Δεν είναι εύκολες μέρες για τους Αυστραλούς οινοποιούς. Πολιορκημένοι από μια τέλεια καταιγίδα - χρόνια ξηρασίας, τεράστια υπερπροσφορά σταφυλιών και κρασιού, αλλαγή μόδας και σταθερά αναρρίχηση δολαρίου - θα μπορούσαν να κυνηγήσουν και να το περιμένουν. Αλλά δεν είναι αυστραλιανή στάση. Δεν είναι κουραστικοί: όχι στις μάχες της Καλλίπολης ή του Τομπρούκ, και σίγουρα όχι τώρα.

Είναι αλήθεια ότι, συνολικά, οι πωλήσεις κρασιού με επωνυμία είναι μειωμένες, ενώ οι πωλήσεις χύδην οίνου αυξάνονται. Οι εκτιμήσεις που κυκλοφορούν ευρέως αφορούν το πλεόνασμα κρασιού 100 εκατομμυρίων λίτρων, το οποίο έχει καταθλιπτική επίδραση στις τιμές του κρασιού. Ωστόσο, εν μέσω όλων των χεριών, οι σπόροι της μελλοντικής επιτυχίας σπέρνονται. Και ακόμη και τώρα, αναφέρει το The Advertiser της Νότιας Αυστραλίας, τα οικογενειακά οινοποιεία κερδίζουν μερίδιο αγοράς.

Το καλοκαίρι ήρθε νωρίς στη Νότια Αυστραλία φέτος. Όταν βγήκα από ένα αεροπλάνο στην Αδελαΐδα με ένα σακάκι κάτω από το χέρι μου τον περασμένο Νοέμβριο, η πόλη βρισκόταν στην τρίτη εβδομάδα από ένα κύμα θερμότητας που είδε τις θερμοκρασίες να ανεβαίνουν τόσο υψηλές όσο 109 ° F. Η ζέστη και η ένταση ήταν αισθητή. Η απειλή των πυρκαγιών ήταν πολύ αληθινή, αναμνήσεις από τις πυρκαγιές του προηγούμενου έτους στη Βικτώρια που έκαναν 173 ζωές πολύ κοντά για άνεση.

Οι επίμονες ζεστές και ξηρές συνθήκες έχουν κάνει τη ζωή δύσκολη για τους καλλιεργητές στο Langhorne Creek τα τελευταία χρόνια. Στο παρελθόν βασίστηκε στο νερό από τη λίμνη Αλεξάνδρεια για να καλύψει τις ανάγκες άρδευσης και με την αυξανόμενη αλατότητά του να απειλεί τα προς το ζην τους, ένας πρόσφατα ολοκληρωμένος αγωγός 10 εκατομμυρίων δολαρίων για να φέρει νερό από τον ποταμό Murray πιο ανάντη, τους έδωσε νέα αισιοδοξία.

Διάσημο στον κλάδο για την παραγωγή των φρούτων πίσω από τα βραβευμένα με τρόπαιο Wolf Blass κρασιά Black Label, μεγάλο μέρος της παραγωγής του Langhorne Creek έχει αναμειχθεί στα πολυπεριφερειακά κρασιά των μεγάλων αγοριών για δεκαετίες. Αλλά η μείωση της ζήτησης για αυτά τα κρασιά και τους περιορισμούς του νερού έχουν αφήσει μεγάλα τμήματα αμπελώνων εγκαταλελειμμένα. Μετά την καταστροφή, πολυεθνικές οικογενειακές επιχειρήσεις μπήκαν για να καλύψουν το κενό. Δοκιμάστε τα ποιοτικά κρασιά από Bleasdale, Bremerton, Brothers in Arms και Lake Breeze.

Ο φαρμακοποιός Grizzled David Bruer τραβά την προσοχή μου με το μοναδικό μείγμα του προσθετικού ζήλου και του αυστραλιανού ρεαλισμού. Καλλιεργεί βιολογικά τους αμπελώνες του, μυρίζει ένα μυκητοκτόνο από γάλακτος ορού γάλακτος που είναι πιο αποτελεσματικό από το θείο και προσφέρει μια σειρά κρασιών που παρασκευάζονται χωρίς συντηρητικά. Ωστόσο, χρησιμοποιεί συνήθως τις καλλιεργημένες ζύμες και μερικώς αλκοολώνει μερικά κρασιά για να τα επαναφέρει σε ισορροπία. Αυτός είναι
σφυρηλατεί το δικό του μονοπάτι, ένας εξερευνητής στο θάμνο - εμβληματικό της αυστραλιανής σκηνής κρασιού.

