Πουθενά δεν είναι το αμερικανικό όνειρο πιο ζωντανό από ό, τι στις καρδιές των μεταναστών, οι οποίοι ξεπέρασαν αμέτρητα εμπόδια για να αγωνιστούν για καλύτερη ζωή σε αυτήν τη χώρα. Στους αμπελώνες της Καλιφόρνιας, πολλοί άνδρες και γυναίκες μεξικάνικης κληρονομιάς δουλεύουν ολόκληρη τη δουλειά τους στα χωράφια, έτσι ώστε τα παιδιά τους να μπορούν να επιτύχουν τα όνειρά τους.

Στη Βόρεια Ακτή, υπάρχουν αρκετοί οινοποιοί για να τροφοδοτήσουν το Ένωση Μεξικάνων-Αμερικανών Vintners . Και η Κεντρική Ακτή φιλοξενεί έναν αυξανόμενο αριθμό μεταναστών και απογόνων που έχουν μετακομίσει από τους αμπελώνες στα κελάρια για να κάνουν κρασί.

Οι ιστορίες τους είναι θλιμμένες υπενθυμίσεις για το πώς η γενναιότητα, η σκληρή δουλειά και το ταλέντο εξακολουθούν να είναι τα βασικά κλειδιά για την επιτυχία.

Felipe Hernandez του Feliz Noche / Φωτογραφία από τον Toni Weber

Φελίπε Χερνάντες

Το Trailblazer

«Ξεκίνησα στο γήπεδο και είμαι ακόμα στο γήπεδο», λέει ο Felipe Hernandez, ο οποίος, το 1971 ως 15χρονος, άφησε την Ayutla, μια πόλη στη μεξικανική πολιτεία Jalisco. Λίγο μετά τη διέλευση των συνόρων των ΗΠΑ, βοήθησε να φυτέψει μερικούς από τους πρώτους αμπελώνες στην κοιλάδα Santa Ynez. Σε αυτούς τους ιστότοπους περιλαμβάνονται η Savannah Oak, όπου έζησε και εργάστηκε για περισσότερα από 45 χρόνια, και ο Koehler, όπου είναι διευθυντής αμπελώνων από το 1997, περίπου όταν έγινε νόμιμος πολίτης.

Το 2001, ο Hernandez έγινε ο πρώτος μεξικανός μετανάστης της περιοχής που ξεκίνησε τη δική του μάρκα, Καληνυχτα . Παράγει περίπου 700 κιβώτια ετησίως από μια μεγάλη ποικιλία σταφυλιών, όπως Riesling, Chardonnay, Sauvignon Blanc, Cabernet Sauvignon, Grenache και Tempranillo.

«Σκέφτηκα ότι υπήρχαν πολλοί άνθρωποι που φτιάχνουν καλό κρασί από αυτά που μεγάλωσα», λέει ο Hernandez, του οποίου τα πέντε παιδιά περιλαμβάνουν νοσοκόμα, αστυνομικό και μηχανικό. 'Και αν κάποιος λέει ποτέ ότι τα φρούτα σας δεν είναι καλά, μπορείτε να τα αποδείξετε λάθος.'

Ο Hernandez θυμάται μακρές συνομιλίες κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1970 με έναν επισκεπτόμενο vintner από τη Γαλλία που πέθανε ξαφνικά το επόμενο έτος. «Έμαθα ό, τι ξέρω από αυτόν», λέει. Δεν θυμάται το όνομα του μέντορά του, επειδή ο Χερνάντεζ ήταν εκείνος που περιγράφηκε τότε «νεαρός πανκ». «Με δίδαξε να είμαι υπομονετικός και να χρησιμοποιώ λιγότερα θειώδη άλατα και να μεγαλώνω το κρασί περισσότερο από ό, τι κάνουν οι άλλοι».

Όπως πολλοί οινοποιοί, ανησυχεί για την αυστηρότερη αγορά εργασίας λόγω αυστηρών μεταναστευτικών πολιτικών, αλλά λέει ότι ελπίζει ότι τα μηχανήματα θα μειώσουν τον φόρτο εργασίας.

