Μόνο οινοποιός με βαθιά ανεξάρτητη σειρά και σκόπιμη αποφυγή πραγματικότητας στην αγορά θα αφιερώσουν την καριέρα τους Zinfandel . Τα αμπέλια είναι δύσκολο να διαχειριστούν, το κρασί είναι δύσκολο να φτιαχτεί και οι πωλήσεις είναι διαχρονικά χλιαρές, εκτός από ένα μικρό, αφιερωμένο ακόλουθο των εραστών του Zin.

Ωστόσο, τέτοιοι οινοποιοί υπάρχουν και ο κόσμος είναι καλύτερος εξαιτίας αυτών. Οι καλύτεροι δάσκαλοι Zin μετατρέπουν τον καρπό των παλαιών αμπέλων σε τολμηρά, αποχρωματισμένα και εκφραστικά κρασιά.

Το Zinfandel είναι γνωστό ως Καλιφόρνια ποικιλία κληρονομιάς. Ενώ φαίνεται να προήλθε από αυτό που είναι τώρα Κροατία , το σταφύλι ήρθε στην πολιτεία στα μέσα της δεκαετίας του 1840. Η παραγωγή άρχισε να αυξάνεται μετά το Gold Rush το 1849, πολύ πριν οι δημοφιλείς γαλλικές ποικιλίες ήταν δημοφιλείς. Αναπτύχθηκε καλά στο μεσογειακό κλίμα και έκανε καλό κρασί σε διάφορα στυλ, από αφρώδη και επιδόρπια κρασιά έως κόκκινο και ροζ ακίνητες επιλογές.

Ο Ζιν ήταν ο «αγαπημένος της βιομηχανίας κρασιού της Καλιφόρνιας τη δεκαετία του 1880», λέει ο ιστορικός κρασιού και συγγραφέας Charles L. Sullivan. Ήταν το πιο ευρέως φυτευμένο κόκκινο σταφύλι στην πολιτεία μέχρι το 1998, όταν Cabernet Sauvignon το αντικατέστησε στη λίστα.

Η γενεαλογία και οι εκτεταμένες φυτεύσεις της αποτελούν σήμερα τα πολλά μικρά κομμάτια των παλαιών αμπέλων. Τα αμπέλια επιβιώνουν παρά τις διαβόητες ανομοιογενείς συνήθειες του Zinfandel, την ευαισθησία σε ωίδιο και τσαμπιά, και μόνο μέτριο χρώμα και ταννίνη συστατικά. Καλλιεργημένο στα σωστά μέρη, έχει ένα πλούσιο προφίλ με μούρο, πικάντικο και πικάντικο άρωμα που μπορεί να είναι ακαταμάχητο.

Αυτοί οι έξι παραγωγοί Zinfandel το κάνουν σωστά. Σε αντίθεση με τη μαζική αγορά Zins που εντυπωσιάζει τους πότες με υψηλή περιεκτικότητα σε αλκοόλ και βελανιδιές, ζαμί, αυτές οι μικρές ποσότητες, οινοποιίες που χαρακτηρίζονται από αμπελώνα αντικατοπτρίζουν τις τοποθεσίες τους σε εκτεταμένες περιοχές του κράτους. Τα κρασιά ενσωματώνουν λεπτότητα και δομή καθώς χρωματίζουν μοναδικές εντυπώσεις της Καλιφόρνια terroir . - Τζιμ Γκόρντον

Tom Greenough (αριστερά) και Bill Greenough (δεξιά) του Saucelito Canyon / Φωτογραφία από Shelly Waldman

Bill & Tom Greenough

Μια κληρονομιά Zinfandel

Στο Φαράγγι Saucelito , η χειροποίητη απόχρωση Zinfandel δεν είναι πολύ διαφορετική σήμερα από ό, τι όταν ο ιδρυτής Bill Greenough έκανε κρασί πριν από σχεδόν 40 χρόνια.

«Τα πρώτα κρασιά του μπαμπά μου στις αρχές της δεκαετίας του 1980 ήταν πραγματικά χαμηλά αλκοόλ, 13% σε γενικές γραμμές», λέει ο Tom Greenough, γιος του Bill και ο σημερινός οινοποιός. 'Τα στυλ έχουν αλλάξει με τα χρόνια, αλλά πάντα προσπαθούσαμε να το διατηρήσουμε συνεπές.'

