πραγματικότητα να ισχυριστεί ότι είναι οι αρχικοί δημιουργοί του κρασιού. Αν και είναι δύσκολο να εντοπιστεί το σημείο παραγωγής του πρώτου ποτού που έχει υποστεί ζύμωση, οι ερευνητές ανίχνευσαν την προέλευση των εξημερωμένων σταφυλιών σε μια περιοχή γύρω από τα νερά του ποταμού Τίγρη στην Τουρκία.

Ο Δρ Patrick McGovern, επιστημονικός διευθυντής του Πρόγραμμα Βιομοριακής Αρχαιολογίας για Κουζίνα, Ζυμωμένα Ποτά και Υγεία στο Μουσείο του Πανεπιστημίου της Πενσυλβανίας στη Φιλαδέλφεια, έχει ταξιδέψει εκτενώς στην περιοχή αναζητώντας μια απάντηση.

Μέσα στο πρώτο γνωστό οινοποιείο, «Areni-1», στην Αρμενία, όπου βρέθηκαν τα παλαιότερα αποδεικτικά στοιχεία μέχρι σήμερα για τα πιεστήρια και τα δοχεία ζύμωσης, μαζί με τους πρώιμους σπόρους vinifera / Φωτογραφία ευγενική παραχώρηση Gregory Areshian, Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια, Λος Άντζελες (UCLA)

Γνωστό ως «The Indiana Jones of Alcohol», ο McGovern βρήκε αυτό που πιστεύει ότι είναι τα σταφύλια που αποτελούν τη βάση της σύγχρονης οινοποίησης.

Τα άγρια ​​αμπέλια, όπως πολλά φυτά, έρχονται σε αρσενικές και θηλυκές ποικιλίες. Απαιτούν επικονίαση μεταξύ φυτών για να αποδώσουν καρπούς. Αλλά κοντά στα αναδευόμενα νερά του Τίγρη, ο McGovern και ο Δρ José Vouillamoz, ένας Ελβετός γενετιστής σταφυλιών, βρήκαν μια φυσική μετάλλαξη - ερμαφροδιτικά αμπέλια που θα μπορούσαν να αυτο-επικονιαστούν και να είχαν ισχυρότερες αποδόσεις φρούτων.

Πιστεύουν ότι αυτά τα φυτά χρησιμοποιήθηκαν για τον πολλαπλασιασμό των πρώτων εξημερωμένων αμπέλων. Αυτά έγιναν η βάση του κρασιού που πίνουμε σήμερα.

Το εμπόριο διέδωσε αυτά τα πρώιμα κρασιά κατά μήκος της Μεσογείου σε Ελλάδα, Ιταλία, Γαλλία και άλλες σύγχρονες αμπελουργικές περιοχές. Τα στοιχεία δείχνουν ότι μόλις το 600 π.Χ. ή έτσι ώστε οι Etruscans έστειλαν το πρώτο τους κρασί σε δοχεία αμφορέων στη Γαλλία.

Λοιπόν τι έγινε?

Η οινοποίηση ήταν ένα εξέχον μέρος της ζωής και του πολιτισμού σε αυτό το μέρος του κόσμου για χιλιετίες. Ωστόσο, δεν μιλάμε για περιοχές όπως το Kakheti στη Γεωργία, την Κεντρική Ανατολία στην Τουρκία ή την κοιλάδα Bekka στο Λίβανο με το σεβασμό που κάνουμε για το Μπορντό.

Εάν η αύξηση του ενδιαφέροντος για τα φυσικά κρασιά και τις offbeat τεχνικές οινοποίησης είναι οποιαδήποτε ένδειξη, ίσως θα δείτε σύντομα τη Γεωργία και τον Λίβανο να εμφανίζονται τόσο εμφανώς όσο το Μπορντό σε λίστες κρασιών.

Κάθε περιοχή είχε μια ποικιλία μεμονωμένων παραγόντων που οδηγούν σε επιβράδυνση της σκηνής του κρασιού. Στην Τουρκία, η απαγόρευση της ιστορικής Οθωμανικής Αυτοκρατορίας για το αλκοόλ οδήγησε σε μια κουλτούρα με αυστηρούς περιορισμούς αλκοόλ σε σύγκριση με τους Δυτικούς γείτονές τους, και το 83 τοις εκατό των Τούρκων σήμερα αποκαλούν τους εαυτούς τους teetotalers.

Στον Λίβανο, ένας εμφύλιος πόλεμος που διήρκεσε από το 1975 έως το 1990 έκανε την εργασία των αγρών εξαιρετικά επικίνδυνη και κατέστρεψε πολλούς ιστορικούς αμπελώνες.

Σύμφωνα με τον Lado Uzunashvili, οινολόγο και ιδρυτή του Μουκάδο κρασιά στην περιοχή Kakheti της Γεωργίας, η σοβιετική εποχή φταίει σε μεγάλο βαθμό για την εξαίρετη μείωση του κρασιού της χώρας του, καθώς και για τη γειτονική Αρμενία.