Marlen Porter / Φωτογραφία από τον Toni Weber

Marlen porter

Ήρωας γενέτειρας

Η Marlen Porter πήδηξε στον κόσμο του κρασιού στις 21, όταν εργάστηκε σε μπιστρό στη Σάντα Μαρία όπου οι οινοποιοί όπως οι Lane Tanner και Tobin James έκαναν δικαστήριο.

«Μου θύμισε την οικογένειά μου, να κρέμεται, να πίνει ποτό, να τρώει φαγητό», λέει ο Porter, του οποίου ο παππούς ήρθε από την Οαχάκα και εγκαταστάθηκε στο Όξναρντ ως μέρος του προγράμματος Bracero του μεσαίου αιώνα, το οποίο επέτρεψε σε εκατομμύρια Μεξικανούς άνδρες να πάρουν νόμιμα την προσωρινή γεωργική εργασία στις ΗΠΑ Η μαμά της ήρθε σε ηλικία έξι ετών με τη βοήθεια ενός επαγγελματία λαθρέμπορου, γνωστού ως κογιότ. Ο μπαμπάς της ήρθε αργότερα και έγινε επιτυχημένος μουσικός περιοδείας. Η οικογένεια μετακόμισε στο Νίπομο, βόρεια της Σάντα Μαρία, όταν ο Πόρτερ ήταν τεσσάρων ετών.

Η Porter εργάστηκε για το Addamo Vineyard και στη συνέχεια Rideau, όπου ανέβηκε στη γενική διευθύντρια. Ο Porter έγινε τότε διαχειριστής λειτουργιών για Άντριου Μάρεϊ . Το 2010, παντρεύτηκε τον Cameron Porter, αρσενικό αρουραίο, που ήταν κάτοικος της Σάντα Μαρία, και τον βοήθησε να εργαστεί για την προηγμένη πιστοποίηση του σομελιέ του.

«Ήταν μια τεράστια εμπειρία και για τους δύο», λέει. «Ήμασταν πρόσφατα παντρεμένοι και η δουλειά μου ήταν να φτιάξω δείπνο και να βγαίνω έξω και να βρούμε κρασιά για να τον κολλήσουμε».

Το 2013, άρχισαν να φτιάχνουν Carignan από το Camp 4 Vineyard στην κοιλάδα Santa Ynez.

«Αναρωτιόμασταν πάντα,« Γιατί δεν υπάρχουν πολλά κρασιά που συνδυάζονται με μεξικάνικο φαγητό; »» λέει. «Η πικάντικη μπορεί να ξεπεράσει αυτά τα μεγάλα κόκκινα. Έτσι, μέρος της έμπνευσης για την παραγωγή του Carignan μας ήταν να το έχουμε με μεξικάνικο φαγητό. '

Κάνουν επίσης Viognier από Αμπελώνας Zaca Mesa , και η συνολική παραγωγή έχει αυξηθεί σε περίπου 800 περιπτώσεις, συμπεριλαμβανομένων των Merlot, ενός ροζέ Counoise, ενός λευκού μίγματος και του Cabernet Sauvignon κάτω από μια προγραμματισμένη δεύτερη ετικέτα.

Το έργο άρχισε επίσης να αλλάζει την αφοσίωση της οικογένειάς της στις μαργαρίτες.

«Ο παππούς μου δεν έπινε ποτέ κρασί πριν αρχίσουμε να το φτιάχνουμε και τώρα το πίνει όλη την ώρα», λέει η Marlen. Ο παππούς της πρόσφατα έφερε ένα μπουκάλι πίσω στην Οαχάκα για να μοιραστεί με τον αδερφό του. «Ήταν πολύ ωραίο.»

