CALIFORNIA GRAPE MIX-UP

Τι χάος: Ένα από τα πιο διάσημα οινοποιεία της Καλιφόρνια μήνυσε τον μεγαλύτερο προμηθευτή αμπέλων στην κομητεία Sonoma, η οποία με τη σειρά της μήνυσε έναν από τους πιο αγαπημένους οινοποιούς της πολιτείας. Συνολικά, είναι μια νομική εμπλοκή που θα μπορούσε να καταλήξει σε πτώχευση των ηττημένων.

Ονομάστε την «Υπόθεση της εσφαλμένης Ρουσάν», μια ιστορία ίντριγκας, χρημάτων και εκδίκησης, όπου η αλήθεια μπορεί να βγει μόνο στην αίθουσα του δικαστηρίου. Τα άμεσα νέα είναι ότι το Caymus Vineyards, το περίφημο οινοποιείο Rutherford, του οποίου τα Cabernets είναι από τα καλύτερα της πολιτείας και κατέχει επίσης το οινοποιείο μόνο της περιοχής Monterey, που ονομάζεται Mer Soleil, έχει καταθέσει αγωγή εναντίον της Sonoma Grapevines Inc. αφού έμαθε ότι 6.400 αμπέλια που αγόρασε το 1994 με την πεποίθηση ότι ήταν Roussanne, είναι στην πραγματικότητα Viognier.

Και οι δύο ποικιλίες είναι λευκά σταφύλια που καλλιεργούνται στην περιοχή της κοιλάδας Rhône της Γαλλίας και συχνά αναμειγνύονται με άλλα σταφύλια σε κρασιά όπως το Châteauneuf-du-Pape. Ο Viognier, ωστόσο, εμφιαλώνεται από μόνος του με τις πολύ ακριβές ονομασίες Condrieu και Château-Grillet, και υπήρξε ένα ανερχόμενο αστέρι τα τελευταία χρόνια στην Καλιφόρνια.

Ο πρόεδρος και ο οινοποιός του Caymus, Chuck Wagner, προσέφερε ένα «μικρό σχόλιο» σε όλες τις ερωτήσεις που σχετίζονται με την υπόθεση, αλλά ο ιδιοκτήτης της Sonoma Grapevines, Richard Kunde, ήταν πιο πρόθυμος να μιλήσει. Λέει ότι αγόρασε το budwood για το 'Roussanne' που πούλησε στην Caymus και σε πολλά άλλα οινοποιεία από τον Randall Grahm, ιδιοκτήτη του αμπελώνα Bonny Doon και έναν από τους πιο πολύχρωμους και καινοτόμους οινοπαραγωγούς της Καλιφόρνιας.

Ο Kunde λέει ότι δεν θα περίμενε κανείς να γνωρίζει ότι τα αμπέλια δεν ήταν πραγματικά Roussanne, ειδικά επειδή ο Grahm ήταν αυτός που επιβεβαίωσε την αυθεντικότητά τους. «Αν ψάχνατε για σταφύλια Rhône στις αρχές της δεκαετίας του 1990, ποιο καλύτερο άτομο να μιλήσετε από τον Randall;»

Προφανώς αυτό δεν είναι αρκετά καλή δικαιολογία για το Caymus. Σύμφωνα με τον Kunde, ο Wagner κατέθεσε στην κατάθεσή του ότι ο Caymus σχεδίαζε να απελευθερώσει μια Roussanne 75 $ φτιαγμένη από τα μυστήρια αμπέλια με την ετικέτα Mer Soleil. Ο Κούντε λέει ότι ο δικηγόρος του του είπε ότι ο Κάιμους μήνυσε τον Κουντ για 7 εκατομμύρια δολάρια, προφανώς για χαμένα μελλοντικά κέρδη. Σύμφωνα με αναφορές, ο Βάγκνερ και ο Κάιμος άρχισαν να αμφισβητούν τα αμπέλια το 1998, αφού ο Άγιος Μπάρμπαρα και ο ειδικός του Ροάν, Τζον Αλμπάν, επισκέφτηκαν τον Κάιμους και είπαν στον Βάγκνερ ότι αυτό που είχε δεν ήταν η Ρουσάν.

