Σε λιγότερο από 25 χρόνια, Τσίλιες Καρμενέρ έχει υποστεί ριζική μεταμόρφωση. Από τη συγκλονιστική ανακάλυψή του το 1994, το σταφύλι Carmenère γνώρισε μια προκλητική εφηβεία που χαρακτηρίστηκε από αναστροφές στο στυλ και την παραγωγή. Τα τελευταία χρόνια, η Chilean Carmenère έχει ανθίσει καθώς οι οινοπαραγωγοί έχουν αποκτήσει μια μαεστρία αυτής της μοναδικής ποικιλίας που αξίζει προσοχής.

Ανατροφή ενός ορφανού με το όνομα Carmenère

Η Carmenère εξαφανίστηκε από την πατρίδα της Μπορντό σε συνέχεια του φυλλοξήρα ξέσπασμα στα μέσα του 1800. Θεωρούνταν σχεδόν εξαφανισμένο μέχρι τη μοιραία επίσκεψη του Γάλλου αμπελογράφου Jean-Michel Boursiquot στη Χιλή τον Νοέμβριο του 1994.

Καθώς περπατούσε στους αμπελώνες στο Maipo, παρατήρησε μια μικρή λεπτομέρεια σε μερικούς Merlot αμπέλια. Ένας στριμμένος στήμονας, για την ακρίβεια. Αποκάλυψε ότι αυτά τα αμπέλια ήταν, στην πραγματικότητα, η ποικιλία Carmenère που είχε εξαφανιστεί από καιρό.

Αυτός ο αμπελώνας δεν ήταν μοναδικός. Η ποικιλία είχε φυτευτεί άθελά της σε όλες τις αμπελοοινικές περιοχές της Χιλής για σχεδόν 150 χρόνια. Η Carmenère είχε φτάσει στη Χιλή τη δεκαετία του 1850 μαζί με ένα πλοίο με άλλες ποικιλίες από το Μπορντό. Είχε φυτευτεί σε όλη τη χώρα ως «Merlot».

Με την ανακάλυψη του Boursiquot, η Χιλή έγινε ξαφνικά η καρδιά μιας ποικιλίας που κανείς δεν είχε οινοποιήσει εν γνώσει του για περισσότερα από 100 χρόνια.

Η αποκάλυψη δεν ήταν έκπληξη για πολλούς από τους οινοποιούς της Χιλής.

Οι τεχνικές οινοποίησης της παλιάς σχολής είναι το νέο δροσερό στη Νότια Αμερική

«Όλοι ονομάζαμε [το Merlot μας] ‘Merlot Chileno , γιατί όλοι ήξεραν ότι κάτι ήταν διαφορετικό σε σύγκριση με τα κανονικά αμπέλια Merlot», λέει ο οινοποιός Sebastian Labbé. Φτιάχνει κρασί από τον ίδιο αμπελώνα Maipo όπου ο Boursiquot έκανε την ανακάλυψη το 1994, που ανήκει στον Αμπελώνας Κάρμεν και Σάντα Ρίτα . «Μετά την ανακάλυψη, υπήρξε μια μακρά διαδικασία δημιουργίας προφίλ όλων των αμπελώνων Merlot γύρω από τη Χιλή εκείνη την εποχή για να δούμε αν ήταν Merlot ή, στην πραγματικότητα, Carmenère».

Τα οινοποιεία της Santa Rita και της Viña Carmen έσπευσαν να μετονομάσουν τις εμφιαλώσεις Merlot σε 'Grand Vidure', ένα συνώνυμο της Carmenère που χρησιμοποιήθηκε στο Μπορντό τον 19ο αιώνα. Ωστόσο, χρειάστηκε λίγος χρόνος για να αποδεχτεί η μεγαλύτερη βιομηχανία τη νέα ταυτότητα του «Merlot Chileno».