Miguel Lepe of Lepe Cellars / Φωτογραφία από τον Toni Weber

Μιγέλ Λέπε

Μοντερέι Πρόντιγκι

Ο Μιγκέλ Λέπε ήταν ένας κλάδος ντροπαλός σε πτυχίο στη διοίκηση επιχειρήσεων από το Χάρτνελ Κολέγιο στην πατρίδα του Salinas, όταν σκεφτόταν ποια επιλογή πρέπει να πάρει για να τελειώσει. Του άρεσε η κηπουρική και η τάξη παραγωγής αμπελώνων / κρασιών φαινόταν ενδιαφέρουσα.

«Δεν είχα δοκιμάσει ποτέ κρασί στο παρελθόν», λέει ο Lepe. Η μαμά και ο μπαμπάς του, που εισήλθαν νόμιμα στις ΗΠΑ από τους Mexicali και Jalisco, αντίστοιχα, το 1972, δεν έπιναν πραγματικά αλκοόλ. «Αλλά μου άρεσε πολύ που μπορούσα να μυρίσω τη ζύμωση του κρασιού».

Ενώ τα αδέλφια του ακολούθησαν δουλειές, ο Lepe άρχισε να μελετά κρασί στο Cal Poly San Luis Obispo το 2009 και υπηρέτησε πρακτική άσκηση στο Claiborne & Churchill , Αμπελος και Τζάστιν .

Η ιστορία πίσω από τον Μεξικάνικο-Αμερικανικό Vintners Association

Μετά το κολέγιο, εργάστηκε σε ένα οινοποιείο βόρεια του Temecula για ένα χρόνο, και στη συνέχεια επέστρεψε στο Monterey County. Συνέντευξη με τον αμπελουργό Peter Figge, ο οποίος περιόδευσε τους αμπελώνες με τον Lepe και μάλιστα τον πήγε για μεσημεριανό γεύμα.

«Ποτέ δεν είχα κάνει κάτι για μένα κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης», λέει ο Lepe του Figge, ο οποίος πέθανε ξαφνικά τον Ιούνιο σε ηλικία 47 ετών. απλώς υποβάλετε αίτηση για πρακτική άσκηση. Δεν ξέρω αν θα το βρήκα οπουδήποτε αλλού και δεν θα είχα ξεκινήσει την επωνυμία μου αν δεν ήταν για αυτόν ».

Με έμφαση στην Monterey County, Όμορφα κελάρια παράγει περίπου 250 περιπτώσεις ετησίως Riesling, Chardonnay, Syrah rosé, Zinfandel και Petit Verdot, οι τελευταίες από τις οποίες θα μεταφερθούν σε μια νέα μάρκα που ονομάζεται Salinas Valley Vintners.

Ενώ οι γονείς του δεν ήταν τόσο σίγουροι για την επιλογή της καριέρας τους, φαίνονται ικανοποιημένοι τώρα. «Μου αρέσει που ξεκίνησα μια μάρκα και εργάζομαι για κάτι που μπορώ να ονομάσω δικό μου», λέει. «Αγαπούν το όνομα της οικογένειας στην ετικέτα. Είναι πολύ περήφανοι για αυτό. '

Ruben Solorzano από Made by Ruben / Φωτογραφία από Toni Weber

Ρούμπεν Σολορτζάνο

Ο ψιθυριστής σταφυλιών

Το 1989, ως 19χρονος, ο Ruben Solorzano εγκατέλειψε το μικρό χωριό Ranchito στο Jalisco, όπου η οικογένειά του καλλιεργούσε καλαμπόκι, πιπεριές και ντομάτες. Περπάτησε στην Αμερική για να ενώσει τους μεγαλύτερους αδελφούς του στους αμπελώνες της κοιλάδας Santa Ynez.

«Μόλις πέρασα τα σύνορα και άρχισα να κλαδεύω τα σταφύλια, είπα,« Ουάου, είμαι εγώ. Αυτό μου αρέσει », λέει ο Solorzano.

Το 1994, Αμπελώνας Stolpman προσέλαβε το Solorzano. Ο ιδρυτής του, Tom Stolpman, τον βοήθησε να γίνει πολίτης.

