Το φθινόπωρο του 2011, περίπου 40 από τα μικρότερα οινοποιεία στο Paso Robles κατέβηκε σε ένα απομακρυσμένο αγρόκτημα για να ρίξει τα κρασιά του σε ένα ανυπόμονο κοινό αναζητώντας την επόμενη μάρκα λατρείας.

Η εκδήλωση, η πρώτη φορά Μηχανικός φεστιβάλ , ήταν ένα χτύπημα. Η επιτυχία του δημιούργησε μια σειρά από εξαντλημένες δοκιμές στο Paso Robles, το Κοιλάδα Santa Ynez και Οι άγγελοι κάθε χρόνο, μαζί με ένα παρελθόν και πιθανά μελλοντικά γεγονότα στο Bay Area.

«Γνωρίζαμε πολλούς από αυτούς τους μικρούς οινοπαραγωγούς και ξέραμε ότι έφτιαχναν το πιο ενδιαφέρον κρασί εκεί έξω», λέει ο Doug Minnick, πρώην στέλεχος μουσικής που συν-ίδρυσε το φεστιβάλ με τον ηθοποιό Stewart McLennan. «Αλλά ήταν πολύ δύσκολο να τα βρεις. Δεν είχαν αίθουσες γευσιγνωσίας, δεν ήταν στους χάρτες. Έτσι θέλαμε να δώσουμε στο κίνημα ένα κέντρο και ένα σπίτι και ένα όνομα.

«Σκεφτήκαμε ότι ένα φεστιβάλ θα ήταν ένας πολύ καλός τρόπος για να συγκεντρώσουμε αυτά τα οινοποιεία κάτω από μια στέγη. Δούλεψε.' Βασίζοντας το κίνημα στο Paso Robles ήταν στρατηγικό.

«Υπάρχουν μικροί οινοποιοί που εργάζονται παντού, αλλά ήταν ιδιαίτερα ανθεκτικό στο Πάσο», λέει ο Minnick, ο οποίος κυκλοφόρησε τη δική του μάρκα, Hoi Polloi. Η McLennan ξεκίνησε επίσης μια μάρκα, το Golden Triangle. «Υπάρχει μια ειδική και μοναδική συντροφικότητα στο Πάσο, όπου οι οινοποιοί συνεργάζονται πραγματικά με πολλούς τρόπους. Θέλαμε πραγματικά να ρίξουμε φως σε αυτόν τον πολιτισμό. Έχουμε 500 οινοποιεία στην τροχιά μας τώρα, αλλά εξακολουθούμε να θεωρούμε το Πάσο ως το κέντρο. '

Εκτός από τις οικείες, πρακτικές αρχές του κινήματος, οι garagistes του Paso Robles είναι πρωτοπόροι του δημιουργικού σήματος. Μια βόλτα γύρω από αυτά τα φεστιβάλ επιβραβεύει το μάτι όσο και τον ουρανίσκο. Αυτοί οι καινοτόμοι οινοπαραγωγοί απομακρύνουν τα λογικά λογότυπα του παρελθόντος υπέρ των προσαρμοσμένων έργων τέχνης, των φανταχτερών χρωμάτων και της οπτικής αφήγησης.

Ακολουθεί μια ματιά σε έξι μάρκες που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή του σχεδιασμού οινοποιίας και οριοθέτησης μπουτίκ, συμπεριλαμβανομένης μιας που υιοθετεί την ιδέα σε εθνικό επίπεδο.

Bret Urness of Levo Wines / Φωτογραφία της Dina Mande

Bret Urness, Levo Wines

«Μου αρέσουν οι αρχαίες ιδέες για το πώς φτιάχνεται το κρασί, αλλά απλά πιστεύω ότι το κρασί έγινε απίστευτα εκφοβιστικό και θαμμένο στην παράδοση, όσο φαίνεται αισθητικά», λέει ο Bret Urness του Κρασιά Levo , που στοχεύει τις συνεχώς μεταβαλλόμενες ετικέτες του στις χιλιετίες. 'Το κρασί είναι τόσο διασκεδαστικό, αλλά όλοι είναι τόσο βαρετοί για το πώς φαίνεται.'