Ο Γκράμ με τη σειρά του λέει ότι ο Κούντε δεν λέει όλη την αλήθεια. «Θα αμφισβητούσα ότι του πούλησα [τη Ρουσάν]. Το θεωρούμε σαν να του το δίνουμε. ' Ο Κούντε λέει, ωστόσο, ότι έχει αποδείξεις ότι ο Γκράχ του πούλησε τα αμπέλια. «Πήγαμε στα αρχεία μας και βρήκαμε κωδικούς« BD »σε όλα. BD, 'λέει ο Kunde,' σημαίνει Bonny Doon. '

Η πλοκή έγινε πιο έντονη στα τέλη Αυγούστου όταν η Ζάκα Μέσα, ένα οινοποιείο που εδρεύει στη Σάντα Μπάρμπαρα, εξέδωσε δελτίο τύπου που αναφέρει ότι είχε ανακαλύψει ότι τα κρασιά της στη Ρουσάνη ήταν στην πραγματικότητα Viognier. Η Zaca Mesa, η οποία εμφιαλώνει μια ποικιλία Roussanne από το 1995, ανακοίνωσε ότι ανακαλεί τη Roussanne του 1999 και θα την επαναλάβει ως Viognier, αν και η τιμή των 16 $ θα παραμείνει η ίδια. Ο εκπρόσωπος των οινοποιείων Jim Fiolek δήλωσε ότι ο πρώην οινοποιός της Zaca Mesa, Daniel Gehrs, είχε αγοράσει 400 μοσχεύματα από το 'Roussanne' το 1993, από 'έναν αμπελώνα στο Paso Robles', αλλά αρνήθηκε να ονομάσει την πηγή. Ο Fiolek πρόσθεσε ότι η Zaca Mesa δεν ενδιαφέρεται να μηνύσει κανέναν.

Ο Γκράμ, σε συνέντευξή του, είπε ότι υπήρξε η πηγή των εσφαλμένων αμπέλων της Ζάκα Μέσα. Ο Fiolek λέει ότι, όλα τα χρόνια, η Zaca Mesa εμφιάλωσε μια Roussanne, κανένας καταναλωτής ή κριτικός κρασιού δεν αμφισβήτησε ποτέ την αυθεντικότητά της, αν και οι δύο παραλλαγές, θεωρητικά, είναι εντελώς διαφορετικές μεταξύ τους.

Οι αρχές σχετικά με τα σταφύλια και τα κρασιά περιγράφουν γενικά τη Roussanne ως ευαίσθητη, με μεγάλη φινέτσα, και διαθέτει αρώματα λουλουδιών, ειδικά ίριδας. Οι ίδιες αρχές περιγράφουν τον Viognier ως υψηλή περιεκτικότητα σε αλκοόλ, με αρώματα που υποδηλώνουν ροδάκινο και βερίκοκο.

Τόσο ο Caymus όσο και η Zaca Mesa επιβεβαίωσαν την πραγματική ταυτότητα των αμπέλων τους 'Roussanne' αφού τους έστειλαν στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια στο Ντέιβις για δοκιμή DNA από τη γνωστή 'δακτυλικό αποτυπωτή' Carole Meredith. Ο Μέρεντιθ λέει ότι υπάρχει πιθανώς πιο εσφαλμένη Roussanne φυτεμένη στην Καλιφόρνια από ό, τι γνωρίζουν οι άνθρωποι. «Υποψιάζομαι ότι είναι πιο διαδεδομένη από αυτές τις δύο περιπτώσεις». Σύμφωνα με κρατικούς αξιωματούχους, υπήρχαν μόλις 152 στρέμματα Roussanne στην Καλιφόρνια το 1999, και γι 'αυτό τείνει να είναι ακριβό όταν εμφιαλώνεται με ποικιλία.

