Πρόσφατα, είχα την ευκαιρία να δοκιμάσω ένα που θα κυκλοφορήσει σύντομα Γλυκός κρασί με λιανική τιμή άνω των 900 $ το μπουκάλι. Το χύθηκε από ένα μπουκάλι χωρίς ετικέτα στην αίθουσα γευσιγνωσίας του Συμβουλή οινοποιείο από τον οινοποιό Matteo Inama. Αυτός και ο πατέρας του, Στέφανο, κάθισαν αναπαυτικά - ανάμεσα σε αφίσες χάρτες του Soave Classico και εμφανίζει το φημισμένο του ηφαιστειακά εδάφη — και περίμενα την αντίδρασή μου. Είχαμε ήδη δοκιμάσει τη νέα σοδειά του I Palchi, του τρέχοντος κορυφαίου κρασιού τους, φτιαγμένο από μικροδέματα επιλεγμένα από αμπέλια 50 ετών που καλλιεργούνται στο ηφαιστειακό έδαφος του Foscarino, μεταξύ των πιο διάσημων κρασιών του Soave. Το I Palchi, με πάνω από $60, είναι ήδη ένα από τα πιο ακριβά κρασιά της περιοχής. Αλλά αυτή η νέα 'off-the-record' κυκλοφορία ήταν το κάτι εντελώς άλλο. Ο Matteo Inama μου είπε ότι είχαν δείξει το κρασί στους συλλέκτες που αγοράζουν premier cru Βουργουνδία και Μεγάλο φυτό Γερμανικό Ρίσλινγκ , και αυτοί οι άνθρωποι είχαν ήδη προπαραγγείλει θήκες.

Οι Inamas επιμένουν ότι αυτό θα είναι το κρασί που θα βάλει τελικά το Soave στον διεθνή χάρτη του εκλεκτού κρασιού. Ήταν σίγουρα εξαίσιο. Ωστόσο, αφού το σκέφτηκα για λίγο, ρώτησα, «Μα έχει γεύση σαν το Soave;»

«Ποια είναι ακόμη η παράδοση του εκλεκτού κρασιού στο Soave;» απάντησε ο Ματέο με ένα γέλιο. «Είμαστε σαν άνθρωποι των σπηλαίων εδώ».

Ο Στέφανο φώναξε: «Μπορεί ο Soave να είναι κορυφαίος λευκός όπως η Βουργουνδία ή το Γερμανικό Ρίσλινγκ; δεν ξέραμε πριν. Δεν είχαμε κανέναν να τρέχει στον μαραθώνιο μπροστά μας. Δεν είχαμε καμία αναφορά. Τώρα όμως ξέρουμε».

Μπορεί να σου αρέσει επίσης: Τι είναι ένα Cru;

Ακόμη και ως κάποιος που δεν είναι στην αγορά για ένα κρασί 900$, αυτό το φιλόδοξο Soave ένιωσα αξιοσημείωτο για μένα. Για χρόνια, εξυμνώ τις αρετές του Soave Classico από μια χούφτα κορυφαίων παραγωγών—όπως οι Inama, Prà, Pieropan, Suavia και Gini. Και το μεγαλύτερο μέρος του, ακόμα και το καλύτερο, έχει εκπληκτική αξία, γενικά 25 έως 40 $. Αλλά στον κόσμο του κρασιού, ο Soave κουβαλά ένα ειδικό είδος αποσκευών που είναι δύσκολο να ξεπεραστεί.

«Ο Soave υποφέρει ακόμα λίγο από το παρελθόν του», λέει η Alessandra Tessari της Suavia. «Αλλά το Soave δεν είναι αυτό που γνώριζαν οι άνθρωποι. Όλοι μας εργαζόμαστε για να δώσουμε μια νέα εικόνα».

Αλλαγή καναλιών

Η κακή φήμη είναι δύσκολο να κλονιστεί. Είναι ένας σχεδόν αμετάβλητος νόμος της οινογραφής ότι πρέπει να αφηγηθείτε το σκιερό παρελθόν του Soave όταν γράφετε γι 'αυτό. Για το μεγαλύτερο μέρος του 21ου αιώνα, αυτή η ιστορία εξελίχθηκε ως εξής: Το Soave ήταν εξαιρετικά δημοφιλές στη δεκαετία του 1970 και στις αρχές της δεκαετίας του 1980 ως ένα φθηνό, όχι πολύ περίπλοκο λευκό κρασί που παρασκευάζονταν από συνεταιρισμούς που προτιμούσαν την ποσότητα έναντι της ποιότητας και διαφημιζόταν έντονα στην τηλεόραση. Κάποτε, ήταν ένα από τα ιταλικά κρασιά με τις περισσότερες πωλήσεις στις ΗΠΑ, αλλά στα τέλη του 20ου αιώνα, καθώς οι Boomers απέκτησαν περισσότερη γνώση για το κρασί, απέφευγαν το παλιό τους αγαπημένο - προχωρώντας στο Pinot Grigio ή άλλα λευκά. Ο Σοαβ μαραζώνει.