Σήμερα, ο Solorzano, ο οποίος είναι γνωστός ως 'The Grape Whisperer', είναι συνεργάτης του Συνεργάτες παράκτιων αμπελώνων . Καλλιεργεί Stolpman, Jonata, τα περισσότερα από τα αγροκτήματα στο Ballard Canyon, και τους αμπελώνες John Sebastiano και Salsipuedes, που κρατούν το Sta. Ρίτα Χιλς.

Το 2008, άρχισε να κατασκευάζει το δικό του κρασί, το οποίο λέει ότι ήταν φθηνότερο από το να το αγοράσει. Το Solorzano κυκλοφόρησε Κατασκευασμένο από τον Ruben το 2012.

«Με βοηθά να γίνω καλύτερος αγρότης και αυτός είναι ο στόχος μου, να είμαι ο καλύτερος αγρότης», λέει ο Solorzano. «Όταν δοκιμάζω το κρασί, βλέπω τη διαφορά από τη δουλειά που κάνουμε στον αμπελώνα. Έχει αλλάξει πραγματικά τη σκέψη μου για τα σταφύλια. ' Το μέλλον της μάρκας του είναι ένα τετράγωνο τετράγωνο συγκρότημα Syrah, Grenache και Mourvèdre που φυτεύτηκε στο Stolpman πέρυσι.

Είναι ευχαριστημένος που βλέπει τους πολιτισμούς να συγκλίνουν κατά τη διάρκεια του χρόνου του εδώ.

«Πριν από δέκα χρόνια, δεν είδα ποτέ ένα πάρτι με Μεξικανούς και Αμερικανούς όλοι μαζί», λέει. «Τώρα, το βλέπεις πολύ συχνά. Το κρασί βοηθά όλους να είναι μαζί και τώρα δεν βλέπουμε μεγάλη διαφορά.

Caren Rideau και Andres Ibarra of Tierra y Vino / Φωτογραφία από τον Toni Weber

Caren Rideau & Andres Ibarra

Το ζεύγος δύναμης

Αρχικά από τη Valle de Guadalupe στο Jalisco, ο Andres Ibarra εγκατέλειψε το Μεξικό με τη μαμά και τα αδέλφια του το 1976.

«Η μαμά μου υπέβαλε αίτηση για [βίζα] για να μας πάει όλοι στη Disneyland, και ποτέ δεν ξαναπήγαμε», λέει η Ibarra.

Ένωσαν τον μπαμπά του στην κοιλάδα Santa Ynez, όπου εργάστηκε ως εκπαιδευτής μουλαριών. Η οικογένεια απέκτησε τελικά την ιθαγένεια, κάτι που ήταν ευκολότερο τότε. «Είναι εντελώς διαφορετικό τώρα», λέει.

Το 1980, η Ibarra άρχισε να εργάζεται στο Brander Vineyard . Μια μέρα, ενώ ονειρεύτηκε στο κελάρι, έριξε παντού Chardonnay.

«Δεν είχα ποτέ κρασί καθόλου», λέει η Ibarra, τότε 17 ετών. «Έβαλα το δάχτυλό μου σε αυτό και δοκίμασα το κρασί και είπα,« Ουάου. Μόλις διάλεξα αυτά τα σταφύλια πριν από δύο εβδομάδες, και κοίτα τι είναι τώρα ».

«Είναι σαν να έμπαινε αυτό το φως μέσα μου και από τότε, το ενδιαφέρον μου ήταν να μάθω πώς να φτιάχνω κρασί».

Εργασίες στο Το φράγμα αμπελώνων (το οποίο διαχειρίζεται ακόμα), Santa Ynez Winery, Φες Πάρκερ και Κουρτίνα ακολούθησε. Ήταν στην τελευταία στάση που συνάντησε τη σύντροφό του, Caren Rideau, τον ξάδελφο του ιδρυτή Iris Rideau. Το 2012, το ζευγάρι ξεκίνησε Γη και κρασί , η οποία παράγει μερικές εκατοντάδες περιπτώσεις ετησίως.