Ο Μπιλ βρήκε την απομακρυσμένη ιδιοκτησία που περιβάλλεται από βουνά πίσω από το Arroyo Grande το 1974. Ήταν το σπίτι σε ξεχασμένα αμπέλια Zinfandel που φυτεύτηκαν από τον Άγγλο οικοδεσπότη Henry Ditmas το 1880. Μόλις τρία στρέμματα, ήταν Η κομητεία του San Luis Obispo's πρώτο εμπορικό αμπελώνα. Αλλά τα αμπέλια εγκαταλείφθηκαν γύρω Απαγόρευση .

Μόλις ανακάλυψε την πλοκή, ο Μπιλ άρχισε να ξαναζώνει αργά τον αμπελώνα με ξηρά κτηνοτροφία. Οι πρώτες του κυκλοφορίες, κόκκινο και λευκό Zinfandel, ήταν από το τρύγο του 1982 και τις πούλησε από τον κορμό του αυτοκινήτου του.

Αυτά τα ανακαινισμένα στρέμματα εξακολουθούν να αποτελούν τον πυρήνα του προγράμματος περιουσιών του Saucelito Canyon, το οποίο παράγει περίπου 5.000 περιπτώσεις ετησίως σε 18 διαφορετικές εμφιάλες, κυρίως κρασιά ή μείγματα ποικιλίας Zinfandel.

Ώρα να ρίξετε μια βαθιά ματιά στα κρασιά παγκόσμιας κλάσης της Santa Barbara

Τα κρασιά προσφέρουν έντονη οξύτητα και υψηλή αναλογία δέρματος προς χυμό, καθώς οι παλιοί κλώνοι δεν παράγουν πολύ βαριά σμήνη ή μεγάλα σταφύλια. Οι Greenoughs βελτιώνουν την πολυπλοκότητα με συγκλονιστικούς χρόνους επιλογής από νωρίς έως αργότερα στη σεζόν.

«Τα κρασιά από εδώ είναι φυσικά πολύ καλά ισορροπημένα», λέει ο Μπιλ, ο οποίος επικεντρώνεται στη γεωργία αυτές τις μέρες. «Δεν είναι τόσο μεγάλοι και τολμηροί. Ο καρπός είναι πολύ πιο λεπτός. '

Πιστεύει ότι ο Τομ είναι πιο τολμηρός στο κελάρι, όπου κρύβει μερικές φορές - «που με φοβόταν μέχρι θανάτου», λέει ο Μπιλ - και βάζει άλλους σε ζύμωση βαρελιού. Με το Zinfandel, η ωρίμανση μπορεί να διαφέρει μεταξύ των σταφυλιών στο ίδιο σύμπλεγμα, οπότε η μεγαλύτερη πρόκληση είναι ο προσδιορισμός της περιεκτικότητας σε ζάχαρη του σταφυλιού κατά τη συγκομιδή.

Για τον Τομ, αυτό είναι το κλειδί για «διασφάλιση μιας καλής, καθαρής ζύμωσης και για να μην έχετε πολύ υψηλά αλκοόλ».

Η ανάληψη της πρόκλησης έχει την ανταμοιβή της. Το Saucelito Canyon συνεχίζει να δημιουργεί θαυμαστές με το Zinfandel.

«Ο Zinfandel είχε τη συνήθεια ότι ήταν πολύ μεγάλο, γιγαντιαίο, jammy, πραγματικά εξαγόμενο στυλ κρασιού», λέει ο Tom. 'Όταν οι άνθρωποι δοκιμάζουν τα κρασιά μας και άλλους καλούς παραγωγούς Zinfandel, μπορεί να εκπλαγούν πραγματικά όταν είναι ένα πιο κομψό κρασί, αντί να είναι εξαιρετικά γλυκό και πραγματικά αλκοολικό.' - Ματ Κέτμαν

