Οι προοδευτικοί οινοποιοί ανοίγουν ένα νότιο μονοπάτι στους παλαιότερους αμπελώνες της Χιλής, με σκοπό την εμφιάλωση κρασιών με χαρακτήρα από σταφύλια όπως Carignan, Cinsault, País, Muscat και Riesling. Είναι μια ρομαντική ιστορία με νέα κρασιά από αμπέλια που είχαν προηγουμένως υποτιμηθεί.

Τον περασμένο Δεκέμβριο, ο Marcelo Retamal και εγώ καθόμασταν κάτω από μια μοναχική ελιά στη μέση Από το Martino's Ο αμπελώνας Santa Cruz de Guarilihue 112 ετών. Εκεί, δοκιμάσαμε μια σειρά από νόστιμα ξηρά εκτρεφόμενα, παλιά αμπέλια Cinsaults. Εντυπωσιακά εντυπωσιασμένος, γύρισα στον Retamal, τον μακροχρόνιο οινοποιό του De Martino, και είπα: «Αυτά δεν είναι τα κρασιά της Χιλής που γνωρίζουν οι περισσότεροι άνθρωποι».

Μέρη όπως το Guarilihue στην κοιλάδα Itata και το Cauquenes και το Sauzal στη γειτονική κοιλάδα Maule, όπου ο Carignan είναι βασιλιάς, μου έδειχναν απλώς χάρτες κρασιού της Χιλής πριν από την επίσκεψή μου στις νοτιότερες περιοχές κρασιού της χώρας, συμπεριλαμβανομένων των εκτεταμένων Bío Bío.

Αλλά αφού οδεύτηκε σε πολλά μίλια backroads για να δοκιμάσει δεκάδες κρασιά που αναδύονται από το νότο της Χιλής, οι απόψεις ανθρώπων όπως ο Retamal και ο Derek Mossman Knapp, ιδρυτής του Garage Wine Co. , και οι δύο ένθερμοι υποστηρικτές της ανάκτησης των «κληρονομικών» αμπελώνων της Χιλής, έχουν ισχύ.

Πιστεύουν ότι η Χιλή, γνωστή για ποικιλίες όπως το Cabernet Sauvignon και το Carmenère, που ευδοκιμούν σε καλά αρδευόμενα μέρη όπως οι κοιλάδες Maipo, Rapel και Colchagua στα βόρεια, αρχίζει να διογκώνεται με επιλογές.

Αυτές οι νέες ευκαιρίες έρχονται με το ρομαντισμό της αναγέννησης. Προέρχονται από το λίκνο του κρασιού της Χιλής, όπου οι Ισπανοί φύτεψαν πρώτα σταφύλια το 1551.

Η επιστροφή στις οινοπνευματώδεις ρίζες της χώρας, ακόμη και για την παραγωγή μικρών ποσοτήτων κρασιών που δεν μπορούν ποτέ να μετακινήσουν το εμπορικό καντράν, ισοδυναμεί με μια σημαντική κίνηση για τα οινοποιεία μεγάλα και μικρά. Μόλις πριν από πέντε χρόνια, οι περιοχές Maule, Itata και Bío Bío - τέσσερις έως επτά ώρες με το αυτοκίνητο νότια του Σαντιάγο, την πρωτεύουσα της Χιλής - χρησιμοποιούνταν κυρίως ως πρατήριο καυσίμων για δεξαμενόπλοια χύδην, Tetra Paks και κανάτες.

«Ήταν η συγκομιδή, και στη συνέχεια τα σταφύλια μεταφέρθηκαν σε ένα μεγάλο φορτηγό που ανήκει σε ένα από τα μεγάλα οινοποιεία», λέει ο Sebastían De Martino, μέρος της τέταρτης γενιάς που διευθύνει το οινοποιείο της οικογένειάς του. «Οι αγρότες προσφέρθηκαν μετρητά επί τόπου [πένες ανά λίβρα], πάρτε το ή αφήστε το. Έτσι λειτούργησε για πολύ καιρό. '

Είναι ένα νέο παιχνίδι μπάλα στο νότο, καθώς τα οινοποιεία πληρώνουν έως και επτά φορές το ποσό που είχαν για τα κορυφαία σταφύλια. Επιπλέον, τα κρασιά είναι καλά και, σε ορισμένες περιπτώσεις, υπέροχα.