Ωστόσο, όπως επισημαίνει πάντα ευσυνείδητα ο σύγχρονος οινογράφος: Υπάρχουν ακόμα υπέροχα κρασιά από το Soave και πρέπει να τα δοκιμάσετε! Αυτό ήταν λίγο πολύ το γήπεδο Soave για περίπου 20 ή και 30 χρόνια. Κι εγώ είμαι ένοχος γι' αυτή τη σατανική αφήγηση. Πριν από περισσότερο από μια δεκαετία, έγραψα ένα άρθρο για Η Washington Post , «Soave: Haunted by Its Pitiful Past», στο οποίο παρακάλεσα τους αναγνώστες να «ξεκινήσουν μια νέα σχέση με τον Soave, ο οποίος τα τελευταία χρόνια έχει γίνει ένας από τους πιο ενδιαφέροντες λευκούς της Ιταλίας». Το 2024, οι επαγγελματίες του κρασιού συνεχίζουν να λένε την ίδια ιστορία.

Μπορεί να σου αρέσει επίσης: Ένας οδηγός για αρχάριους στα κρασιά του Βένετο

Το πρόβλημα με αυτήν την αφήγηση είναι ότι κανείς κάτω των 50 ετών δεν θυμάται την τρέλα του Soave της δεκαετίας του 1970. Και πολλοί από εμάς που το κάνουν ήμασταν μοναχοπαίδια εκείνη την εποχή. Σίγουρα θυμάμαι τις τηλεοπτικές διαφημίσεις του Soave Bolla (όπως θυμάμαι αυτές Riunite on Ice ” σποτ από τη χρυσή εποχή των διαφημίσεων κρασιού στην τηλεόραση). Θα τα είχα δει όταν η μπέιμπι σίτερ μας μας άφηνε να μείνουμε ξύπνιοι μέχρι αργά για να παρακολουθήσουμε Αγάπη βάρκα ή Νησί φαντασίας . Αυτή ήταν η ίδια εποχή που ο Όρσον Γουέλς χτύπησε τον Paul Masson («Δεν θα πουλήσουμε κρασί πριν την ώρα του») και το Blue Nun πουλήθηκε ως «το κρασί που ταιριάζει σε κάθε πιάτο». Που σημαίνει ότι αυτή είναι η αρχαία ιστορία. Θα ήταν εξίσου σχετικό να αναφερθούμε στη γνώμη του Πλίνιου του Πρεσβύτερου (που πέθανε το έτος 79 μ.Χ.) για τα κρασιά του Σόαβ. Η σύγκριση του καλού Soave με αυτό το κακό Soave του παλιού δεν σημαίνει τίποτα για μια νεότερη γενιά.

Λοιπόν, προτείνω να σταματήσουμε να μιλάμε για το παρελθόν του Soave. Δεν χρειάζεται να μιλήσουμε για το φτωχό Soave του παρελθόντος, αφού υπάρχει άφθονο Soave μεσαίας, μαζικής παραγωγής στο παρόν. Σχεδόν το ήμισυ του κρασιού στο Soave DOC, για παράδειγμα, παρασκευάζεται από έναν τεράστιο συνεταιρισμό με περισσότερα από 2.000 μέλη. Πρέπει να σταματήσουμε να μιλάμε γενικά για το Soave με οποιαδήποτε μακροσκοπική έννοια και αντ' αυτού να επικεντρωθούμε στο μικρο.

The New Crus

Για αρχή, ας εστιάσουμε στην υποζώνη Soave Classico, τη λοφώδη καρδιά της ονομασίας, γύρω από τις πόλεις Soave και Monteforte d'Alpone. Το Soave Classico οριοθετήθηκε για πρώτη φορά το 1927 και αμπέλια φυτεύτηκαν εκεί από την εποχή του Πλίνιου του Πρεσβύτερου. Εδώ, τα εδάφη είναι ως επί το πλείστον ηφαιστειογενή, από βασαλτική λάβα μέχρι ηφαιστειακό τύφφο μέχρι το λεγόμενο orizzonti rossi.

