Τόνια Πιτς , ο σομελιέ και ο σκηνοθέτης κρασιού στο Μία Αγορά στο Σαν Φρανσίσκο, ερωτεύτηκε το κρασί λόγω ιστορίας. «Υπάρχει ιστορία πίσω από το φαγητό, υπάρχει ιστορία πίσω από ένα μπουκάλι κρασί [και] υπάρχει ιστορία με το πώς σερβίρεις τα πράγματα», λέει. «Και είναι όλη της η ιστορία, και είναι μια ιστορία. Ολα αυτά.'

Αλλά η επιτυχημένη 30ετής καριέρα της Pitts στη βιομηχανία κρασιού, που τροφοδοτήθηκε εν μέρει από την αγάπη της για την ιστορία, δεν ήταν χωρίς εμπόδια. Αντιμετώπισε μοναδικές προκλήσεις λόγω του ότι είναι έγχρωμη και δεν είναι μόνη. Τώρα, ο Pitts και άλλοι φτιάχνουν μια νέα αφήγηση γύρω από το τι σημαίνει να είσαι επαγγελματίας του μαύρου κρασιού και δημιουργώντας ένα νέο μέλλον στη διαδικασία.

Μαύρη οινοποίηση στην Αμερική

Για να εκτιμήσει κανείς τον ρόλο που παίζουν τα μαύρα άτομα στο σύγχρονο οινικό τοπίο, πρέπει πρώτα να κατανοήσει τον ρόλο τους στο παρελθόν. Η μαύρη κοινότητα, ειδικότερα, έχει πολύπλοκη ιστορία όσον αφορά την οινοποίηση. Αν και γραπτά αρχεία δείχνουν ότι οι μαύρες κοινότητες είχαν στενή σχέση με την οινοποίηση στη δυτική παράδοση, οι πρώτες συνθήκες τους άφησαν χωρίς την ευκαιρία να επιδιώξουν ελεύθερα αυτά τα πάθη.

Δεν ήταν πιο αληθινό αυτό από ό,τι στην αποικιακή Αμερική. Οι σκλάβοι Αφρικανοί μόχθησαν σε πρώιμους αμπελώνες, παρέχοντας ένα μεγαλύτερο μέρος της δωρεάν εργασίας. Σε Μια ιστορία του κρασιού στην Αμερική , ο συγγραφέας Thomas Pinney μοιράζεται την αφήγηση Αφήγηση της δεκαετίας του 1850 ενός λάτρη του κρασιού του Νότου , ο οποίος δηλώνει, «με όλες τις εγκαταστάσεις που διαθέτουμε στον Νότο, με το έδαφος, το κλίμα και πιο συγκεκριμένα, τους σκλάβους μας, τίποτα δεν μπορεί να εμποδίσει τη δική μας να γίνει η μεγαλύτερη οινοποιία που υπήρξε ποτέ».

Δεν αποτελεί έκπληξη ότι τα συστημικά εμπόδια περιόρισαν αποτελεσματικά την ικανότητα πολλών Μαύρων Αμερικανών να ενταχθούν στον κόσμο του κρασιού. Πιο αξιοσημείωτο, το American Homestead Act του 1862 έδωσε φθηνή γη μόνο σε λευκούς αποδέκτες. Παρόλο που η πράξη καταργήθηκε το 1976, συνέχισε να σκιάζει πολύ. Στατιστική από το 2002 δείχνουν ότι οι λευκοί κατείχαν το 98% της ιδιωτικής γεωργικής γης των ΗΠΑ.

Πράγματι, οι συνεισφορές των Μαύρων στο κρασί παρέμειναν σε μεγάλο βαθμό ανύπαρκτες για δεκαετίες μέχρι το 1940, όταν John June Lewis, Sr. ίδρυσε το Woburn Winery, το πρώτο οινοποιείο ιδιοκτησίας Μαύρων που καταγράφηκε στην ιστορία. Το 1995, David, Deneen και Coral Brown ίδρυσαν την οινοποιητική τους επιχείρηση στο Brown Estate , το οποίο έγινε το πρώτο οινοποιείο ιδιοκτησίας Μαύρων στη Νάπα. Αργότερα, Iris Rideau ίδρυσε το Rideau Vineyards το 1997, το πρώτο οινοποιείο που ανήκει σε μαύρες γυναίκες στην Αμερική.