Τώρα όλα τα μάτια είναι στραμμένα στα γήπεδα. Ο Kunde λέει ότι αν ο Caymus απονεμηθεί τα 7 εκατομμύρια δολάρια, θα τον χρεοκοπήσει. Ο Γκράμ, ρώτησε αν μια απόφαση 7 εκατομμυρίων δολαρίων εναντίον του Μπόνυ Ντον θα τον χρεοκοπήσει, απάντησε, «Σωστό», προσθέτοντας ότι αντί να μηνύσει τη Sonoma Grapevines, ο Κάιμους «θα έπρεπε να είναι χαρούμενος που έκανε υπέροχο Viognier». - Στέβος Χάιμοφ

Ο ιδιοκτήτης του Mission Hill Anthony von Mandi εμφανίζει τα νέα του γαλλικά κουδούνια με τη μητέρα του Bedriska και την αδερφή του Pat

Η μελωδία της εποχής της ντίσκο λέει, «Μπορείτε να χτυπήσετε το κουδούνι μου», αλλά το Mission Hill Winery του Καναδά θα χτυπά τα δικά του κουδούνια αυτή την περίοδο των διακοπών.

Έχοντας αγοράσει τέσσερα προσαρμοσμένα κουδούνια από ορείχαλκο από το Χυτήριο Paccard Bell του Annecy, στη Γαλλία, στη Westbank, British Columbia, το οινοποιείο ετοιμάζεται να χτυπήσει κυριολεκτικά στις διακοπές. Σίγουρα έχει το σωστό καμπαναριό. Ως μέρος ενός έργου επέκτασης οινοποιίας μεγάλης κλίμακας που περιλαμβάνει ανατίναξη ενός ζεύγους υπόγειων σπηλαίων βαρελιού σε στυλ Μπορντό από γρανίτη, ο ιδιοκτήτης του Mission Hill Anthony von Mandl και η οικογένειά του έχουν κατασκευάσει έναν 12-όροφο καμπαναριό 140 ποδιών στη μέση από τους αμπελώνες της κοιλάδας Okanagan. Αρχίζοντας στα μέσα Δεκεμβρίου, τα κουδούνια θα χτυπούν κάθε μέρα ως σήμα της σεζόν.

Μην ξεχνάτε ότι αυτά δεν είναι τα μικρά κουδούνια σας. Το μεγαλύτερο, με το ζυγό του, έχει ύψος πάνω από επτά πόδια και ζυγίζει πάνω από 1.500 κιλά. Όταν σκαρφαλώσει ως ομάδα, ο ήχος των κουδουνιών θα εξαπλωθεί σε όλη την κοιλάδα Okanagan (προφέρεται Oka-noggin), την κύρια αμπελουργική περιοχή της Βρετανικής Κολομβίας και φιλοξενεί περίπου 50 οινοποιεία. «Αυτά τα κουδούνια είναι μέρος της κληρονομιάς της οικογένειάς μου στο Okanagan. Θα είναι πολύ καιρό αφού φύγουμε », λέει ο von Mandl, ο οποίος αγόρασε το κτήμα το 1981.

Η προσθήκη στη γοητεία του ηχητικού κουαρτέτου είναι το γεγονός ότι υπάρχει μεγάλη ιστορία πίσω από το χυτήριο που έκανε τα κουδούνια. Η Paccard άρχισε να κατασκευάζει κουδούνια το 1796, και κατά τη διάρκεια των αιώνων έχει ρίξει περισσότερα από 100.000 κουδούνια ορείχαλκου. Μεταξύ των πιο αξιοσημείωτων καμπανιών της Paccard είναι εκείνες στον καθεδρικό ναό του Αγίου Πατρικίου στη Νέα Υόρκη και το Sacré-Coeur
στο Παρίσι.