«Οι Σοβιετικοί τόνισαν την ποσότητα σε σχέση με την ποιότητα», λέει ο Uzunashvili.

Το τοπίο των κρασιών Mukado στο Kakheti της Γεωργίας / Φωτογραφία ευγενική προσφορά Mukado

Όταν κατέβηκε το Σιδηρούν Παραπέτασμα, χωρίζοντας αποτελεσματικά τη σκηνή του κρασιού της Γεωργίας και της Αρμενίας από τους ομολόγους τους στη Δυτική Ευρώπη, οι ξένες εξαγωγές και η εστίαση στην ποιοτική οινοποίηση από τις δύο χώρες επιδεινώθηκε σε είδος. Η σοβιετική κυβέρνηση υπαγόρευσε νέες ποσοστώσεις παραγωγής και καθυστέρησε την καινοτομία.

Στην πραγματικότητα, κατά τη διάρκεια των δεκαετιών που η σκηνή του κρασιού της Καλιφόρνιας άρχισε να ανθεί και οι δυτικοί Ευρωπαίοι οινοποιοί τελειοποιούν τεχνικές και την ικανότητά τους να διανέμουν τα κρασιά τους σε κλίμακα, οι αρχικοί τιτάνες του κρασιού αναγκάστηκαν να αδρανοποιήσουν.

Τραβώντας πίσω την κουρτίνα

Κοιτώντας προς το μέλλον, οι παραγωγοί θέλουν να αναδείξουν τα κρασιά που κατασκευάζονται από μοναδικά εγγενή σταφύλια που έχουν αξιοποιηθεί σε λιγότερο γνωστές περιοχές οινοποίησης.

Το Rkatsiteli είναι τόσο ριζωμένο στον πολιτισμό της περιοχής που υποστηρίζει ότι η τοπική θρησκευτική γνώση ήταν το πρώτο αμπέλι που φυτεύτηκε από τον Νώε μετά τη βιβλική πλημμύρα.

Η Saperavi, για παράδειγμα, αποτελεί πηγή εθνικής υπερηφάνειας στη Γεωργία. Είναι ένα από τα λίγα σταφύλια με ταχύτερα χρώματα - που σημαίνει ότι η σάρκα και το δέρμα του είναι και τα δύο κόκκινα - που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή μιας ποικιλίας. Αντιπροσωπεύει τη συντριπτική πλειοψηφία της παραγωγής ερυθρού κρασιού του έθνους, αλλά σπάνια εμφανίζεται εκτός της περιοχής εκτός από απομονωμένες φυτείες στην περιοχή Finger Lakes της Νέας Υόρκης.

Το Rkatsiteli, μια όξινη λευκή ποικιλία, ήταν το πιο ευρέως φυτευμένο σταφύλι κρασιού στη Σοβιετική Ένωση μέχρι το 1985, όταν ο Μιχαήλ Γκορμπατσόφ άρχισε να ενθαρρύνει τους αγρότες να ξεριζώσουν τους αμπελώνες τους σε μια εθνική προσπάθεια για τον περιορισμό του αλκοολισμού. Σύμφωνα με τον Vouillamoz, η ανάλυση του DNA δείχνει ότι το Rkatsiteli είναι ένα από τα πιο κοντινά καλλιεργημένα σταφύλια με τις αρχικές άγριες ποικιλίες που βρέθηκαν από αυτόν και τον McGovern. Δεν έχει ανακαλυφθεί γενετικό σταφύλι «γονέα» από ερευνητές.

Το Rkatsiteli είναι τόσο ριζωμένο στον πολιτισμό της περιοχής που υποστηρίζει ότι η τοπική θρησκευτική γνώση ήταν το πρώτο αμπέλι που φυτεύτηκε από τον Νώε μετά τη βιβλική πλημμύρα.

Γεωργιανό Qvevri θαμμένο πλήρως / Φωτογραφία ευγένεια Κρασιά της Γεωργίας

Το γεωργιανό κρασί είναι επίσης γνωστό για τη μοναδική χρήση τοπικών δοχείων αμφορέων για ζύμωση και γήρανση qvevri . Η κύρια διαφορά από άλλα παραδοσιακά στυλ αμφορέων είναι ότι τα qvevri είναι θαμμένα, επιτρέποντας πιο συνεπή έλεγχο θερμοκρασίας.

Στην Αρμενία, τα αμπέλια υψηλού υψομέτρου αποδίδουν συναρπαστικά εμφιαλώματα από τοπικές ποικιλίες όπως το Voskehat, γνωστό ως «η βασίλισσα των αρμενικών σταφυλιών». Με τις νότες του μελιού και βερίκοκου, το σταφύλι προσφέρεται στα γλυκά κρασιά της χώρας, αν και οι παραγωγοί τους αρέσουν Κελάρια Highland κάντε αξιοσημείωτες ξηρές εμφιαλώσεις 100% Voskehat.