Ο Urness δούλεψε εκδηλώσεις σε ένα οινοποιείο του Αϊντάχο κατά τη διάρκεια του γυμνασίου και εκτίμησε την πρακτική ηθική της βιομηχανίας. Αφού έπαιξε ποδόσφαιρο στο Santa Barbara City College, έλαβε μαθήματα συντριβής στην οινοποίηση στην περιοχή Douro της Πορτογαλίας το 2010 και μετά επέστρεψε στην Καλιφόρνια τον επόμενο χρόνο για να ξεκινήσει το Levo με μερικούς τόνους Sangiovese σταφύλια.

«Αυτό δίνει στους καταναλωτές μας λίγο αμεσότητα. Πρέπει να το έχουν και ποτέ δεν ξέρουν τι θα βγουν από το κουτί. '

Με έδρα στην περιοχή αποθήκης Tin City της Paso Robles, η Urness κάνει τώρα περίπου 1.000 περιπτώσεις ετησίως, χωρισμένη επί του παρόντος σε επτά κρασιά: ένα λευκό μείγμα, ένα ροζ , και εκφράσεις του Τσάρντον , Syrah (δύο εμφιάλωση), Grenache και Μικρή Sirah , προέρχονται κυρίως από την κομητεία Santa Barbara.

«Κολλάω σκληρά με το Αγία Μπάρμπαρα πράγματα », λέει. «Λατρεύω την ενέργεια των κρασιών εκεί κάτω, και ενδιαφέρουν αρωματικά. Επιπλέον, είναι εντελώς φθηνότερο. '

Τα ονόματα και οι ετικέτες των κρασιών Levo αλλάζουν κάθε χρόνο.

'Υπάρχουν πολλοί καλοί άνθρωποι που κάνουν καλό κρασί εκεί έξω, οπότε πώς ίντζιζε τη βάση πελατών;' λέει ο Urness. «Αυτό δίνει στους καταναλωτές μας λίγο αμεσότητα. Πρέπει να το έχουν και ποτέ δεν ξέρουν τι θα βγουν από το κουτί. '

«Δεν ήξερα για τον Μπον Τζόβι μέχρι που το ονόμασα.»

Μπορεί να μιλάει στη βάση καταναλωτών του, αλλά δεν είναι οπαδός όλων.

«Στη διανομή, οι άνθρωποι το μισούν», λέει. «Η χονδρική θέλει να με σκοτώσει. Θα το σπρώξουν πολύ σκληρά στην αγορά και θα κάνουν τους ανθρώπους να πουν, 'Λατρεύω το βαρύ.' Τότε, ξαφνικά, αυτό δεν υπάρχει. '

Η μάρκα χρησιμοποιεί ονόματα κρασιών όπως το The Heavy, το Smithereens και το White Noise, αλλά η Urness έχει κάνει κάποια αστεία λάθη, όπως το Bad Medicine.

«Δεν ήξερα για τον Bon Jovi μέχρι που ονόμασα αυτό το κρασί», λέει με ένα γέλιο, αναφερόμενος στο τραγούδι του συγκροτήματος 1988 με το ίδιο όνομα. 'Έπρεπε να πω σε όλους ότι δεν ήμουν τεράστιος οπαδός του Bon Jovi.'

Η τελευταία του σειρά, Into the Static, γίνεται βαθύτερη. «Υπάρχει πάντα στατικό στο ραδιόφωνο όταν πηγαίνω στα αγαπημένα μου μέρη», λέει ο Urness. «Σας βοηθούν να ξεχωρίσετε από την ημέρα σας και παίρνετε μια βαθιά ανάσα. Μεταφορικά, το κρασί κάνει το ίδιο πράγμα. '

Vailia Esh της Desparada Wines / Φωτογραφία από την Dina Mande

Vailia Esh, Desparada Wines

«Υπάρχει αυτή η αίσθηση της άγριας Δύσης στον [Paso Robles] και είναι λίγο λιγότερο επιβλητικό από κάποιες άλλες χώρες του κρασιού της Καλιφόρνια», λέει η Vailia Esh του Κρασιά της Δεσπαράδας . «Έχετε τη δυνατότητα να κάνετε οτιδήποτε.»

Μια τέτοια ευκαιρία έφερε το οινοποιό που μεγάλωσε στο Σαν Ντιέγκο στην πόλη το 2007. Αγόρασε ένα τρέιλερ του 1977, ύψους 30 ποδιών, το σταθμεύτηκε σε έναν αμπελώνα, προσγειώθηκε σε μια κάβα και άρχισε να φτιάχνει το δικό της κρασί δύο χρόνια αργότερα. Επικεντρώνεται Μπορντό και ιταλικές ποικιλίες. Το ένα τρίτο της παραγωγής της είναι Sauvignon Blanc . Πολλά από τα κρασιά της, κόκκινα και λευκά, είναι παλαιωμένα σε αμφορέα.