Ενώ η πρόοδος κινήθηκε αρκετά αργά για δεκαετίες, φαίνεται να έχει επιταχυνθεί από τις αρχές του περασμένου αιώνα. ο Ένωση Αφροαμερικανών Οινοπαραγωγών (AAAV) ιδρύθηκε το 2002 από τους Ernie Bates, Vance Sharp και Mac McDonald. Μεταξύ 2019 και 2020, η AAAV είχε αύξηση 500% στα μέλη. Σήμερα η οργάνωση μετράει πάνω από 50 αμπελώνες που ανήκουν σε μαύρους, κελάρια και οινοποιεία στα μέλη τους. Αλλά απομένει πολύ δουλειά να γίνει: Από το 2020, λιγότερο από 1% των οινοποιών είναι Μαύρα, με περίπου μόλις 70 μαύρες οινοποιίες σε όλη την Αμερική.

The Hurdles of a Black Wine Professional

Οι σύγχρονοι μαύροι σομελιέ και οινοποιοί έχουν κάνει μεγάλα βήματα για να αλλάξουν την αφήγηση και να προχωρήσουν την ιστορία του μαύρου κρασιού. Στην αρχή της καριέρας του Pitts πριν από τρεις δεκαετίες, υπήρχε σημαντικά χαμηλότερη εκπροσώπηση των Black στη βιομηχανία κρασιού σε σύγκριση με σήμερα. Αφηγείται την καθοδήγηση ενός μαύρου σομελιέ που την βοήθησε να την εκθέσει στο κρασί και να βελτιώσει τις δεξιότητές της.

«Ήταν πιο εύκολο γιατί είχα μέντορες, είχα ανθρώπους που ήταν εκεί για να με καθοδηγήσουν, να με πιστέψουν και να με επευφημήσουν», εξηγεί ο Πιτς. Δεν είναι όλοι τόσο τυχεροί. Σήμερα, στοχεύει να προσφέρει την ίδια υποστήριξη σε άλλους. «Δεν θέλω κάποιος να χρειαστεί να περάσει αυτό που πέρασα εγώ, που ήταν αυτό το αίσθημα απομόνωσης, ακόμα και μέσα σε ένα δωμάτιο γεμάτο κόσμο».

Ο Pitts πιστεύει ότι οι επαγγελματίες του μαύρου κρασιού που εργάζονται σήμερα μπορούν να χαράξουν τα δικά τους μονοπάτια. «Πριν από δέκα χρόνια, μάλλον δεν θα μπορούσαμε να το πούμε αυτό», λέει.

Ωστόσο, παρά την πρόοδο, εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικές προκλήσεις, όπως η πρόσβαση στο κεφάλαιο. Σχεδόν οι μισές από τις λευκές επιχειρήσεις έλαβαν τραπεζικά δάνεια το τελευταίο εξάμηνο του 2019, αλλά λιγότερο από ένα τέταρτο των μαύρων επιχειρήσεων έλαβαν χρηματοδότηση.

«Νομίζω ότι αυτό που μας κρατά πίσω σε ορισμένες πτυχές είναι η πρόσβαση στα κεφάλαια, στη γη, στους πόρους, στα σταφύλια, στην πρόσβαση σε ευκαιρίες», εξηγεί ο Πιτς.

«Αυτό που προσπαθώ να κάνω είναι να δημιουργήσω ένα οικοσύστημα»: Black Culinary Excellence On Juneteenth and Beyond

Marlo Richardson, ιδρυτής της Κρασιά Braymar στην Καλιφόρνια, συμφωνεί. «Συστηματικά μιλώντας, δεν είμαστε ποτέ πραγματικά σε θέση να έχουμε τους σωστούς πόρους και συνδέσεις, τον σωστό δρόμο που πρέπει να ακολουθήσουμε», λέει. «Η προσπάθεια να αποκτήσω αυτές τις συνδέσεις και αυτό το δίκτυο ήταν μια πρόκληση γιατί δεν προέρχομαι από εταιρικό υπόβαθρο κρασιού».

Ότι η έλλειψη πρόσβασης στο κεφάλαιο μπορεί επίσης να επηρεάσει την ικανότητα μιας επωνυμίας μαύρου κρασιού να κλιμακώνεται, προσθέτει ο Richardson. Εάν μια επιχείρηση δεν έχει αρκετά χρήματα, δεν μπορεί να προμηθευτεί απόθεμα για να συνεργαστεί με μεγάλα καταστήματα ή μεγάλους πωλητές κρασιού.