Τα Cinsaults από την Itata, για παράδειγμα, είναι γενικά φρέσκα και λουλουδιών σε στιλ. Η πλειοψηφία των Carignans από το Maule είναι αγριότητα, προσφέρουν αρώματα και γεύσεις κόκκινων φρούτων και διαθέτουν έντονη φυσική οξύτητα.

Το País (το Mission Grape), το οποίο έχει από καιρό καταταχθεί στον πυθμένα της ιεραρχίας σταφυλιών της Χιλής, χρησιμοποιείται τώρα όπως το Gamay είναι στη Γαλλία. Ορισμένα κρασιά από País είναι ελαφριά και εύκολα, όπως το Beaujolais Nouveau, ενώ άλλα είναι πιο πυκνά, κρεατικά και ρουστίκ. Όσο για τα Μοσχάτα από την Itata και τα Rieslings από το Bío Bío, η οξύτητα τους, τα αρώματα λουλουδιών και οι γεύσεις της ποικιλίας ξεκινούν από τον Παλιό Κόσμο.

Ας ρίξουμε μια πιο προσεκτική ματιά στα Maule, Itata και Bío Bío, με έμφαση στα βασικά subzones, τα προτεινόμενα κρασιά και τους ανθρώπους και τα οινοποιεία πίσω από αυτά. Λάβετε υπόψη ότι τα αναφερόμενα κρασιά, στην καλύτερη περίπτωση, «ελαφρά» εισάγονται στις Ηνωμένες Πολιτείες, πράγμα που σημαίνει ότι θα είναι μια πρόκληση να βρείτε σε καταστήματα και εστιατόρια. Αλλά αυτό μπορεί να αλλάξει με την πάροδο του χρόνου και περισσότερη έκθεση στην αγορά.

Μέλη της VIGNO, από αριστερά προς τα δεξιά: Arnaud Hereu (Odfjell) Derek Mossman Knapp (Garage Wine Co.) Andrea León (Lapostolle) Cristían Carrasco (Miguel Torres) Andrés Sánchez (Gillmore) Felipe García / Φωτογραφία από Matt Wilson

Maule: Σε κίνηση

Η μεγαλύτερη αμπελουργική περιοχή της Χιλής όσον αφορά το μέγεθος και τον όγκο, το Maule είναι επίσης το πιο ζεστό και ξηρότερο από το νότιο τρίο. Ξεκινώντας πριν από περίπου 10 χρόνια, μια χούφτα μεγάλα οινοποιεία και οινοποιοί που δεν φοβόταν να βάλουν μερικές χιλιάδες επιπλέον μίλια στα φορτηγά τους άρχισαν να αναστήσουν τα παλιά, ξηρά αγρόκτημα του Μαούλ, αμπέλια που χρησιμοποιούνται εδώ και καιρό κυρίως για χύμα.

Σήμερα, γύρω από τις πόλεις Cauquenes, Melozal και Sauzal, περιοχές που απειλήθηκαν και, σε ορισμένες περιπτώσεις, πυρπολήθηκαν από σοβαρές άγριες πυρκαγιές τον περασμένο Ιανουάριο, τα αμπέλια Carignan που φυτεύτηκαν πριν από 100 χρόνια ή περισσότερο παράγουν τώρα ζωντανά κρασιά με οξύτητα. Με αυτά τα κρασιά, δεν υπάρχει ανάγκη για την κοινή πρακτική ζεστού-κλίματος της προσθήκης οξέος.

Αν ψωνίζετε, η Maule Carignan από καθιερωμένους παραγωγούς αρέσει Odfjell , Undurraga , Μόραν , Μιγκέλ Τόρες , Λαπόστολ και η Garage Wine Co., ήταν εξαιρετικές κατά το παρελθόν αρκετές χρονιές.

Βορειότερα στο Maule, οι υποζώνες Loncomilla, Villa Alegre και San Javier παράγουν πολύ καλό Carignan από τους Γκίλμορ , Πλοίο και Οικογενειακά κρασιά Bouchon , μεταξύ άλλων.

Ο Nivaldo Morales ανάμεσα στα παλιά του αμπέλια στο Sauzal, Maule Valley / Φωτογραφία του Matt Wilson

Ένας από τους πιο σίγουρους τρόπους για να εγγυηθείτε ότι το Maule Valley Carignan θα είναι έτοιμο για ταμπάδα είναι να ελέγξετε αν αποτελεί μέρος της ένωσης 16 ομώνυμων οινοποιείων που ονομάζονται Vignadores de Carignan , ή VIGNO.