Joe Shebl του Fiddletown Cellars / Φωτογραφία από τη Shelly Waldman

Τζο Σέμπλ

Αναζητώντας την ψυχή ενός ιστότοπου

Ο Shebl είναι διευθυντής της οινοποίησης και γενικός διευθυντής της Οινοποιείο Renwood , ένας από τους μεγαλύτερους και καλύτερους παραγωγούς της Zinfandel στο Κομητεία Amador και το Sierra Foothills . Είναι στρατηγικός οινοποιός που δεν ντρέπεται να το χρησιμοποιεί γαλλική γλώσσα δρύινα βαρέλια, προσθέτοντας ένα συγκεκριμένο στέλεχος ζύμης που ενισχύει τη γλυκερόλη ενός κρασιού ή ακόμα και τη μείωση του αλκοόλ μέσω διήθησης μεμβράνης όταν το θεωρεί απαραίτητο.

Αλλά δίνει την πίστωση για τα εντυπωσιακά Zinfandels του Renwood στα ρηχά εδάφη της κομητείας Amador, σχετικά υψηλό υψόμετρο και τις ζεστές μέρες που μετριάζονται από δροσερά βραδινά αεράκια που κατεβαίνουν από τα βουνά της Σιέρα.

«Η κραυγή της μάχης μου στο οινοποιείο είναι να βρω τις καλύτερες τοποθεσίες και να αφήσω τα φρούτα να εμφανιστούν στο κρασί που προκύπτει», λέει ο Shebl. «Η φρεσκάδα, η ζωντάνια και η κατανάλωση πόσιμου είναι τα χαρακτηριστικά μας. Για να δείξουμε αυτό το είδος Zinfandel, δεν χρειάζεται να είναι ένα κρασί με υψηλό αλκοόλ, τέρας. Είμαστε σε θέση να διατηρήσουμε την ψυχή του ιστότοπου. '

Ο Shebl ξεκίνησε στο Renwood το 1999 ως εργαζόμενος στο κελάρι και έγινε βοηθός οινοποιός. Έφυγε το 2009 για να ξεκινήσει το δικό του οινοποιείο, Κελάρια Fiddletown , η οποία παράγει επίσης εξαιρετικά Zinfandels από μεμονωμένους ιστότοπους. Τελικά, ωστόσο, θα επέστρεφε στο Renwood το 2013 - είναι σαν η καριέρα του να έχει ολοκληρωθεί.

Τα κρασιά Renwood του Shebl είναι σταθερά σε τανίνες και αρκετά μεγάλα με αλκοόλ 14,5%, αλλά αυτό είναι λαχταριστό σε σύγκριση με ορισμένους από τους γείτονές του που καταγράφουν 15% και υψηλότερο. Οι διαφορές στους ιστότοπους δείχνουν, με το Riker Vineyard να εμφανίζει έντονο χαρακτήρα βατόμουρου και το Story Vineyard γεμάτο σαγηνευτικό λιλά άρωμα.

«Είμαι αρκετά τυχερός που μπορώ να τους κάνω με τον τρόπο που μου αρέσει να τα πίνω», λέει. «Παίρνουμε περισσότερο στυλ με γνώμονα τη φινέτσα επιλέγοντας ιστότοπους που έχουν το βάρος, αλλά [πρόκειται] για την ισορροπία γλυκόξινης στο κρασί. Μου αρέσει όταν ένα κρασί ξεκινά «γλυκό» και μαλακό, αλλά έχει κάποια οξύτητα πίσω του. » —J.G.

Bob Biale του Robert Biale Vineyards / Φωτογραφία από τη Shelly Waldman

Μπομπ Γουάιτ

Ένας ήρωας κληρονομιάς

Εάν επισκεφθείτε Γκραντ Αμπελώνα κατά μήκος του Silverado Trail με τον Biale, μπορεί να προσκληθείτε στο σπίτι της Dorothy Rossi για φρέσκα μπισκότα. Η οικογένειά της έχει καλλιεργήσει αυτό το κομμάτι γης από το 1920, διατηρώντας ακόμα πολλά από τα αρχικά αμπέλια.

Ο Γκράντε είναι ένας από τους νοκ-άουτ υποψήφιους με έναν αμπελώνα που έκανε ο Biale και η ομάδα του στο Robert Biale Vineyards . Τέτοια μοναδικά, μακροχρόνια δέματα είναι τα πράγματα από τα οποία ονειρεύονται τα όνειρα Zinfandel της Biale.