«Ήταν πραγματικά υπέροχο για εμάς να δείξουμε ότι οι Λατίνοι συμμετέχουν σε αυτήν την επιχείρηση», λέει ο Rideau, του οποίου η μητέρα ήταν από τη Sonora του Μεξικού. 'Υπάρχει ένας τεράστιος λατίνος πληθυσμός που πίνει κρασί.'

Η Ibarra συμβουλεύεται για μια νέα μάρκα ιδιοκτησίας Latino, Tres Amigos, η οποία εδρεύει στο Λος Άντζελες, όπου βρίσκεται η εταιρεία αρχιτεκτονικής και εσωτερικού σχεδιασμού της Rideau. Στόχος της είναι να δοκιμάσουν περισσότερα άτομα το κρασί του.

«Είμαι περισσότερο ο πειραστής», λέει. «Είναι αυτός που θα σταθεί πίσω, αλλά νιώθω ότι πρέπει να ακουστεί και τα κρασιά του πρέπει να γευτούν».

Edgar Torres του Bodega de Edgar / Φωτογραφία από τον Toni Weber

Έντγκαρ Τόρες

Σερβιτόρος στον οινοποιό

«Είναι η επιτομή του αμερικανικού ονείρου: να έρθεις εδώ χωρίς τίποτα και να χτίσεις κάτι», λέει ο Έντγκαρ Τόρες για το ταξίδι των γονέων του, που έφυγαν από το χωριό Μπουέναβιστα κοντά στη Μορέλια στο Michoacán και εγκαταστάθηκαν στην Καμπρία, στην ακτή της κομητείας San Luis Obispo .

Την Πρωτοχρονιά το 1990, ο οκτάχρονος Έντγκαρ και μια από τις αδερφές του ανέβηκαν σε λεωφορείο VW - «το ονομάζουμε τη στιγμή της Μικρής Κυρίας Ηλιοφάνειας» - και περνούσε μέσα από μια τρύπα στο φράχτη των συνόρων κοντά στην Τιχουάνα.

Ζούσαν με δύο άλλες οικογένειες σε ένα μικρό σπίτι. Με τους γονείς του συνεχώς στη δουλειά, ο Torres έγινε πατέρας φιγούρας στα αδέλφια του (η μεγαλύτερη αδερφή του ήρθε ένα χρόνο αφότου το έκανε, και τα άλλα τρία αδέλφια του γεννήθηκαν στην Καμπρία).

Στα 14, ο Torres δούλευε με συναυλίες τροφοδοσίας ενώ φοιτούσε στο γυμνάσιο. Τελείωσε στο εστιατόριο Villa Creek στο Paso Robles, όπου ο ιδιοκτήτης Cris Cherry συμμετείχε προσωπικό στις πρώτες του οινοποιίες. Αυτή η εμπειρία και οι συνδέσεις που έγιναν οδήγησαν σε θέσεις εργασίας στην εταιρεία Garretson Wine Company, Αγκαλιάστε τα κελάρια , Barrel 27 και McPrice Meyers.

Το 2005, αντί να τελειώσει το κολέγιο, ο Torres έβαλε τις αποταμιεύσεις του σε τέσσερα βαρέλια κρασιού. Δύο χρόνια αργότερα, ξεκίνησε Το οινοποιείο του Έντγκαρ ως ισπανική μάρκα που εστιάζει στην ποικιλία, η οποία κυκλοφόρησε τα πρώτα της εμπορικά κρασιά το 2009.

Σήμερα, ο Torres κάνει περίπου 4.500 θήκες για την Bodega de Edgar, καθώς και περίπου 800 περιπτώσεις για Hug Cellars, τις οποίες ανέλαβε πριν από δύο χρόνια. Σκοπεύει επίσης να λανσάρει μια επώνυμη μάρκα 'Work & Play', η οποία θα περιλαμβάνει επίσης κονσερβοποιημένα κρασιά και μηλίτη.

«Θέλω να κάνω περισσότερο κρασί για την επόμενη γενιά», λέει ο Torres.