«Όλοι μιλάμε για ηφαιστειακό έδαφος, αλλά δεν έχουμε μόνο έναν τύπο ηφαιστειακού εδάφους», λέει ο Claudio Gini, 14η γενιά της οικογένειας Gini που παράγει κρασί στο Soave Classico. «Υπάρχει μαύρη και γκρίζα λάβα, βασάλτης με σίδηρο που είναι κοκκινωπό, μετά ό,τι έχουμε στη La Frosca είναι κίτρινο, με βασάλτη αναμεμειγμένο με θείο». Στις προσχωσιγενείς πεδιάδες της ευρύτερης ονομασίας Soave, δεν βρίσκετε αυτή την ποικιλία ηφαιστειακού εδάφους.

Αλλά ο μόνος τρόπος για να πει κανείς μια τέτοια ιστορία του terroir είναι η δυνατότητα να αναφέρει συγκεκριμένα στοιχεία στην ετικέτα. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η απόφαση του Consorzio Tutela Vini Soave το 2019 να δημιουργήσει 33 διακριτές ζώνες, ή Unità Geografica Aggiuntive (UGA), είναι τόσο σημαντική. Τέλος, οι παραγωγοί Soave μπορούν να βάλουν στην ετικέτα τοπικά τοπωνύμια με νόημα. Το Soave, επιτέλους, έχει κάτι σαν σύστημα cru. Η ελπίδα είναι ότι οι καταναλωτές θα εξοικειωθούν με αμπελώνες όπως το Foscarino, το Carbonare, το La Frosca, το Monte Grande και το Rugate.

Μπουκάλια από παραγωγούς όπως αυτά μπορούν να εξελιχθούν σε κάτι αξιοσημείωτο και εξαιρετικό. «Οι άνθρωποι έχουν πολλές προκαταλήψεις εναντίον του Soave», λέει ο Graziano Pra. «Είναι πολύ δύσκολο να πείσεις τους ανθρώπους ότι ο Soave μπορεί να γεράσει. Αλλά μια καλή εμφιάλωση ενός αμπελώνα έχει τη δυνατότητα να παλαιώσει από 10 έως 15 χρόνια.»

Το σύστημα UGA επισημοποιεί αυτό που οι οινοποιοί στο Soave έχουν εντοπίσει εδώ και χρόνια. Ο Pieropan (ίσως ο πιο γνωστός παραγωγός του Soave στις ΗΠΑ) σημείωσε για πρώτη φορά δύο τοποθεσίες τη δεκαετία του 1970, το Calvarino το 1971 και το La Rocca το 1978. «Ο πατέρας μου το έκανε αυτό 40 χρόνια πριν από τις UGAs», λέει η Andrea Pieropan. Στην πραγματικότητα, ήταν τα πρώτα κρασιά λευκού κρασιού σε όλη την Ιταλία.

Μόνο το Πρώτο Βήμα

Ωστόσο, το σύστημα UGA δεν είναι μια μαγική θεραπεία για τη φήμη του Soave. Με την επιρροή των μεγάλων συνεταιρισμών, περισσότερο από το ένα τρίτο της γης του Soave χαρακτηρίζεται ως επίσημη UGA. «Είναι πάρα πολλοί», λέει ο Πρά. «Όταν υπάρχουν πάρα πολλά crus, είναι πολύ δύσκολο για τους ανθρώπους να το καταλάβουν». Στο Soave Classico, λέει, τα καλύτερα crus συνδέονται με παραγωγούς. «Οι οινοποιοί κάνουν διάσημο το διάσημο κρος», λέει ο Πρ. «Το Barolo έχει 177 crus, αλλά οι περισσότεροι γνωρίζουν μόνο πέντε από αυτά».

Ενώ η θέση του Prà είναι κατανοητή, ένα θετικό αποτέλεσμα των UGA είναι να διευρύνουν την ιδέα από πού προέρχεται το καλό Soave. Ενθουσιάστηκα από τα κρασιά που έφτιαξε ο Dal Cero έξω από τη ζώνη Classico στο Ronca Monte Calvarina UGA, που καλλιεργείται σε υψόμετρο 600 μέτρων (περίπου 300 μέτρα υψηλότερα από το Soave Classico). Εδώ, το Garganega φτάνει σε ένα τραγανό επίπεδο οξύτητας που συχνά δεν φτάνει ακόμη και το Garganega στο Classico. «Υπήρχε η αίσθηση ότι τα μόνα καλά κρασιά Soave ήταν στο Classico, αλλά αυτό δεν συμβαίνει», λέει η Francesca Dal Cero. «Κοιτάξαμε τον Pieropan και την Inama, προσπαθώντας να τους αντιγράψουμε. Αλλά μετά από μερικά χρόνια, καταλάβαμε ότι αυτά δεν ήταν τα κρασιά μας. Θέλαμε να φτιάξουμε κρασιά που να εκφράζουν τη δική μας περιοχή».