«Θέλαμε να εξάγουμε το κρασί μας ως Carmenère, αλλά ήταν σχεδόν αδύνατο στην αρχή», λέει ο οινοποιός Marco De Martino, του οποίου το οικογενειακό οινοποιείο ήταν το πρώτο που εξήγαγε το κρασί το 1996. «Η κυβέρνηση δεν μας άφηνε να το εξάγουμε με Carmenère στην ετικέτα επειδή η ποικιλία δεν ήταν ακόμα νομικά αναγνωρισμένη στη Χιλή… Έτσι έπρεπε να χρησιμοποιήσουμε έξυπνη επισήμανση, όπως « Cuvée Carmenère», μέχρι που καταφέραμε να επιχειρηματολογήσουμε με επιτυχία για τη νόμιμη καταχώριση της ποικιλίας.»

Αν και ορισμένα οινοποιεία αγκάλιασαν τη νέα ποικιλία, πολλά άλλα παρέμειναν σε άρνηση. Το Merlot ήταν πιο προσοδοφόρο και διεθνώς ελκυστικό από την παλαιότερα εγκαταλειμμένη Carmenère. Μερικοί απλώς συνέχισαν να εμφιαλώνουν το Carmenère τους ως 'Merlot' μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 2000.

Το 1997, μόνο 815 στρέμματα της ποικιλίας καταγράφηκαν στην επίσημη απογραφή. Αυτός ο αριθμός αυξάνεται σταθερά στα 26.760 στρέμματα σήμερα. Οπως και Malbec πήρε τη θέση της ως η χαρακτηριστική ποικιλία των γειτονικών Αργεντίνη , η Carmenère άρχισε να θεωρείται ως υιοθετημένη προστατευόμενη της Χιλής. Αλλά καθώς η παρουσία της Carmenère αυξανόταν, οι παραγωγοί αντιμετώπισαν μια πρόκληση: Τι είναι το Carmenère και πώς πρέπει να έχει γεύση;

Αν και η Carmenère είχε διασωθεί στη Χιλή, το αληθινό της ταξίδι ανακάλυψης επρόκειτο να ξεκινήσει.

Αυξανόμενοι Πόνοι

«Όταν αρχίσαμε να φτιάχνουμε Carmenère, γνωρίζοντας ότι ήταν Carmenère, δεν ξέραμε πώς να το φτιάξουμε», λέει. Τρομερό ο οινοποιός Μαρσέλο Γκαρσία. Στο κτήμα τους στο Maule , περισσότερα από τα μισά από τα υποτιθέμενα αμπέλια τους Merlot αποδείχθηκαν Carmenère.

«Αλλά μετά από αρκετά χρόνια πειραματισμών, αρχίσαμε να μαθαίνουμε πώς να το αντιμετωπίζουμε στον αμπελώνα», λέει. «Ποτίζαμε το Carmenère μας την ίδια ποσότητα με το Merlot μας, για παράδειγμα, που είναι περίπου μία φορά την εβδομάδα την καλλιεργητική περίοδο… Αλλά στην πραγματικότητα [μάθαμε] ότι η Carmenère χρειάζεται πολύ λιγότερο νερό, όχι περισσότερο από μία φορά το μήνα».

Αυτό ήταν ένα συνηθισμένο λάθος εκείνες τις πρώτες μέρες. Οδήγησε σε υπερβολικά ζωηρά αμπέλια και κοινό πράσινο χαρακτήρα στα κρασιά. Αυτό οδήγησε τους οινοποιούς να εξερευνήσουν ακραίες λύσεις.

«Επειδή είχε όλες αυτές τις πράσινες γεύσεις, επικεντρωθήκαμε στη συγκομιδή πολύ αργά για να προσπαθήσουμε να το εξαναγκάσουμε μέχρι την ωρίμανση, με πολύ μάδημα φύλλων επίσης», λέει ο Francisco Baettig, οινοποιός στο Viña Errazuriz στην Ακονκάγκουα. Το αποτέλεσμα, ένα σύνηθες φαινόμενο στις αρχές της δεκαετίας του 2000, ήταν ένας συνδυασμός πράσινων νότων jalapeño και ενός ώριμου, μαρμελάδας φρούτου.

Όχι μόνο οι αλλαγές ήταν το κλειδί για την άρδευση και τη διαχείριση του αμπελώνα για τη νέα ταυτότητα της Carmenère, αλλά και η ωριμότητα είναι επίσης θεμελιώδης.