Το όνομα της επωνυμίας μιλάει σε 'κάποιον που βαδίζει με το δικό του ρυθμό, σκέφτεται έξω από το κουτί, σαν εξωγήινος ή παράνομος'

Όταν ήρθε η ώρα να αναπτύξει το εμπορικό σήμα της το 2011, έπεισε τους σχεδιαστές της από τότε κλειστής Proof Wine Collective να την αναλάβουν, εν μέρει χάρη στη συστροφή του φίλου της, Russell From of Η ιστορία του Χέρμαν . Οι δύο είναι τώρα παντρεμένοι.

«Ήταν σαν να πήγαινα στο γραφείο του ψυχίατρου», λέει ο Esh. «Τρεις ώρες αργότερα, έφυγα με την αίσθηση ότι σκουπίζω εντελώς και στραγγίζω συναισθηματικά».

Η Esh προσέλαβε αργότερα έναν από τους σχεδιαστές, τον Philip Muzzy, για να επικεντρωθεί πλήρως στην επωνυμία της. «[Οι σχεδιαστές] εστίασαν στο πώς να φτιάξουν μια ετικέτα και μια συσκευασία που ήταν τόσο μοναδική και συναρπαστική όσο και το εσωτερικό του μπουκαλιού.»

Το όνομα της μάρκας, Βολή , μιλάει σε 'κάποιον που βαδίζει με το δικό του ρυθμό, σκέφτεται έξω από το κουτί, σαν εξωγήινος ή παράνομος', λέει ο Esh.

Η γραμματοσειρά προέρχεται από παλιές μεξικάνικες αφίσες και οι εικόνες που χρησιμοποιούνται περιλαμβάνουν ερμηνείες της Αφροδίτης, της Ντιάνα και των «μυθικών γυναικών στην ιστορία» από γαλλικούς ακαδημαϊκούς πίνακες του 19ου αιώνα. Οι γυναίκες που απεικονίζονται είναι ντυμένες με κομμένα μολύβια από γυμνά από τον Gustav Klimt.

«Μπορείτε να δείτε τα πρόσωπα και τα βυζιά και τα χέρια εάν τα αναζητάτε», λέει ο Esh.

Μετά από λίγα χρόνια, όταν η Desparada δημιούργησε νέες ετικέτες κάθε vintage, η μάρκα εγκαθίσταται σε ένα πιο σταθερό πρωτόκολλο σχεδίασης.

«Είναι πραγματικά ετικέτες έντασης εργασίας», λέει ο Esh, ο οποίος κάνει περίπου 3.000 περιπτώσεις ετησίως. 'Είναι μια απίστευτη δουλειά.'

Orion Stang of Dilecta Wines / Φωτογραφία από την Dina Mande

Fine Wines Bloom εν μέσω Big City Grit στο Σαν Φρανσίσκο

Ο Orion Stang, παραγγέλνει κρασιά

«Πριν ακόμη φτιάξω το κρασί, η μαμά μου μου έδινε ιδέες», λέει ο Orion Stang, ιδιοκτήτης του Τα Λυκόφως Κρασιά , της οποίας η μητέρα, η Betty Wick, είναι εικονογράφος και ζωγράφος. «Έκανε την πρώτη ετικέτα πριν καν έχω κρασί στο μπουκάλι.»

Ως παιδί, η μαμά και ο μπαμπάς του θα έπαιρναν τον Σανγκ καθώς εξερεύνησαν την αναδυόμενη χώρα κρασιού του Πάσο Ρόμπλες από το σπίτι τους στην κοντινή Καμπρία. Σπούδασε μαγειρική στην κοιλάδα Νάπα, αλλά κατέληξε να ψάχνει για κρασί.

Το 2007, ο Στάνγκ επέστρεψε στην Κεντρική Ακτή και εργάστηκε στο Booker Vineyard , όπου υπηρέτησε ως βοηθός οινοποιός από το 2008-11.

Στη συνέχεια ξεκίνησε το Dilecta, που σημαίνει «να αγαπηθείς» στα Λατινικά, εξ ου και οι κρυμμένες καρδιές σε κάθε ετικέτα. Ο Stang έκανε τα κρασιά του στην εγκατάσταση του Herman Story του Russell From.