Αν και παντρεύτηκε έναν Αμερικανό για 11 χρόνια, ο Torres έγινε πολίτης μόλις πριν από τρία χρόνια. Είναι ελπιδοφόρος ότι περισσότεροι Μεξικανοί μπορούν να ακολουθήσουν τα βήματά του.

«Ο λαός μου είναι οι πιο πιστοί, εργατικοί, γλυκοί άνθρωποι ποτέ», λέει ο Torres. «Οι στόχοι τους είναι να έρθουν εδώ και να έχουν μεγαλύτερη οικονομική σταθερότητα. Πολλοί είναι απλά χαρούμενοι που το κάνουν. ' Αλλά τους ενθαρρύνει ακόμα να προχωρήσουν.

«Σπρώχνω όλους, Μεξικάνους ή όχι», λέει ο Torres.

Erika Maldonado του Runaway Vineyard / Φωτογραφία από τον Toni Weber

Erika maldonado

Κόρη με κατεύθυνση

Ενώ ήταν στο λύκειο, η Erika Maldonado άσκησε πιέσεις στον πατέρα της, τον Abel, έναν αγρότη και πολιτικό της κοιλάδας της Σάντα Μαρία, για να φυτέψει σταφύλια κρασιού.

«Είπα,« Μπαμπά, είμαι ερωτευμένος από τα αμπέλια και υπάρχουν όλα αυτά τα εκπληκτικά γεγονότα », λέει. 'Δεν έχω πάει ποτέ σε ένα ωραίο δείπνο λόγω της παραγωγής προϊόντων!'

Ο Άμπελ, του οποίου ο πατέρας μετανάστευσε ως Bracero από τη Jalisco το 1964, ζήτησε από την Erika να δημιουργήσει ένα επιχειρηματικό σχέδιο. Έτσι, δημιούργησε μια παρουσίαση PowerPoint, η οποία βοήθησε τον μπαμπά της να ενταχθεί.

«Ας το κάνουμε», είπε ο Άμπελ.

Το 2008, φύτεψαν 16 στρέμματα Pinot Noir, Chardonnay και Pinot Gris δίπλα στο Bien Nacido και ονόμασαν το οικόπεδο Runway Vineyard . Το πρώτο vintage ήταν το 2011, που ήταν το τελευταίο έτος της Erika στο Cal Poly San Luis Obispo. Τώρα παράγει περίπου 1.000 περιπτώσεις ετησίως, ενώ η Άμπελ και ο 21χρονος αδερφός της, ο Νικ, εργάζονται στα αμπέλια. Περίπου τα μισά σταφύλια του πωλούνται σε μάρκες όπως Στο σωστό κλίμα , Ουλή της θάλασσας και Liquid Farm .

Η Erika προσπαθεί να συνδυάσει την κληρονομιά της με την κουλτούρα του κρασιού. Έχει συγκροτήματα mariachi που παίζουν στα πάρτι τους και θα συνδυάσει πιάτα όπως ceviche σε φέτες jicama με Pinot Gris και παπιγιές παπιών με τον Pinot Noir.

«Το θέλω να αγκαλιάσω και να εκφράζω πάντα τον μεξικάνικο πολιτισμό μας», λέει η Erika, της οποίας ο βοηθός οινοποιός, Frank Arredondo, είναι επίσης μεξικάνικης κληρονομιάς.

Το 2014, δημιούργησε ένα κρασί που ονομάζεται Sixty Four για να τιμήσει τον παππού της, ο οποίος έθεσε τα θεμέλια για την αυτοκρατορία της οικογένειας, η οποία τώρα καλύπτει 6.000 στρέμματα. Επίσης συμβόλιζε την αρχή του ταξιδιού της οικογένειάς της για να πραγματοποιήσει το αμερικανικό όνειρο. Το κρασί θα κυκλοφορήσει αυτό το φθινόπωρο.