Ορισμένες ευκαιρίες χρηματοδότησης όπως The Roots Fund και οι υποτροφίες AAAV έχουν δημιουργηθεί για την άμβλυνση των ανισοτήτων στη χρηματοδότηση, ενώ άλλοι οργανισμοί έχουν εμφανιστεί υποστήριξη των επαγγελματιών Black drinks . Αλλά μένει πολλή δουλειά ακόμα να γίνει.

Διαφοροποίηση της Οινοβιομηχανίας

Η σύγχρονη εποχή έχει φέρει μια σειρά ευκαιριών για τα Μαύρα μέλη της οινοποιίας. Ανάμεσα τους? Υβριδικό κρασί. Οι μαύρες κουλτούρες σε όλο τον κόσμο έχουν χρησιμοποιήσει ιστορικά άλλα φρούτα για κρασιά, σε αντίθεση με την ευρωπαϊκή παράδοση, η οποία περιστρέφεται γύρω από τα κρασιά σταφυλιού.

«Οι Gullah Geechee [μια ομάδα απογόνων σκλάβων Αφρικανών με έδρα τη Νότια Καρολίνα] φτιάχνουν κρασιά από βατόμουρα και σαμπούκους. Ωστόσο, αυτό είναι απογοητευτικό γιατί [δεν είναι] ευρωκεντρικό», εξηγεί η Tahiirah Habibi, ιδρύτρια της The Hue Society και ενός Λάτρης του κρασιού 40 κάτω από 40 τιμώμενος. Μάρκες όπως κρασιά Calche , ωστόσο, βοηθούν να μεταφερθούν τέτοιες προσφορές στο mainstream με υβριδικά κρασιά που ενσωματώνουν γηγενή συστατικά και μεθόδους που δεν συναντώνται στα παραδοσιακά κρασιά ευρωπαϊκού τύπου.

Η σύγχρονη σκηνή σομελιέ συνεχίζει επίσης να δημιουργεί χώρο για τους δημιουργούς μαύρων αλλαγών. Περιλαμβάνουν Μέισον Ουάσινγκτον , ένας 25χρονος σομελιέ με έδρα την Ατλάντα. Ένα από τα κυριότερα στιγμιότυπα της νεόδμητης ακόμα καριέρας του; Η δημιουργία ενός πολυαναμενόμενου Grand Cru Riesling υπό την επωνυμία LELIYG που θα κυκλοφορήσει σύντομα, μια συνεργασία με τον Γερμανό παραγωγό κρασιού Οινοποιείο Riffel . Η εστίαση της Ουάσιγκτον σε ένα Riesling σηματοδοτεί μια μοναδική συνεργασία μεταξύ ενός μαύρου σομελιέ και ενός Γερμανού οινοποιού.

«Μερικές φορές αισθάνομαι ότι τα κρασιά που ανήκουν σε μαύρους μπορούν να γίνουν περιστερά, οπότε ελπίζω ότι αυτό μπορεί να βοηθήσει στην αλλαγή αυτής της αφήγησης», λέει η Ουάσινγκτον.

Και πράγματι, η αφήγηση αλλάζει. Σήμερα, ένας πλούτος από Μαύρες ετικέτες κρασιών , Μαύρες επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών , Καταστήματα μαύρων κρασιών , Επωνυμίες οινοπνευματωδών ποτών που ανήκουν σε μαύρους και Μαύρες ζυθοποιίες συνεχίσει να καινοτομεί και να παράγει εξαιρετικά προϊόντα. Έχουν ακμάσει παρά την περίπλοκη ιστορία που δεν φαίνεται να παραμένει ποτέ πλήρως στο παρελθόν. Γεμίζει ανθρώπους όπως η Ουάσιγκτον με επιφυλακτική αισιοδοξία.

«Στο τέλος της ημέρας, ανοίγεις το δικό σου ταξίδι στο κρασί και το ταξίδι του καθενός είναι διαφορετικό», λέει. «Όλοι δεν πρόκειται να δουν το όραμά σας νωρίς, αλλά αν πιστεύετε σε αυτό και αφήσετε τη δουλειά πίσω από αυτό, αυτό είναι το μόνο που έχει σημασία. Ένα αμπέλι δεν μεγαλώνει από τη μια μέρα στην άλλη».