«Πρέπει να συνεχίσω να λέω στους ανθρώπους ότι η μαμά μου δεν ήταν υψηλή όταν σχεδίασε τις ετικέτες. Είναι η προσωπικότητά της. '

«Ήμουν ελκυστικός στις ετικέτες του γιατί σκέφτηκε έξω από το κουτί», λέει ο Stang. «Αυτό ήταν πραγματικά εμπνευσμένο. Προερχόταν από 30 περιττούς αμπελώνες. Είχα την ευκαιρία να δω τι προσφέρει η Κεντρική Ακτή από την άποψη των εκπληκτικών φρούτων. '

Ο Στάνγκ πηγάζει επίσης ευρέως, με περίπου το 70 τοις εκατό των σταφυλιών του να προέρχονται από την κομητεία Santa Barbara. Η Dilecta παράγει περίπου 1.000 περιπτώσεις κρασιού ετησίως, κυρίως Κόκκινα σε στιλ Rhône , συν ένα επερχόμενο Τσάρντον και λίγο Cabernet Sauvignon . Η πρώτη αίθουσα γευσιγνωσίας του Stang μόλις άνοιξε κοντά Ντέννερ και Λευκά είδη Calodo στο Vineyard Drive.

«Κάνω το υπόγειο πράγμα έξω από την κουζίνα μου τα τελευταία τέσσερα χρόνια», λέει για τις προηγούμενες προσπάθειες απευθείας προς τους καταναλωτές. 'Αυτό είναι ένα νέο επίπεδο για μένα.'

Χάρη στη μαμά του, οι ετικέτες ήταν το ευκολότερο μέρος της εξίσωσης.

«Κάθε φορά που τα κοιτάς, βλέπεις κάτι νέο», λέει ο Stang. «Πρέπει να συνεχίσω να λέω στους ανθρώπους ότι η μαμά μου δεν ήταν υψηλή όταν τους σχεδίασε. Είναι η προσωπικότητά της. Έρχεται με το πιο περίεργο είδος εκτός του τοίχου. '

Ryan Pease of Peace on Earth / Φωτογραφία από την Dina Mande

Ryan Pease, ειρήνη στη γη

'Επινα Domaine Tempier από το μπουκάλι κατά μήκος του ποταμού Ρον στην Αρλ, στο ίδιο μέρος που ο Βαν Γκογκ ζωγράφισε το Starry Night, κάτω από τα πυροτεχνήματα την Ημέρα της Βαστίλης », λέει ο Ryan Pease, ο οποίος κατέχει Ειρήνη στη γη με τη σύζυγό του, τη Νικόλ. «Αυτό συμβαίνει όταν ο Μουρντρέρ έκανε κλικ για μένα.»

Ο ντόπιος Walnut Creek είχε μόλις αποφοιτήσει από το Cal Poly San Luis Obispo με πτυχίο στα οικονομικά, αλλά δεν ήθελε μια συναυλία στο γραφείο. Ο Pease ξεκίνησε στην αίθουσα γευσιγνωσίας στις Λευκά είδη Calodo το 2006, και μετακόμισε γρήγορα στο κελάρι.

«Τα φρούτα είναι εύκολα προσβάσιμα, οπότε η πρόκληση είναι να βρεις αλμυρές αρωματικές ουσίες και γεύσεις, καθώς και ορυκτότητα.»

«Ανακαλύπτω ότι εργάζομαι για έναν από τους δασκάλους της Ρον στην Καλιφόρνια, με την συγκομιδή του 2007», λέει ο Pease, τώρα επικεφαλής οινοποιός των Gray Wolf και Barton Family Wines, καθώς και σύμβουλος για τα Four Lanterns. 'Αυτό είναι που έβαλε τον Πάσο στον χάρτη.'

Το 2010, ο Pease κυκλοφόρησε το Paix Sur Terre, το οποίο σημαίνει «ειρήνη στη γη», για να χαράξει τη φαγούρα του για τον Mourvèdre. Κάνει περίπου 700 περιπτώσεις κρασιών από έναν αμπελώνα από τους αμπελώνες Glenrose, Alta Colina και Yankowski-Weeks. Αυτή τη στιγμή εμφιαλώνει επίσης ένα Ugni λευκό και ένα Κόκκινο μείγμα σε στιλ Rhône .