Οι οινοποιοί της περιοχής προσπαθούν επίσης να συγκεντρώσουν το ξένο ενδιαφέρον για τοπικές κόκκινες ποικιλίες όπως η Sireni. Είναι λίγο γνωστό εκτός της Αρμενίας, αλλά το σταφύλι χρησιμοποιείται από παραγωγούς όπως Κατάρ για τη δημιουργία ποιοτικών ξηρών κόκκινων εμφιαλωμάτων.

Εν τω μεταξύ, Yacoubian-Hobbs , μια επιχείρηση με επικεφαλής τους αδελφούς Vahe και Viken Yacoubian σε συνεργασία με τον οινοποιό Paul Hobbs, ανεβάζει το κρασί του σε νέα ύψη με τις φυτείες μεγάλου υψομέτρου, τείνοντας σε αμπέλια που αναπτύσσονται περίπου 5000 πόδια πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας. Το Yacoubian-Hobbs επικεντρώνεται στα εγγενή σταφύλια, φτιάχνοντας ένα κρασί μιας ποικιλίας από την Areni - μια κόκκινη ποικιλία που ωριμάζει αργά σε δύσκολες, βραχώδεις περιοχές - καθώς και ένα λευκό μείγμα που αποτελείται από Voskehat, Khatuni, Qrdi και Garan Demak.

Οι ιστορικές λίκνες του κρασιού

Vahe Keushguerian, διευθύνων σύμβουλος της Semina Consulting , σημειώνει ότι μόνο περίπου το 10% των αρμενικών αμπελιών εμβολιάζονται, καθώς η περιοχή διέφυγε από την επιδημία φυλλοξήρας που σχεδόν εξάλειψε την ευρωπαϊκή παραγωγή κρασιού.

Στο Λίβανο, 15 χρόνια εμφυλίου πολέμου καθυστέρησαν την πρόοδο μιας από τις παλαιότερες αμπελουργικές περιοχές του κόσμου. Παρόλα αυτά, Κάστρο Musar στην κοιλάδα Bekaa, που ιδρύθηκε το 1930, παράγει ποιοτικά κρασιά εδώ και δεκαετίες. Η Musar ειδικεύεται στα κρασιά που προορίζονται για εκτεταμένη γήρανση, καθώς οι τρέχουσες σομπές των κόκκινων και λευκών προσφορών της είναι από το 2007 και το 2006, αντίστοιχα.

Το κατάστημα κρασιού του Chateau Musar το 1933 στην Λεωφόρο Francais στη Βηρυτό / Φωτογραφία ευγενική προσφορά Chateau Musar

Η Τουρκία έχει επίσης δει μια αναζωπύρωση στις επτά αμπελουργικές περιοχές της με 600-1200 γηγενείς ποικιλίες σταφυλιών vinifera (μόνο περίπου 60 καλλιεργούνται εμπορικά). Οι αμπελώνες επέζησαν αιώνες οθωμανικής κυριαρχίας και απαγόρευση του αλκοόλ καθώς δημιούργησαν άλλες γαστρονομικές χρήσεις για τα σταφύλια τους.

Ευρωπαϊκές ποικιλίες όπως το Gamay, το Cabernet Sauvignon και το Riesling έχουν καλλιεργηθεί στη χώρα τα τελευταία χρόνια. Ωστόσο, οι παραγωγοί συμπαθούν Καβαλκιδέρη , το παλαιότερο οινοποιείο της χώρας, έχουν στοιχηματίσει μεγάλο μέρος της φήμης τους σε τοπικά σταφύλια όπως το λευκό σταφύλι Narince και το κόκκινο σταφύλι Kalecik Karasi, το οποίο επανήλθε από το χείλος της εξαφάνισης.

Είναι ο κόσμος του κρασιού έτοιμος για μια παλιά, νέα παγκόσμια τάξη;

Οι περισσότεροι οινοποιοί από αυτές τις ιστορικές περιοχές πιστεύουν ότι το μεγαλύτερο εμπόδιο για την επιτυχία στο εξωτερικό είναι η έλλειψη αναγνώρισης στις δυτικές αγορές. Οι παραγωγοί προσπάθησαν να ευαισθητοποιήσουν αυτά τα κρασιά για να πείσουν τους διστακτικούς καταναλωτές και τους εισαγωγείς.

Είναι οι περιστασιακοί πότες κρασιού έτοιμοι να δοκιμάσουν κάτι διαφορετικό; Εάν η αύξηση του ενδιαφέροντος για τα φυσικά κρασιά και τις offbeat τεχνικές οινοποίησης είναι οποιαδήποτε ένδειξη, ίσως θα δείτε σύντομα τη Γεωργία και τον Λίβανο να εμφανίζονται τόσο εμφανώς όσο το Μπορντό σε λίστες κρασιών.

Και ακόμη και αν ο υπόλοιπος κόσμος δεν είναι ακόμα έτοιμος, αυτές οι περιοχές κρασιού έχουν αποδείξει την υπομονή τους. Μετά από όλα, είναι εδώ από την αρχή.