Ιδρύθηκε το 2009, η ομάδα, πολλά από τα οποία ανήκουν επίσης μέλη Κίνηση ανεξάρτητων αμπελουργών (MOVI), απαιτεί τα κρασιά του να είναι τουλάχιστον 65 τοις εκατό Carignan, χαιρετισμό από έναν ξηρό αμπελώνα που φυτεύτηκε πριν από τουλάχιστον 30 χρόνια (οι περισσότεροι αμπελώνες είναι πολύ μεγαλύτεροι) και απελευθερώνονται τουλάχιστον δύο χρόνια μετά την ημερομηνία συγκομιδής τους.

«Αυτά τα κρασιά αποτυπώνουν την ουσία του ξηρού εσωτερικού της Χιλής», λέει ο Mossman, ένας από τους ιδρυτές της MOVI. Ένας αμβλύ ομιλητής Καναδάς, του οποίου η σύζυγος, ο Πιλάρ Μιράντα, είναι ο οινοποιός του Γκαράζ, ο Μόσμαν έχει γίνει ο κορυφαίος οδηγός της αναβίωσης του Μάουλ.

Το VIGNO Carignan του Garage 2014 ήταν ένα από τα καλύτερα που προσπάθησα κατά τη διάρκεια της παραμονής μου στο Maule. Είναι γεμάτο με ξηρά αρώματα μπαχαρικών και γεύσεις zesty φρέσκιας ντομάτας και κόκκινου δαμάσκηνου. Για μια καθαρή, ακριβή έκφραση του σύγχρονου Maule Carignan, δώστε σε αυτό το κρασί μια ευκαιρία.

Ενώ ο Carignan είναι η πρωταρχική δύναμη πίσω από την ανάληψη του Μάουλε, υπάρχουν επίσης πολλοί Pais εδώ. Αντί να τα βλέπουμε όλα πηγαίνουν στη μαζική παραγωγή ή σε κανάτες, οινοποιεία όπως το Garage, Clos des Fous και Βύσμα , και μικρής κλίμακας παραγωγοί των λεγόμενων «φυσικών» κρασιών όπως Γκονζάλς Μπαστιάς , Ρενάν Κανσίνο και Ντέιβιντ Μάρσελ της Γαλλίας, τώρα εξαγάγετε το Maule País στις ΗΠΑ

Christían Sepúlveda, οινοποιός στο Bouchon Family Wines, που περιβάλλεται από άγρια ​​αμπέλια Pais / Φωτογραφία από τον Matt Wilson

Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα παραδείγματα είναι το País Salvaje του Bouchon (Wild País), φτιαγμένο από σταφύλια που καλλιεργούνται σε αμπέλια που δεν διαχειρίζονται που μοιάζουν με δέντρα. Ο πρόσφατα προσληφθείς οινοποιός του Bouchon, Christian Sepúlveda, μου έδειξε αυτά τα αμπέλια, τα οποία βγαίνουν από το πινέλο. Η συγκομιδή, εξήγησε, πραγματοποιείται σε σκάλες.

Αφού είδαμε αυτά τα άγρια ​​αμπέλια, δοκιμάσαμε μια λευκή Pais φτιαγμένη από άγουρα τσαμπιά. Το κρασί ζυμώνεται και ωριμάζει σε πηλός αμφορείς και έχει σχεδόν μαύρισμα στο χρώμα. Έχει ουδέτερα αρώματα και τάρτα, ελαφρώς αλμυρό προφίλ γεύσης.

«Δεν προορίζεται να είναι ένα υπέροχο κρασί, κάτι που αντανακλά αυτά τα παλιά αμπέλια στην ιδιοκτησία», λέει η Sepúlveda. Το κόκκινο País Salvaje είναι ζουμερό και δείχνει τη ρουστίκ φύση και τα τανίνες που είναι κοινά για τους País.