Όλα ξεκίνησαν με το Aldo Vineyard σε Νάπα , στη μέση αυτού που είναι τώρα η περιοχή Oak Knoll. Το οικόπεδο πήρε το όνομά του από τον πατέρα του Biale, Aldo, ο οποίος βρήκε τον αμπελώνα Zinfandel που εκπαιδεύτηκε στο κεφάλι φυτευμένο το 1937. Παρά την παρότρυνση, ο Aldo αρνήθηκε να αναφυτεύσει τη γη με πιο μοντέρνα σταφύλια όπως Τσάρντον και Cabernet Sauvignon. Ήταν γνωστός ότι έγραψε: «Ο μπαμπάς μου μεγάλωσε τον Ζίνφαντελ και κολλάω με τον Ζίνφαντελ».

Ο οικογενειακός αμπελώνας και η επιμονή του πατέρα του στην παραγωγή του Zinfandel αποτέλεσαν πηγή έμπνευσης για τον Biale όταν ίδρυσε τον Robert Biale Vineyards το 1991 με φίλο παιδικής ηλικίας και συνάδελφο της Νάπα, Dave Pramuk.

Εξοικονόμηση γηγενών σταφυλιών της Αμερικής

«Το Zinfandel δεν είναι μόνο ένα ιδανικό σταφύλι κρασιού για την κοιλάδα Napa και γενικά η Καλιφόρνια, συμβολίζει την ιστορία της μετανάστευσης των προγόνων μας», λέει ο Biale. 'Είναι ένα ανθεκτικό σταφύλι που προήλθε από τον Παλιό Κόσμο, προσαρμόστηκε σε μια νέα γη και πήγε με μεγάλη επιτυχία ως το θεμέλιο της αμερικανικής οινοποίησης.'

Η Biale συνεργάζεται με δεκάδες ιστορικές τοποθεσίες Zinfandel και μικτούς μαύρους σε όλη την κοιλάδα Napa και Σόνα , στο οποίο εφαρμόζει περισσότερο Βουργουνδίας τεχνικές οινοποίησης. Το 2013, η Biale προσέλαβε τον Trester 'Tres' Goetting, έναν άλλο ντόπιο Νάπα, για να βοηθήσει στη δημιουργία των κρασιών.

Το Aldo's και το Grande είναι δύο από τα κοσμήματα κορωνών στο χαρτοφυλάκιο της Biale. Το οινοποιείο κάνει επίσης Zinfandel από το Αμπελώνας Falleri στο Calistoga, ένα ζωντανό λείψανο της εποχής του χωραφιού της Καλιφόρνιας, που καλλιεργήθηκε από μέλη της οικογένειας Falleri από τη δεκαετία του 1920.

Άλλοι αξιοσημείωτοι ιστότοποι στη σύνθεση του Biale περιλαμβάνουν το Παλαιός αμπελώνας Kraft δυτικά του Αγία Ελένη που χρονολογείται στη δεκαετία του 1890, ένας από τους παλαιότερους αμπελώνες στην Καλιφόρνια R.W. Moore Vineyard σε Coombsville , αρχικά φυτεύτηκε στο Zinfandel το 1905 και το Αμπελώνας Βαρόζζα στην Αγία Ελένη, η οποία εκτρέφεται από την οικογένεια Βαρόζζα από το 1913.

'Οι εναπομείναντες παλιοί αμπελώνες μας στη Νάπα είναι σαν ιστορικοί θησαυροί', λέει ο Biale. Είναι καλό να γνωρίζουμε ότι έχουν υπέροχα χέρια. - Virginie boone

Τζέικ Μπιλμπρό του Λίμερικ Λάιν / Φωτογραφία από τη Σέλι Γουάλντμαν

Τζέικ Μπιλμπρό

Μια αίσθηση του τόπου στο Sonoma

Λίμερικ Λέιν είναι ένα ιστορικό εμπορικό σήμα και αμπελώνας κτηνοτροφικών περιουσιών αφιερωμένο σε μεγάλο βαθμό στο Zinfandel, κάτι που είναι ασυνήθιστο για το Ρωσική κοιλάδα του ποταμού . Αν και το παλαιότερο παραγωγικό τμήμα του αμπελώνα χρονολογείται από το 1910, ο Bilbro, ένας ντόπιος της κομητείας Sonoma που ανέλαβε την ιδιοκτησία το 2011, είναι μόνο ο τρίτος ιδιοκτήτης του.