Η τάση προς τα βιολογικά και τη βιοδυναμική επιταχύνεται σταθερά στην Αυστραλία, και είναι λογικό δεδομένου του γενικά καλοήθους κλίματος της ηπείρου. Οι εμπορικές και οινοπαραγωγικές επιτυχίες τέτοιων κορυφαίων παραγωγών όπως οι Castagna, Cullen και Henschke προσθέτουν μόνο την έκκληση. Στο Padthaway, η Kim Longbottom εκφράζει την απόφαση να πάρει βιολογικούς αμπελώνες του Henry Drive, κατηγορώντας τη λευχαιμία του αείμνηστου συζύγου της σε μια ζωή έκθεσης σε αγροχημικά.

Στην κοιλάδα Clare, πολλοί λαοί θρηνούν την απόφαση του Constellation να κλείσει το οινοποιείο Leasingham. Ενώ τα κρασιά της Leasingham θα συνεχίσουν να φέρουν το όνομα Clare στον κόσμο, θα κατασκευάζονται πλέον στο McLaren Vale. Ως ένας από τους πιο ορατούς παραγωγούς της περιοχής, ο αντίκτυπος υπερβαίνει την απώλεια τοπικών θέσεων εργασίας - αντιπροσωπεύει μια αυξανόμενη απόσταση μεταξύ του τόπου και του προϊόντος. Και πολλοί καλλιεργητές σταφυλιών δεν έχουν συμβόλαια για τα φρούτα του 2010.

Από την άλλη πλευρά, η ενεργητική οινοποιός Kerri Thompson βλέπει ευκαιρίες στην κοιλάδα και αυξάνει σταθερά τη μικροσκοπική παραγωγή κρασιών Clare με έναν αμπελώνα κάτω από το KT και την ετικέτα Falcon. Για κάθε πολυεθνική που αγωνίζεται στην τρέχουσα αγορά, υπάρχουν δεκάδες επιχειρήσεις εμβρυϊκού κρασιού που ξεκινούν, ενώνοντας φιλόδοξους οινοποιούς με αμπελουργούς που αναζητούν σπίτια για τα φρούτα τους.

Στην κοιλάδα Hunter, όπου κάποτε κυριαρχούσαν οι εμβληματικές μάρκες, το βουκολικό τοπίο έχει ξεπεραστεί από μια σειρά από οινοποιεία μπουτίκ. Η Rosemount και η Lindemans μοιράζονται μια μέτρια πόρτα στο κελάρι (τα κρασιά παρασκευάζονται αλλού) τα κρασιά Wyndham Estate παρασκευάζονται στο Barossa. Ωστόσο, η οικογένεια Tulloch αγόρασε ξανά το ομώνυμο εμπορικό σήμα τους από τη Southcorp το 2001 και το αντέδρασε με επιτυχία, ενώ ο επιχειρηματίας Michael Hope αγόρασε το οινοποιείο Rothbury Estate από την Fosters το 2006 για να στεγάσει την αυξανόμενη παραγωγή του Hope Estate.

Αυτή η ενέργεια μεταφέρεται στην πρωτοποριακή έρευνα που διεξάγεται στο Australian Wine Research Institute (AWRI). Ενώ ήμουν στην Αδελαΐδα, το ινστιτούτο έβαλε μια γεύση για να δείξει μερικές από τις τρέχουσες εργασίες του, που κυμαίνονται από το κλείσιμο (στο οποίο το βιδωτό πώμα είναι
το σαφές αγαπημένο), σε επίπεδα ευκαλυπτόλης (από γειτονικά τσίχλα), γουιάκολη (καπνού) και ροτονόνη (η ένωση που είναι υπεύθυνη για το πιπέρι μπαχαρικών στο Shiraz) σε τελικά κρασιά.

Ωστόσο, η επιστήμη μπορεί να προχωρήσει μόνο, και τα αμπέλια χρειάζονται ακόμα νερό. Η συνεχιζόμενη έλλειψη νερού σημαίνει ότι θα επιβιώσουν μόνο οι αμπελώνες που μπορούν να αποφέρουν τις καλύτερες αποδόσεις, κάνοντας αναπόφευκτη την απομάκρυνση από κρασιά μαζικής παραγωγής. Μπορεί να χρειαστεί μια γενιά, αλλά τα παθιασμένα άτομα που καλλιεργούν τις καλύτερες τοποθεσίες, σε συνδυασμό με την πρωτοποριακή έρευνα, θα οδηγήσουν σε μια νέα Χρυσή Εποχή των αυστραλιανών κρασιών.