Maule Carignan το χειμώνα / Φωτογραφία από τον Matt Wilson

Itata: Rags to Riches

Καθισμένος σε ένα πικνίκ τραπέζι πικνίκ κάτω από αυτό το μοναχικό ελαιόδεντρο, κατάλαβα γρήγορα γιατί τόσα πολλά από τα πιο σεβαστά οινοποιεία της Χιλής έτρεξαν για την Itata. Αυτή είναι μια όμορφη χώρα κρασιού, με λόφους και μικροβιομηχανίες όπου σταφύλια όπως το Muscat, το País και το Cinsault υπάρχουν εδώ και αιώνες.

Στο τμήμα Coelemu της δυτικής Itata, το οποίο βρίσκεται περίπου 12 μίλια από την ακτή του Ειρηνικού και περιλαμβάνει το Guarilihue, το τοπίο είναι καταπράσινο, χάρη σε περισσότερες από 40 ίντσες βροχοπτώσεων σε ένα μέσο χρόνο. Αυτό είναι δύο έως τρεις φορές αυτό που λαμβάνει η βόρεια Maipo Valley.

Ο De Martino υπήρξε ένας από τους πρωτοπόρους πίσω από την αναβίωση της Itata. Πιο πρόσφατα, οινοποιεία αρέσουν Άγιος Πέτρος , Koyle , Κάρμεν , Βουνά και άλλοι έχουν συμμετάσχει στο πάρτι.

4 καλοί λόγοι για να πιείτε Χιλιανό κρασί

«Υπάρχουν πολλά φανταστικά σταφύλια παλιάς αμπέλου εδώ, τα περισσότερα από τα οποία αγνοήθηκαν για πολύ καιρό», λέει ο Ντε Μαρτίνο. «Αλλά το κλίμα είναι τέλειο, δεν χρειάζεται να ποτίζεις, οι αμπελώνες είναι άροτροι, δεν υπάρχουν βαριά μηχανήματα και σχεδόν καθόλου άνθρωποι. Νιώθεις σαν να κάνεις το κρασί με τον παλιό τρόπο, με το χέρι. '

Κατά τη διάρκεια της ημέρας μου στο Guarilihue (προφέρεται GWAR-ee-lee-way), δοκίμασα Cinsault από Carmen (CarmenDO), Montes (Outer Limits), San Pedro (Los Despedidos) και De Martino, των οποίων το κρασί ζυμώνεται και παλαιώνεται σε παλιούς αμφορείς που ονομάζεται tinajas .

«Η παρασκευή κόκκινου κρασιού στα tinajas δεν είναι εύκολη», λέει ο Retamal, ένας από τους κορυφαίους πειραματιστές της Χιλής. «Αν κάτι πάει στραβά, παίρνεις ξύδι. Τα μούρα μπαίνουν, βάζετε μια κορυφή σε αυτό, δεν υπάρχει κίνηση ή διάτρηση και 20 ημέρες αργότερα ζυμώνεται. Βγάζετε το κρασί, το βάζετε σε μια άλλη tinaja και μετά πατάτε τα υπόλοιπα και το προσθέτετε στα νέα tinaja. Το καλύπτετε με πλίθα, όπου ξοδεύει επτά μήνες. Τον Οκτώβριο, το εμφιαλώνετε χωρίς θειώδη και χωρίς πρόστιμο. '

Ο Patricio Mendoza (αριστερά) και ο Felipe García είναι συνεργάτες σε ένα νέο έργο στην ενότητα San Nicolás της κοιλάδας Itata / Φωτογραφία του Matt Wilson

Σε αντίθεση με τη δυτική Itata με ψυχρό κλίμα, το βορειοανατολικό τμήμα της κοιλάδας κοντά στο Chillán και στην περιοχή των Άνδεων είναι πολύ πιο ζεστό. Στην υποζώνη του San Nicolás, πέρασα χρόνο με τον οινοποιό Felipe García σε ένα νέο έργο που αναλαμβάνει με τον Patricio Mendoza.

Η Μεντόζα, συνταξιούχος της δασικής βιομηχανίας, διαθέτει έναν κρυφό αμπελώνα που είχε φυτευτεί ήδη πριν από 120 χρόνια στην Carignan και σε άλλα κόκκινα σταφύλια που περιλαμβάνουν το Garnacha και το Mourvèdre.