«Όσο περισσότερο ξοδεύω στο Limerick Lane, όχι μόνο στον αμπελώνα ή στο οινοποιείο, αλλά ζώντας στην ιδιοκτησία, τόσο πιο πεπεισμένος είμαι ότι είναι ένας πραγματικά μαγικός χώρος», λέει ο Bilbro, γιος του Marietta Cellars ιδρυτής Chris Bilbro. «Ο ιστότοπος μου μιλά πιο δυνατά από την ποικιλία με πολλούς τρόπους. Τα κρασιά μας, ενώ είναι γεμάτα σωματικά, έχουν λιγότερη σημασία για τα ώριμα φρούτα και περισσότερο για την αλληλεπίδραση μεταξύ τανίνης, οξύτητας και φρούτων. '

Τα κρασιά του Bilbro δείχνουν μια πραγματική αίσθηση του τόπου. Συνδυάζουν τη δύναμη ενός σχετικά ζεστού κόλπου ακριβώς νότια του Healdsburg με την ψυχρή επιρροή της ονομασίας της ρωσικής κοιλάδας του ποταμού.

Αυτό είναι σπάνιο ρύπο για το Zin, μια ποικιλία που παραμένει δημοφιλής και σεβαστή στην κομητεία Sonoma, ακόμη και όταν η περιοχή συνεχίζει να εξελίσσεται και να βελτιώνει την άφθονη Pinot Noir και Τσάρντον προσφορές.

Αλλά η ιστορία του Zinfandel στην κομητεία Sonoma είναι σημαντική. Ο νομός έχει τη δεύτερη μεγαλύτερη έκταση Zinfandel μετά το San Joaquin, με λίγο περισσότερα από 5.000 στρέμματα φυτευμένα. Οι αμπελώνες Zin που χρονολογούνται από την προ-απαγόρευση βρίσκονται στην περιοχή και ορισμένοι από τους πιο σημαντικούς παραγωγούς για την τοποθέτηση του σταφυλιού στον χάρτη βρίσκονται εδώ.

Το Rocky Knoll Zinfandel της Limerick Lane υπήρξε το Sonoma County Zin με την υψηλότερη βαθμολογία για δύο συνεχόμενες χρονιές (2013 και 2014). Μια ξηρή εκτροφή, βραχώδης βλάστηση αμπέλων που διασχίζεται με Μικρή Sirah και Carignan , είναι γεμάτο σώμα αλλά ισορροπημένο και όμορφα μαζί.

«Ο στόχος μου δεν πρέπει να θεωρηθεί ένας σπουδαίος παραγωγός Zinfandel, ένας μεγάλος παραγωγός της κομητείας Sonoma ή ακόμη και ένας μεγάλος παραγωγός της Καλιφόρνιας, αν και ελπίζω ότι θεωρούμε ότι ταιριάζει σε όλες αυτές τις κατηγορίες», λέει ο Bilbro. «Στόχος μου είναι να βλέπω τον Limerick Lane ως παραγωγό ακινήτων παγκόσμιας κλάσης μαζί με τα μεγάλα κτήματα των οποίων τα κρασιά είναι Cabernet, Pinot Noir, Syrah, Chardonnay κ.λπ.»

Τα χέρια του γεμάτα με το οινοποιείο και ως πατέρας τεσσάρων παιδιών, ο Bilbro άρχισε σιγά-σιγά να περνά τα ηνία της οινοποίησης για τον Limerick Lane στον σούπερ σταρ Chris Pittenger.

Ο Pittenger είναι οινοποιός στο Limerick Lane από τον Ιούλιο. Κάνει επίσης τα κρασιά για τη δική του μάρκα, Κάβα λίπους στην κοιλιά , και στο παρελθόν ήταν οινοποιός στο Αμπελώνες Skinner . - V.Β.