«Όταν του έδωσα εκείνο το μπουκάλι των Εξήντα Four στο δείπνο των Ευχαριστιών του περασμένου έτους, άρχισε να κλαίει», λέει. «Είπε:« Δεν σκέφτηκα ποτέ σε ένα εκατομμύριο χρόνια ότι αυτή θα ήταν η ζωή μου, ζούσα στην Αμερική με το εγγόνι μου κάνοντας κρασί και το ονόματά μου μετά ».

Fabian Bravo της εταιρείας Bravo Wine / Φωτογραφία από τον Toni Weber

Φάμπιαν Μπράβο

Sauvignon Blanc Superstar

«Μεγάλωσα στο Chardonnay Drive, αλλά δεν ήξερα τι σήμαινε», λέει ο Fabian Bravo, του οποίου οι γονείς έφυγαν από την Ameca, περίπου 45 λεπτά δυτικά της Γκουανταλαχάρα, στις αρχές της δεκαετίας του 1970. Η οικογένεια εισήλθε στις Ηνωμένες Πολιτείες μέσω της συμμετοχής του παππού του στο Πρόγραμμα Bracero.

Τελικά εγκαταστάθηκαν στην πόλη Gonzales της Καλιφόρνια, μέρος της κοιλάδας Salinas. Εκεί, η μαμά του διάλεξε τα λάχανα των Βρυξελλών και ο πατέρας του φόρτωσε κουτιά σέλινο 40 κιλών και άλλες καλλιέργειες κρύου καιρού για 25 χρόνια.

«Τα χέρια του είναι τόσο μεγάλα όσο τα πόδια μου», λέει ο Μπράβο του μπαμπά του, ο οποίος έγινε επόπτης μιας επιχείρησης εγκατάστασης καλά. «Σίγουρα μπορεί ακόμα να κλωτσήσει τον κώλο μου».

Όπως πολλές από τις γενιές του, τα όνειρα του Μπράβο επεκτάθηκαν πέρα ​​από τα χωράφια. Σπούδασε ηλεκτρολογία με οράματα επιτυχίας της Silicon Valley. Ο Μπράβο πήρε μια γεύση κρασιού κατά τη διάρκεια της δουλειάς του για το Raytheon στη Σάντα Μπάρμπαρα, και έφτιαξε ακόμη και μια σπιτική παρτίδα «φρικτού» κρασιού το 2005.

Μετά από αυτήν την εμπειρία, συνέχισε να ψάχνει για το αληθινό του πάθος. Ο Μπράβο σχεδόν ξεκίνησε ένα αρτοποιείο με τη μαμά του, επέστρεψε για λίγο στον τομέα της τεχνολογίας, δίδαξε γεωμετρία στο γυμνάσιο για ένα χρόνο και, τελικά, σχεδόν έγινε ένας περίπολος αυτοκινητόδρομου.

Αντ 'αυτού, πήρε μια προσφορά από τον οικογενειακό φίλο Gary Franscioni για να εργαστεί σε μια συγκομιδή και τελείωσε με πρακτική άσκηση στο Santa Rosa's Οινοποιείο Siduri το 2007.

Τον Νοέμβριο, κατά τη διάρκεια επίσκεψης στη Σάντα Μπάρμπαρα, τελείωσε Brander Vineyard και με τον Fred Brander.

«Επισκεφθήκαμε το Μπράντερ εκείνη την Πέμπτη, μη γνωρίζοντας ότι θα εργαζόμουν εκεί την επόμενη Δευτέρα», δήλωσε ο Μπράβο. Από τότε βρίσκεται εκεί και κάνει περίπου 16.000 περιπτώσεις ποικιλιών Μπορντό ετησίως, εκ των οποίων το 80% είναι Sauvignon Blanc. Πέρυσι, ξεκίνησε τη δική του μάρκα, Bravo Wine Company , που εστιάζει σε ιταλικές ποικιλίες.

«Ελπίζω ότι σε λίγα χρόνια, καθώς μια γενιά οινοποιών αποσύρεται, η επόμενη θα εμφανιστεί και θα δείτε όλο και περισσότερους λατίνους», λέει ο Μπράβο.