Σε ορισμένους παραγωγούς στη ζώνη Classico δεν αρέσει αυτό Chardonnay έχει επιτραπεί στα χαρμάνια, μαζί με τα παραδοσιακά σταφύλια, Garganega και Trebbiano di Soave. «Δεν είναι ότι έχω κάτι εναντίον του Chardonnay», λέει ο Pieropan. «Μα πώς μπορείς να συγκρίνεις ένα κρασί με το Garganega και ένα με το Chardonnay; Πώς είναι το Chardonnay έκφραση της επικράτειας;» Η χρήση του Chardonnay χρονολογείται από το σύμπλεγμα κατωτερότητας που έχει ο Soave από τα τέλη του 20ου αιώνα. «Υπήρχε μια ιδέα στις δεκαετίες του 1980 και του 1990 ότι αν ήθελες να παίξεις στην Premier League, έπρεπε να έχεις διεθνή σταφύλια», λέει ο Pieropan. «Αλλά τώρα, είναι το αντίθετο. Ο πατέρας μου ήθελε να παίξει στην Premier League με τον Garganega».

Μπορεί να σου αρέσει επίσης: Τα καλύτερα λευκά κρασιά της Ιταλίας: 12 βασικά σταφύλια που πρέπει να γνωρίζετε

Υπήρξαν επίσης κάποιες γκρίνιες σχετικά με την έλλειψη απαιτήσεων γήρανσης με τα νέα UGA. Για έναν παραγωγό όπως το Gini, του οποίου τα μπουκάλια μπορούν να παλαιώσουν για δεκαετίες, η κυκλοφορία ενός κρασιού τέσσερις μήνες μετά τη συγκομιδή είναι απαράδεκτη. «Πρέπει να περιμένουμε ένα χρόνο πριν κυκλοφορήσουμε τα κρασιά», λέει. «Όταν είναι νέος, όλα τα Soave είναι παρόμοια και είναι δύσκολο να ξεχωρίσεις την ποιότητα. Ο ενιαίος αμπελώνας δεν πρέπει να είναι μόνο για μάρκετινγκ. Κάτι πρέπει να σημαίνει».

Ο Matteo Inama και εγώ περπατήσαμε στον αμπελώνα του Foscarino μια ηλιόλουστη μέρα Σεπτεμβρίου, δοκιμάζοντας σταφύλια από τα αμπέλια. «Αρχίζεις να παίρνεις αυτή τη γεύση πορτοκαλιού», είπε. «Τα σταφύλια Foscarino έχουν πάντα γεύση σαν πορτοκάλι, λίγο πριν είναι έτοιμα για μάζεμα». Σε ένα νεότερο μέρος του αμπελώνα, η γεύση έμοιαζε περισσότερο με πράσινο μήλο. Καθώς μετακομίσαμε στα κλήματα με πέργκολα 50 ετών, μπορούσα να δοκιμάσω μανταρίνι και ανανά. «Είμαστε δύο εβδομάδες από τη συγκομιδή, νομίζω», είπε ο Ματέο. «Μπορείς να το νιώσεις ήδη, είναι ήδη πιο περίπλοκο».

Καθώς σκάγαμε σχεδόν ώριμα σταφύλια στο στόμα μας, ο Matteo μου είπε: «Αν θέλεις να πετύχεις κρασιά με ένταση και πολυπλοκότητα, χρειάζεσαι τα σταφύλια για να φτάσεις εκεί. Εάν δεν κλαδεύετε σωστά, εάν δεν εκμεταλλεύεστε σωστά, μπορεί να φτιάχνετε ένα Soave Classico, αλλά δεν κάνετε πραγματικά ένα cru.

Το μυστικό για την αποκατάσταση της φήμης του Soave, όπως αποδεικνύεται, δεν είναι καθόλου μυστικό. Όπως όλα τα άλλα στη ζωή, θα είναι θέμα σκληρής δουλειάς, συγκομιδή με σοδειά. «Το σύστημα cru είναι απλώς ένα πρώτο βήμα», είπε ο Matteo. «Όλοι μαζί, όλοι μαζί θα πρέπει να κάνουμε την περιοχή καλύτερη».

Αυτό το άρθρο εμφανίστηκε αρχικά στο Τεύχος χειμώνα 2024 του περιοδικού Wine Enthusiast. Κάντε κλικ εδώ για να εγγραφείτε σήμερα!

Φέρτε τον κόσμο του κρασιού στο κατώφλι σας

Εγγραφείτε τώρα στο Wine Enthusiast Magazine και κερδίστε 1 χρόνο για 29,99 $.

Εγγραφείτε