Scott Harvey των Scott Harvey Wines / Φωτογραφία από τη Shelly Waldman

Σκοτ Χάρβεϊ

Βρίσκοντας ομορφιά στη δυσκολία

Τι είναι πιο δύσκολο να κάνετε: Napa Valley Cabernet Sauvignon ή Sierra Foothills Zinfandel; Ο Χάρβεϊ, ο οποίος έχει κατασκευαστεί κρασιά για σχεδόν 45 χρόνια, έχει κάνει και τις δύο φορές περισσότερο από ό, τι μπορεί να μετρήσει. Σε αυτόν, η απάντηση είναι εύκολη. Το να κάνει τον Ζιν, υποστηρίζει, δεν είναι.

Ο Harvey πήρε την πρώτη του δουλειά οινοποίησης στο Οινοποιείο Montevina στην κομητεία Amador το 1974, και τον επόμενο χρόνο έκανε μια επίσημη μαθητεία εργαστηρίου οινοποίησης το Γερμανία . Επιστρέφοντας στην Καλιφόρνια, πέρασε τις επόμενες δύο δεκαετίες φτιάχνοντας Zinfandel και άλλα κρασιά Οινοποιείο ιστορίας , Santino Winery και Renwood Winery, επίσης στους Sierra Foothills.

Το 1996, ο Harvey προσλήφθηκε ως συνεργάτης, οινοποιός και πρόεδρος της Οινοποιείο Folie à Deux στη Νάπα. Το οινοποιείο αγοράστηκε εκτός αποκλεισμού και του ανατέθηκε η αποστολή να αναβιώσει την επιχείρηση.

«Όταν πήγα για πρώτη φορά στη Νάπα και πήρα ένα φορτίο Cabernet Sauvignon που παραδόθηκε στο οινοποιείο, είπα:« Δεν είναι περίεργο που οι άνθρωποι αρέσει να κάνουν κρασί εδώ »,» λέει ο Harvey. «Ο καρπός ήταν παρθένος, ωριμασμένος και όμορφος».

Κάντε χώρο στο κελάρι σας για την Καλιφόρνια Red Blends

Ο Χάρβεϊ παρήγαγε βραβευμένο Cabernet Sauvignons από το Estate Vineyards του οινοποιείου στην κοιλάδα Napa, αλλά συνέχισε επίσης το πάθος του για τον Amador Zin. Χρησιμοποίησε τους καλύτερους αμπελώνες της περιοχής και τις σχέσεις με τους τοπικούς καλλιεργητές για να παράγει συναρπαστικά κρασιά με την επωνυμία Folie à Deux.

Οκτώ χρόνια αργότερα, ο Harvey επέστρεψε στο Amador County για να κυκλοφορήσει το εμπορικό σήμα του, Scott Harvey Wines . Γνωρίζει τις περιπλοκές και τις πιθανές ελλείψεις του σταφυλιού, αλλά αυτό που ανησυχεί είναι η πρόκληση που αντιμετωπίζουν οι λάτρεις του κρασιού όταν επιλέγουν ένα Zinfandel.

«Αυτό που συμβαίνει στο Zin είναι ότι το στυλ μου είναι δύσκολο να βρεθεί, με ελαφρύτερο χρώμα, ακόμα 14,5% αλκοόλ, αλλά όχι με την τεράστια υπολειμματική ζάχαρη και τη χαμηλή οξύτητα που συναντάς στα λεγόμενα κρασιά« New World-style »», λέει. . «Νομίζω ότι ο καταναλωτής μπερδεύεται. Όταν πηγαίνω σε ένα εστιατόριο, δεν παραγγέλνω απολύτως ένα Zinfandel αν δεν ξέρω ποιο είναι. '

Η λύση του ήταν να τοποθετήσει ένα γραφικό στην πίσω ετικέτα των μπουκαλιών Scott Harvey Zinfandel. Απεικονίζει μια κλίμακα στυλ από αριστερά προς τα δεξιά που κυμαίνεται από τον Νέο Κόσμο έως τον Παλιό Κόσμο, το τελευταίο άκρο όπου ο Χάρβεϊ τοποθετεί το λογότυπο του φτερού δράκου. Χρησιμεύει για να δείξει πού βρίσκονται τα ξηρά, μη δρύινα, σύνθετα και ψηλά κρασιά του. —J.G.

