Στη Γαλλία, όλα όσα μπαίνουν σε ένα κρασί θεωρούνται και λογίζονται. Η ποιότητα και η αυθεντική έκφραση του terroir πιστεύεται ότι υπάρχει μόνο εάν κάθε συστατικό, το οποίο περιλαμβάνει σταφύλια, βακτήρια, γαλακτικά οξέα και μαγιά, αναθεωρείται, εγκρίνεται και τεκμηριώνεται από το Institut National des Appellations d'Origine. Η οργάνωση ιδρύθηκε από τον βαρόνο Pierre Le Roy Boiseaumarié το 1935, και τον πρόδρομο του Ορισμός ελεγχόμενης προέλευσης (AOC) σύστημα ταξινόμησης οίνου.

Αλλά πολλοί λένε ότι η πολύ αυστηρότητα που βοήθησε στη δημιουργία ορισμένων από τα πιο εγκωμιασμένα κρασιά του κόσμου απειλεί επίσης την υπεροχή του.

Το ζήτημα έφτασε στο μυαλό του σαμπάνια περιοχή πρόσφατα, όταν το AOC ανακάλυψε μέσω μιας ανάρτησης Instagram που βιολογικά καλλιεργούσε, βιοδυναμικό παραγωγό όγδοης γενιάς Lelarge-Pugeot χρησιμοποιούσε το μέλι στη δοσολογία ενός από τα σαμπάνια του, του Bises.

«Δεν διαφημίζαμε το γεγονός ότι χρησιμοποιούσαμε μέλι και ελπίζαμε ότι θα αποφύγαμε την ειδοποίηση γιατί δεν υπάρχει τίποτα ρητό στους κανόνες που να λένε ότι δεν μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε», λέει η Clémence Lelarge-Pugeot, διευθύντρια εξαγωγών στο σπίτι της οικογένειας της Champagne. . «Απλώς λέει ότι το λικέρ αποστολής μπορεί να περιέχει μόνο σακχαρόζη ή γλεύκος σταφυλιών και το μέλι είναι τεχνικά σακχαρόζη».

Χρησιμοποιεί μέλι μόνο στη γραμμή Bises, το οποίο είναι φτιαγμένο από το ίδιο βασικό κρασί που μπαίνει στο κλασικό Blanc de Blancs του Lelarge-Pugeot, ένα μείγμα από Τσάρντον αγροτεμάχια που καλλιεργούνται στο αμμώδες χώμα του κτήματος.

Αμπελώνες και κελάρι του Lelarge-Pugeot / Φωτογραφία ευγενική προσφορά Lelarge-Pugeot

Το μέλι και η ζάχαρη αποτελούνται από συνδυασμό γλυκόζης και φρουκτόζης. Στη ζάχαρη, συνδέονται μαζί για να σχηματίσουν σακχαρόζη, η οποία έρχεται με τη μορφή ζαχαρότευτλων ή ζαχαροκάλαμου. Με το μέλι, η φρουκτόζη και η γλυκόζη είναι σε μεγάλο βαθμό ανεξάρτητα το ένα από το άλλο.

Η οικογένεια Lelarge-Pugeot μετατράπηκε σε μέλι ως μια πιο ειλικρινής και αυθεντική πρόκληση του terroir τους, καθώς και μια πιο υπεύθυνη οικολογική επιλογή.

«Είμαστε μελισσοκόμοι», λέει ο Lelarge-Pugeot. «Αυτό το μέλι προέρχεται από τη γη μας. Είναι σημαντικό για εμάς να κάνουμε το αποτύπωμα μας όσο το δυνατόν μικρότερο με κάθε τρόπο και είναι το προϊόν των μελισσών που μαζεύει νέκταρ από τη γη μας. Η μόνη βιολογική πηγή που θα μπορούσαμε να βρούμε για τη ζάχαρη είναι από τη μέση του κόσμου. '

Ενώ οι πράκτορες της AOC ήταν συμπαθητικοί, επιβλήθηκε μια αυστηρή ερμηνεία του κανόνα. Από τον Μάρτιο, η τελευταία παλέτα κρασιού που χρησιμοποίησε το μέλι στη δοσολογία έστειλε Καλιφόρνια και Νέα Υόρκη . Στο μεταξύ, η Lelarge-Pugeot υπέβαλε αίτηση για άδεια χρήσης μελιού. Λέει ότι η διαδικασία θα διαρκέσει «τουλάχιστον ένα χρόνο», αλλά ότι άλλοι παραγωγοί είναι ενθουσιασμένοι.

Terroir και μέλι: όπου συναντιούνται το κρασί και οι μέλισσες

«Πιστεύουμε ότι το να είμαστε σε θέση να χρησιμοποιήσουμε το τοπικό μέλι είναι το σωστό να κάνουμε φιλοσοφικά και οικολογικά», λέει ο Lelarge-Pugeot.

Ο εισαγωγέας της ετικέτας στις ΗΠΑ, Jennifer Green of Σούπερ Γλου , είναι επίσης ελπιδοφόρος.

'Πώς θα ήταν δυνατόν να πάρετε μια πιο αυθεντική γεύση του terroir της σαμπάνιας παρά με το τοπικό μέλι;' λέει ο Green. Λέει ότι η διαφορά στη γεύση είναι λεπτή, αλλά το μέλι προσθέτει μια στρογγυλότητα στο υφή .

Στο Όρεγκον, όπου υπάρχει μια πιο ελεύθερη προσέγγιση για την αμπελουργία, οινοποιοί όπως ο Joe Wright του Willamette Valley's Αριστερή ακτή είναι πολύ γλυκό στο μέλι.

Queen Bee Bubbly του Left Coast / Φωτογραφία ευγενική προσφορά Left Coast

«Είμαστε μελισσοκόμοι, καλλιεργητές σταφυλιών και συντηρητές», λέει ο Wright. «Περίπου το 20% των 500 στρεμμάτων μας είναι αφιερωμένο στη διατήρηση βελανιδιάς. Μέχρι τα τέλη Αυγούστου, έχουμε εκατοντάδες γαλόνια μέλι, και ενώ πουλάμε πολλά από αυτό στην αίθουσα γευσιγνωσίας, ήταν απόλυτα λογικό να χρησιμοποιήσουμε αυτό το προϊόν, το οποίο είναι από τη χώρα μας, για να φτιάξουμε αφρώδες κρασί. '

Το Queen Bee Bubbly της Left Coast είναι φτιαγμένο από σταφύλια Pinot Noir, με μέλι προστιθέμενο για να ξεκινήσει η δεύτερη ζύμωση. «Είναι πιο σκούρο και πιο στρογγυλό, και σου δίνει μια πραγματική αίσθηση για το πώς μυρίζει η περιουσία μας», λέει ο Wright. «Γιασεμί, ξηρό καλοκαιρινό γρασίδι, μέλι, ροδάκινα.»

Στην καλύτερη περίπτωση, το terroir κρατά πολλά πράγματα. Είναι ένα μέρος για κομψότητα, κομψότητα και λεπτότητα, αλλά είναι επίσης μια βιτρίνα για τοπική γεύση και αυθεντικότητα.