«Συνειδητοποίησα ότι έχουμε απολύτως υπέροχο Mourvèdre, αλλά ότι κανείς δεν το έδειχνε, εκτός από το Tablas Creek», λέει ο Pease, ο οποίος χρησιμοποιεί μόνο ουδέτερη ζύμωση δρυός και ολόκληρου συμπλέγματος. «Όλο το ταξίδι μου στο Πάσο είναι ότι τα φρούτα είναι εύκολο να έρθουν, οπότε η πρόκληση είναι να βρούμε αλμυρές αρωματικές ουσίες και γεύσεις καθώς και ορυκτότητα. Το Mourvèdre είναι υπέροχο σκάφος για να το κάνει αυτό. '
Στράφηκε στον παιδικό φίλο Jon Blythe για τις ετικέτες.

«Είναι ένα εξαιρετικά ταλαντούχο άτομο και δεν νομίζω ότι είχε πάρει την τέχνη του αρκετά σοβαρά», λέει ο Pease. Μίσθωσε τον Blythe για να δημιουργήσει μια νέα ετικέτα για κάθε εμφιάλωση κάθε vintage. «Τώρα ζει πολύ από την τέχνη του τώρα.»

Τώρα, με τις πολύχρωμες ετικέτες του να κερδίζουν, δεν υπάρχει καμία επιστροφή. «Οι άνθρωποι το λατρεύουν απολύτως», λέει ο Pease. «Υπάρχει μεγάλη προσδοκία από τα μέλη του κρασιού μας κάθε χρόνο.»

Jen Bartz του περασμένου καλοκαιριού… / Φωτογραφία από την Dina Mande

Jen Bartz, το περασμένο καλοκαίρι…

Ως πατέρας της Πολεμικής Αεροπορίας, η Jen Bartz έζησε σε όλο τον κόσμο, η οποία περιελάμβανε χρόνια στην Ιταλία, όπου ανέπτυξε μια πρώιμη εκτίμηση για το φαγητό και το ποτό. Αφού αποφοίτησε από Πανεπιστήμιο Καλιφόρνια-Σάντα Κρουζ , ετοιμάστηκε να παρακολουθήσει ιατρική σχολή, αλλά ανακάλυψε ότι πολλοί γιατροί δεν ενθουσιάστηκαν από τη δουλειά τους.

«Κανένα από αυτά δεν ήταν πολύ ενθαρρυντικό», λέει ο Bartz. «Αυτό ήταν το αντίθετο από αυτό που συνέβη όταν μπήκα στην επιχείρηση κρασιού».

'Πολύ Πάσο είναι μεγαλύτερο και δρυς, κάτι που είναι καλό, αλλά ένα εντελώς διαφορετικό στυλ.'

Αυτή η αναζήτηση εμπνεύστηκε από μια επίσκεψη στην Τοσκάνη, όπου παρέμεινε με έναν οινοποιό ένα απόγευμα.

«Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, κάτι απλώς χτύπησε στο μυαλό μου και αποφάσισα ότι ήταν αυτό που ήθελα να κάνω, ότι ήθελα να φτιάξω κρασί», λέει ο Bartz. Προσγειώθηκε σε πρακτική άσκηση στο Paso Robles στο Booker Vineyard το 2013 και μετά, μετά από ένα ταξίδι μετά τη συγκομιδή στην Ινδία, έγινε βοηθός οινοποιός για τον Andrew Jones στο Ηχογραφήσεις πεδίου .

«Του είπα ότι ήθελα να φτιάξω ένα συγκεκριμένο στυλ Grenache και είπε ότι θα βοηθούσε αν δούλευα γι 'αυτόν », λέει ο Bartz, ο οποίος χρησιμοποιεί φρούτα από τις Spanish Springs και Παλαιός Potrero αμπελώνες για να δημιουργήσετε μια ελαφριά και φωτεινή εκδοχή του σταφυλιού Rhône. 'Πολύ Πάσο είναι μεγαλύτερο και δρυς, που είναι καλό, αλλά ένα εντελώς διαφορετικό στυλ, οπότε ένιωθα ότι δεν θα πατούσα πάρα πολλά δάχτυλα.'

Το εμπορικό σήμα της, Το προηγούμενο καλοκαίρι… , παρουσιάζει έργα τέχνης της Bartz με βάση τα ταξίδια της: Ένας ελέφαντας χαμήλωσε την ετικέτα του 2014 (ένα νεύμα στην Ινδία) και μια χελώνα κολυμπά σε όλο το 2015 (Κόστα Ρίκα). Πρόσφατα μετακόμισε στο Kauai, όπου διδάσκει διαλογισμό, αλλά θα επιστρέψει για κάθε συγκομιδή.