Εκτός από την προσθήκη ακουστικής ομορφιάς σε αυτήν την περιοχή ακριβώς πέρα ​​από τα σύνορα από την πολιτεία της Ουάσινγκτον, τα κουδούνια είναι επίσης λίγο αφιέρωμα στα 20 χρόνια ιδιοκτησίας του von Mandl. Το Mission Hill θεωρείται ευρέως ότι κάνει μερικά από τα καλύτερα επιτραπέζια κρασιά του Καναδά. Ο οινοποιός του, John Simes, ήρθε στο Mission Hill το 1992 από κρασιά της Μοντάνα της Νέας Ζηλανδίας. Με τα χρόνια έχει κάνει μια σειρά από καλά ελεγμένα Chardonnays και Merlots από περισσότερα από 700 στρέμματα αμπελώνων σε όλη την επαρχία.

ΦΟΡΕΑΣ ΣΕ ΔΙΑΚΟΠΗ

Ο οινοποιός Geyser Peak Daryl Groom ποζάρει με ένα από τα λίγα δέντρα φελλού που ζουν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το οινοποιείο του διερευνά εναλλακτικά κλεισίματα.

Λατρεύω το φελλό », λέει ο οινοποιός της Peak Wine International, Daryl Groom, θαυμάζοντας ένα 100χρονο Quercus suber, ένα από τα λίγα δέντρα φελλού που ζουν στη Βόρεια Αμερική, στην πρόσφατα ανακαινισμένη αυλή του Geyser Peak Winery. «Το βλέμμα, η αίσθηση, ο ειδύλλιο του φυσικού φελλού - το λατρεύω. Εάν οι παραγωγοί φελλού μπορούσαν να εγγυηθούν πώματα χωρίς [μόλυνση] και χωρίς διαρροή, δεν θα σκεφτόμουν καν τα πλαστικά. '

Αλλά σκέφτεται ότι είναι ... και ενεργεί επίσης. Με αρκετές μακροχρόνιες δοκιμές κλεισίματος σε εξέλιξη, ο Γαμπρός είναι «έτοιμος να κάνει το βήμα μπροστά» σε εναλλακτικούς πωλητές για τουλάχιστον μερικά από τα κρασιά του Geyser Peak και Canyon Road. Νωρίτερα φέτος, ο Groom κυκλοφόρησε 45.000 θήκες λευκών λουλουδιών και ερυθρών πρώιμης κατανάλωσης με πώμα με το Neocork, ένα εξώθητο πολυμερές κλείσιμο που παρήχθη στη Νάπα υπό την καθοδήγηση και χρηματοδότηση πέντε από τις μεγαλύτερες εταιρείες κρασιού της Καλιφόρνια: Beringer, Clos du Bois, Kendall-Jackson, Robert Mondavi και Sebastiani.

Για τον Groom, η απόφαση για εναλλαγή από φυσικό φελλό σε εναλλακτική λύση δεν είχε καμία σχέση με την κατώτατη γραμμή, όπως πιστεύουν ορισμένοι καταναλωτές. Στην πραγματικότητα, τα εναλλακτικά κλεισίματα ήταν σημαντικά πιο ακριβά από το φυσικό φελλό όταν παρουσιάστηκαν για πρώτη φορά πριν από πέντε χρόνια. Σήμερα, τα συνθετικά είναι, σε σχέση με τις τιμές, ανταγωνιστικά με τα φυσικά πώματα, και τα δύο κυμαίνονται από 10 έως 25 σεντ ανά μονάδα. Αυτό που ανησυχεί ο Γαμπρός για το φυσικό φελλό είναι ότι «αφού βάλουμε όλη μας την υπερηφάνεια και την καρδιά μας στην παραγωγή υπέροχων κρασιών, τρία από τα 100 μπουκάλια θα μολυνθούν. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν άνθρωποι εκεί έξω που πίνουν ένα προϊόν που δεν ανταποκρίνεται στα πρότυπα μας. '