Μαζί, οι δύο φτιάχνουν μικρά κρασιά από τον αμπελώνα Piedra Lisa της Mendoza, που βρίσκεται πάνω από γρανίτη. Μου άρεσαν πολύ η ποικιλία Mourvèdre και Garnacha, ενώ ένα μείγμα με πέντε σταφύλια, κυριαρχούμενο από Carignan που ονομάζεται Bravado είναι ζουμερό, πικάντικο και παρόμοιο στυλ με τους καλύτερους Maule Carignans.

«Αυτό που συμβαίνει στην Ιτάτα είναι πραγματικά καλό και ξεπερνά τα κρασιά», λέει ο Γκαρσία, πρόεδρος της MOVI. «Υπάρχει ένας σοσιαλισμός ελεύθερης αγοράς που βοηθά τον μικρό αγρότη. Τα σταφύλια στην Ιτάτα που κοστίζουν 80 έως 100 πέσος ανά κιλό [περίπου 5 σεντς ανά λίβρα) είναι τώρα 500 πέσος. Στο Maule, το καλό Carignan κοστίζει τώρα 650 πέσος το κιλό. Αυτό μπορεί να αλλάξει τη ζωή ενός καλλιεργητή. '

Ποιος ξέρει, ίσως οι γουλιές της Piedra Lisa Mourvèdre ή του Don Cande Cinsault ή του Muscat του Koyle μπορούν να αλλάξουν την αντίληψή σας για το τι είναι το κρασί της Χιλής; Έκαναν για μένα.

Η οινοποιός της Viña Emiliana, Noelia Orts, κάνει το Racy Riesling από αμπέλια που φυτεύτηκαν στη δεκαετία του 1980 στο Finca Quitralman στο Mulchén, Bío Bío / Photo by Matt Wilson

Bío Bío: Ένας ποταμός περνά μέσα από αυτό

Πάνω σε ένα οροπέδιο στο Finca Quitralman στο Mulchén, κοίταξα το ποτάμι που δίνει το όνομά του σε αυτή τη δροσερή, θυελλώδη και επιρρεπή στη βροχή. Το Bío σημαίνει «ποτάμι» στη γλώσσα Mapuche και το Bío Bío είναι το μεγαλύτερο στη Χιλή όσον αφορά τον όγκο που κατατίθεται στον Ειρηνικό.

Η ιδιοκτησία του Quitralman, που φυτεύτηκε για πρώτη φορά το 1986, ήταν η υπερηφάνεια και η χαρά του αείμνηστου José Guilisasti, ιδρυτή της Αμπελώνας Εμιλιανά και μέρος της οικογένειας που ελέγχει Κόγχη και Τορό , μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες κρασιού στον κόσμο.

Σε αυτό κύλινδρος , η λέξη Mapuche για έναν «ξηρό αμπελώνα», υπάρχουν 750 στρέμματα σταφυλιών που μεγαλώνουν μαζί με άλλα φρούτα. Και τα δυο Νότιος κώνος (ανήκει στην Concha y Toro) και η Emiliana χρησιμοποιούν την Finca Quitralman για την παραγωγή Riesling, μεταξύ άλλων κρασιών.

Το Cono Sur's, που κατασκευάστηκε από τον Matías Rios, θυμίζει τους Rieslings από τη Γερμανία και την Αυστρία. Συσκευασμένο με αρώματα και γεύσεις από πέτρες, μανταρίνι και ανανά, το Rulos del Alto (που ονομάζεται για τους αμπελώνες με υψηλή ξηρά καλλιέργεια) είναι ίσως το καλύτερο Riesling της Χιλής.

«Αυτό ήταν το μέρος του θείου μου Χοσέ. Το άρεσε εδώ », λέει ο Alejandro Mitarakis, ο οποίος εργάζεται στο μάρκετινγκ και τις επικοινωνίες για την Emiliana.

Πριν από την επίσκεψή μου στο Finca Quitralman, καθώς και στους αμπελώνες της Viña Agustinos στο Negrete, είχα λίγο σκεφτεί τα κρασιά του Bío Bío. Όμως, λαμβάνοντας υπόψη τι συμβαίνει στο Maule με τον Carignan και το Itata με το Cinsault, θα μπορούσε σύντομα να ανακαλυφθεί ο Riesling από εδώ;

Ίσως, επειδή όταν το πάθος νικήσει την επιθυμία (ή ανάγκη) να αποφέρει κέρδος, μπορούν να συμβούν καλά πράγματα. Η νότια αναβίωση της Χιλής το αποδεικνύει.