Ο τρύγος του 2016 θα είναι ο μεγαλύτερος ακόμα, με περίπου 300 θήκες, στις οποίες περιλαμβάνεται και το Picpoul Blanc. Αλλά η ετικέτα εξακολουθεί να είναι ένα μυστήριο για τον Bartz, ο οποίος ζει περιστασιακά από ένα λεωφορείο Volkswagen στο νησί. «Είναι πολύ πιθανό να είναι το φορτηγό», λέει.

Andrew Nelson της Rabble Wine Co. / Φωτογραφία της Dina Mande

Andrew Nelson, Rabble Wine Co.

«Θέλουμε να πηδήξουμε από το ράφι και θέλουμε να είμαστε μη συμβατικοί, αλλά θέλουμε να το κάνουμε αυθεντικά», λέει ο Andrew Nelson του Rabble Wine Co. , το οποίο παράγει επίσης το μικρότερο Δόντι & καρφί , Stasis και Αγάπη fati μάρκες. 'Πώς πηγαίνετε σούπερ αντισυμβατικό χωρίς να είστε εντυπωσιακός;'

Το 2012, όταν η εταιρεία ξεκίνησε με μόλις 2.600 περιπτώσεις, η απάντησή του ήταν Δύναμη της φύσης , μια μάρκα που συνδυάζει εντυπωσιακές εικόνες εμπνευσμένες από παραμύθια με κάστρα και δράκους με εύχρηστα κρασιά στη σειρά των 20 $.

«Η αυθεντικότητα είναι το πιο σημαντικό κομμάτι του κινήματος garagiste. Οι άνθρωποι πρέπει πραγματικά να νοιάζονται. '

Λόγω ζητημάτων εμπορικών σημάτων, το όνομα άλλαξε σε Rabble το 2015, αλλά οι ζωηρές εικόνες, που σχεδιάστηκαν τώρα από την εταιρεία με έδρα το San Luis Obispo Κατασκευαστές και σύμμαχοι , παραμένει στις περισσότερες από 60.000 περιπτώσεις που παράγονται ετησίως, διανέμονται σε 45 πολιτείες. Rabble, όπως ο Dave Phinney’s The Prisoner πριν από αυτό (αποκτήθηκε από τον Μάρκες αστερισμού για 285 εκατομμύρια δολάρια το 2016), επιβεβαιώνει ότι τα κρασιά με μη παραδοσιακή επισήμανση μπορούν να αυξηθούν επιτυχώς.

«Η αυθεντικότητα είναι το πιο σημαντικό κομμάτι του κινήματος garagiste», λέει ο Nelson, ο οποίος στο παρελθόν εργάστηκε Diageo . 'Οι άνθρωποι πρέπει πραγματικά να νοιάζονται.'

'Είναι η προσέγγιση Quentin Tarantino: Κάνετε το κοινό να δουλεύει για το δείπνο τους.'

Μέχρι τη στιγμή που ένα εμπορικό σήμα προσγειώνεται σε ένα κατάστημα λιανικής ή λίστα κρασιών, λέει ο Nelson, «έχει πωληθεί επτά φορές, είτε σε διανομή είτε σε νόμισμα. Εάν δεν υπάρχει γνησιότητα, απλώς αγωνίζεστε να το καταφέρετε μέσω αυτού του μονοπατιού. Εάν υπάρχει κάποιο σπάσιμο σε αυτήν την αλυσίδα, δεν θα δείξουν τα κρασιά. '

Οι ετικέτες του Rabble βασίζονται σε ξύλινα μπλοκ του 15ου αιώνα από τη Νυρεμβέργη Chronicle, τα οποία μεταφέρουν την αφήγηση και το μυστήριο.
«Είναι η προσέγγιση Quentin Tarantino: Κάνεις το κοινό να δουλεύει για το δείπνο τους», λέει ο Nelson. «Θα ξεκινήσει την ταινία στο τέλος, οπότε χάσατε, αλλά το έχετε κάνει. Θέλαμε να χτίσουμε αυτήν την εμπλοκή. Αγαπήστε το ή μισείτε, θέλουμε να το δείτε στο ράφι και πίσω από το μπαρ και να κάνετε κάποιες ερωτήσεις. '