Ο ένοχος είναι 2,4,6-τρι-χλωροανισόλη (TCA). Αυτή η αόρατη χημική ένωση σχηματίζεται όταν φυσιολογικά καλούπια στον φλοιό δρύινου φελλού συνδυάζονται με χλώριο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αποχέτευσης. Μόλις ένας φελλός που έχει προσβληθεί από TCA εισάγεται σε ένα μπουκάλι κρασί, το TCA ξεπλένεται στο κρασί, με αποτέλεσμα ένα «φελλό» ή μολυσμένο κρασί. Σε πολύ χαμηλά επίπεδα, το TCA απενεργοποιεί απλώς το άρωμα και τη γεύση ενός κρασιού, μερικές φορές τόσο απαλά που ο μέσος καταναλωτής μπορεί να μην το εντοπίσει καν. Από την άλλη πλευρά, είναι αδύνατο να χάσετε υψηλότερα επίπεδα, καθιστώντας ένα κρασί αναπόφευκτο, με οσμές τόσο προσβλητικές όσο ένα υπόγειο υπόγειο ή σάπιες εφημερίδες.

Αντικαθιστώντας τις πλύσεις χλωρίου με υπεροξείδιο του υδρογόνου και βελτιώνοντας τον ποιοτικό έλεγχο, οι παραγωγοί φελλού έχουν μειώσει σημαντικά τη συχνότητα εμφάνισης TCA τα τελευταία χρόνια. Ωστόσο, εξακολουθεί να παραμένει πονοκέφαλος 100 εκατομμυρίων δολαρίων ανά έτος για τη βιομηχανία οίνου. Οι εκτιμήσεις διαφέρουν ως προς την έκταση του προβλήματος. Όμως, ανεξάρτητα από το αν ο ρυθμός βαφής είναι τόσο χαμηλός όσο 1 τοις εκατό είτε υψηλός έως 7 τοις εκατό, οι οινοποιοί σε όλο τον κόσμο έχουν βαρεθεί με την TCA και, σε μεγάλο βαθμό με την αγωνία των πορτογαλών παραγωγών φελλού, έχουν αρχίσει να πειραματίζονται σοβαρά με εναλλακτικές λύσεις.

Και αφθονούν οι επιλογές. Η αγορά είναι γεμάτη από εναλλακτικές λύσεις φελλού, που κυμαίνονται από συσσωματώματα με δύο κορυφές έως μη συσσωματώματα με τήξη με suberin έως ποικιλία πλαστικών και πολυμερών χωρίς βαφή έως απλές ασφαλιστικές κλειδαριές, ακόμη και το ταπεινό βιδωτό πώμα.

Σύμφωνα με τον Miles Johnson, υπεύθυνο εμπορικών σημάτων για τους Humphrey και Brown International Wine Marketers, τον μεγαλύτερο χρήστη συνθετικών φελλών στον κόσμο, «Εναλλακτικά κλείνουν εδώ.» Πρέπει να ξέρει: η εταιρεία του, η οποία εμπορεύεται τις ετικέτες Talus, Heritage, Vendange, Nathanson Creek και La Terre, οι οποίες πωλήθηκαν πρόσφατα από τον Sebastiani στο The Wine Group, αναμένει να κυκλοφορήσει 7 εκατομμύρια θήκες
εναλλακτικά φελλού κρασιού έως το τέλος του έτους.

Και η Peak Wines διαπιστώνει ότι οι εναλλακτικές προσπάθειές της προχωρούν καλά στην αγορά. «Έχουμε προϊόν στην αγορά εδώ και οκτώ μήνες και δεν έχουμε λάβει ακόμη αρνητικά σχόλια», λέει ο Humberto Berlanga, διευθυντής διασφάλισης ποιότητας της Geyser Peak. «Ίσως οι καταναλωτές να μην είναι τόσο ενάντια στα συνθετικά όσο είχαμε σκεφτεί.»