Robert Henson από το οινοποιείο Peachy Canyon / Φωτογραφία από τη Shelly Waldman

Ρόμπερτ Χένσον

Τελειοποίηση του Paso Robles

Όταν ξεκίνησαν οι Doug και Nancy Beckett Οινοποιείο Peachy Canyon με 350 περιπτώσεις παλαιού αμπέλου Zinfandel το 1988, έγιναν οι πρώην δάσκαλοι του Σαν Ντιέγκο Paso Robles πρωτοπόροι της οινοπαραγωγής.

Για περισσότερα από 25 χρόνια, το ζευγάρι δημιούργησε πλούσιο, jammy Zins που θα γινόταν το σήμα κατατεθέν της αναδυόμενης περιοχής με τη βοήθεια των γιων τους, Τζος και Τζέικ, οι οποίοι επίσης συν-ιδρύθηκαν Χρόνια κελάρια .

Στη συνέχεια, το 2015, οι Becketts προσέλαβαν τον Robert Henson ως οινοποιό και έκαναν αλλαγή. Τα τελευταία τρία χρόνια, ο Henson διερεύνησε πώς ο Zinfandel μπορεί να μεταφράσει το terroir των πέντε αμπελώνων της οικογένειας.

«Επιλέχθηκε την κατάλληλη στιγμή και αντιμετωπίστηκε με αυτοσυγκράτηση, ο Zinfandel δείχνει αίσθηση του τόπου καθώς και οποιοδήποτε άλλο σταφύλι», λέει ο Henson. 'Μοιάζει περισσότερο με τον Pinot Noir απ 'ό, τι ξέρει κανείς.'

Και θεωρείται συχνά πιο δύσκολο από το Pinot Noir στον αμπελώνα. «Ένα απόλυτα ώριμο σύμπλεγμα έχει σταφίδες», λέει. 'Αν επιλέξετε χωρίς σταφίδες, έχετε μια πράσινη γεύση, οπότε η βέλτιστη ωριμότητα έχει κάποιες σταφίδες.'

Ο Henson εργάστηκε σε εστιατόρια την δεκαετία μετά το κολέγιο, καθώς άνοιξε περίπου 45 ακίνητα για Brinker International . Στη συνέχεια σπούδασε οινοποίηση στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια, Φρέσνο , και εργάστηκε για τον Michael Michaud, ο οποίος δημιούργησε θρυλικό Αμπελώνας Chalone κρασιά πριν ξεκινήσει την ομώνυμη ετικέτα του.

«Δεν κατάλαβα πόσο σημαντική θα ήταν η μαθητεία», λέει ο Henson. Ενώ εργαζόταν για τον Michaud, τα γούστα του άλλαξαν από τα βαριά Napa Cabs και τα Super Tuscans σε πιο ευαίσθητα κρασιά. «Δεν έμαθα όλα όσα ήξερα», λέει.

Αυτή η πιο ευαίσθητη προσέγγιση είναι αυτή που εφαρμόζει ο Henson στα κρασιά Peachy Canyon. Έχει βοηθήσει την αναφύτευση πολλών από τα παλαιότερα μπλοκ αμπελώνων και μάλιστα επέστρεψε την παραγωγή από την κορυφή των 100.000 περιπτώσεων σε περίπου 50.000.

Ένα από τα αγαπημένα του έργα είναι το D-Block, ένα οικόπεδο ενός στρεμμάτων 18 κλώνων Zinfandel κληρονομιάς από όλη την πολιτεία που Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια, Ντέιβις , συλλέχθηκε πριν από χρόνια. Τα σταφύλια μαζεύονται ταυτόχρονα και μπαίνουν στην ίδια εμφιάλωση. Η προκύπτουσα πολυπλοκότητα, λέει ο Henson, είναι «επειδή όλοι οι κλώνοι χτυπούν αυτές τις διαφορετικές κορυφές και κοιλάδες».

Είναι ένας ακόμη λόγος να ξαναεπισκεφτείτε αυτήν τη νέα εποχή του Zin. Και ένας ακόμη λόγος για τον οποίο, όπως λέει ο Henson, «οι άνθρωποι θυμούνται ότι τους αρέσει ξανά ο Zinfandel». —Μ.Κ.