«Συγκομίζαμε το Carmenère μας τον Μάιο, με 15% ABV (οινόπνευμα κατ' όγκο), και όμως θα εξακολουθούσε να έχει αυτή τη μαγειρεμένη φυτική νότα όπως οι αγκινάρες, λέει ο Baettig. «Σήμερα, όμως, τρυγάμε τουλάχιστον ένα μήνα νωρίτερα και στο 13,5%, που μας δίνει πολύ μεγαλύτερη παλαιωσιμότητα και φρεσκάδα με μια τυπική πικάντικη νότα, αλλά όχι πρασινάδα».

Τα κρασιά του σήμερα είναι όλο και πιο ισορροπημένα, φρέσκα και αρωματικά. Αυτό οφείλεται εν μέρει στην εύρεση των κατάλληλων τοποθεσιών με φτωχότερα βραχώδη εδάφη, αντί για τα βαριά αργιλώδη εδάφη όπου το Merlot ταιριάζει καλύτερα.

Τίνος είναι το κρασί;

Περιοχές όπως η Apalta, το Marchigüe, το Peumo και το Maipo Andes είναι από τα πιο δημοφιλή σημεία για την κορυφαία Carmenère. Παραγωγοί που περιλαμβάνουν Santa Rita, Carmen, Ουντουράγκα , με λίγα λόγια, από τον Μαρτίνο , Τραπέζι και Φελλός είναι ένθερμοι υποστηρικτές αυτού του νέου στυλ.

Μεγαλύτερη ισορροπία επιτυγχάνεται επίσης μέσω της οινοποίησης. «Κάνουμε μια κρύα διαβροχή για να πάρουμε τα αρώματα και τα χρώματα χωρίς να αφαιρέσουμε τις τανίνες, γιατί θέλουμε ένα ζουμερό φινίρισμα, αλλά με όλη την ένταση του χρώματος και του αρώματος», λέει ο Felipe Müller, ο οινοποιός στο Tabalí που φτιάχνει το «Micas» Carmenère στο Peumo.

Εκτός από την πιο ήπια εξαγωγή, τα τελευταία χρόνια οι παραγωγοί χρησιμοποιούν λιγότερο καινούργια δρυς . Οι σύγχρονες ερμηνείες επικεντρώνονται στην έκφραση φρέσκων φρούτων και αγκαλιάζουν ένα πιο ζωντανό, πιπεράτο στυλ.

Ενώ μπορεί να έχει μπερδευτεί για το Merlot για πολλά χρόνια, η Carmenère της Χιλής παρουσιάζει περισσότερες ομοιότητες με Φράγκο Cabernet με στυλ. Και καθώς το Cab Franc αναδεικνύεται ως το νέο αγαπημένο των ποικιλιών Bordeaux, ίσως ήρθε επιτέλους η ώρα για τη στιγμή της Carmenère στον ήλιο.

Όχι μόνο αυτό το μοντέρνο στυλ της Carmenère είναι μπροστά από το παιχνίδι, αλλά θα μπορούσε να έχει ένα πλεονέκτημα με το μεταβαλλόμενο κλίμα .

«Η Carmenère είναι πιθανώς η ποικιλία Bordeaux που επιβιώνει καλύτερα από την ξηρασία», λέει ο Christian Sepúlvida, οινοποιός της Bouchon Family Wines στο Maule. «Έτσι, χρησιμοποιούμε περισσότερα Carmenère στο κορυφαίο μας μείγμα Bordeaux, Mingre, όλα αυτά τα χρόνια».

Θα μπορούσε η κλιματική αλλαγή να οδηγήσει σε αναγέννηση για την Carmenère πέρα ​​από τη Χιλή; Υπάρχει δυνατότητα για αυτό. Οι οινοπαραγωγοί της Χιλής έθεσαν τα θεμέλια για αυτή τη γαλήνια ποικιλία Μπορντό και άνοιξε ένα συναρπαστικό νέο μονοπάτι για το μέλλον.