Η Βουργουνδία, ιστορικά η χώρα των μεγαλύτερων Pinot Noir και Chardonnay στον κόσμο, βρίσκεται σε δύσκολη θέση.

Επτά συνεχόμενα χρόνια με μικρές καλλιέργειες, μερικές καταστροφικές, έχουν πάρει το φόρο τους. Χαλάζι, παγετός, ωίδιο και πάρα πολλά παλιά αμπέλια που παράγουν χαμηλές αποδόσεις έχουν αφήσει τους λάτρεις της Βουργουνδίας με στρατοσφαιρικές τιμές και χωρίς απόθεμα.

Πολλοί μικροί έμποροι κρασιού, γνωστοί ως έμποροι , που εισήλθε στην αγορά κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 2000, πρέπει τώρα να αναθεωρήσει γρήγορα τα επιχειρηματικά τους μοντέλα.

Φωτογραφία από τον Jon Wyand

Αυτοί οι συνεργάτες εκμεταλλεύτηκαν τα πολλά χρόνια. Πολλοί παρήγαγαν μικρές ποσότητες κρασιού από προσεκτικά επιλεγμένα αγροτεμάχια στην καρδιά της Côte d'Or. Σπάνια παράγουν περισσότερα από 100.000 μπουκάλια το χρόνο, δεν ήταν πρόκληση για τα μεγάλα σπίτια. Σκαλίζουν μια θέση, γεμίζοντας με κορυφαίας ποιότητας κρασιά που έφτιαχναν, αγόραζαν, αναμίχθηκαν και εμφιαλώθηκαν με τις δικές τους ετικέτες.

Ωστόσο, τα πράγματα έχουν αλλάξει από αυτές τις μέρες αλκυόνων. Κάποτε υπήρχαν μεγάλοι, καθιερωμένοι συνεργάτες και αυτή η πιο πρόσφατη, μικρότερη ομάδα. Αλλά τώρα, και οι δύο ψάχνουν για τα ίδια σταφύλια, τα οποία έχουν αυξήσει τις τιμές. Δεν είναι πλέον απλώς αγοραστές, αλλά οι συνεργάτες είναι τώρα καλλιεργητές. Και αγοράζουν κάθε στρέμμα που μπορούν να βρουν.

Αυτοί οι νέοι συνεργάτες έχουν ανέλθει στην πρόκληση, διαδίδουν τα στοιχήματά τους και συνδύασαν και τις δύο πλευρές της Βουργουνδίας για να φέρουν μαζί τον τομέα και τον έμπορο.

Domaine Dujac

Jérémy Seysses του Domaine Dujac / Φωτογραφία από τον Jon Wyand

Ένας από τους σπουδαίους τομείς της Βουργουνδίας, Ντουτζάκ είναι τώρα στη δεύτερη γενιά του. Ο πατέρας και ο ιδρυτής Jacques Seysses εξακολουθούν να συμμετέχουν, αλλά οι δύο γιοι του, ο Alec και ο Jérémy, είναι υπεύθυνοι.

Συναντώ τον Jérémy, 41 ετών, στο οικογενειακό σπίτι πάνω από το κατάστημα (ή στο κελάρι) σε ένα κομψά επιπλωμένο σαλόνι ανάμεσα στους ήχους της τρίτης γενιάς που παίζουν έξω.

Ο Dujac Fils et Père, ο έμπορος επιχειρήσεων που ιδρύθηκε το 2000, είναι το πνευματικό τέκνο της Jérémy.

«Συνειδητοποίησα ότι είχαμε υπέροχα κρασιά από υπέροχα αγροτεμάχια σε διάσημες τοποθεσίες», λέει. «Αλλά δεν είχαμε κρασιά σε αρχικό επίπεδο. Και είδα ότι οι πότες της Βουργουνδίας γερνούσαν και χρειαζόμασταν να προσελκύσουμε τις χιλιετίες με προσιτό κρασί. Έτσι έπεισα τον πατέρα μου ότι πρέπει να δημιουργήσουμε μια επιχείρηση στο πλάι για να αγοράσουμε τα φρούτα για να φτιάξουμε αυτά τα κρασιά.

'Το πρόβλημα είναι αυτό που ήταν αλήθεια όταν ξεκινήσαμε δεν είναι πλέον αλήθεια. Οι τιμές των σταφυλιών αυξήθηκαν κατά 50 τοις εκατό το 2012. Επομένως, τώρα πουλάμε τα μη συνεργάσιμα κρασιά μας με κόστος. '

Ο Dujac έχει τρία κόκκινα και δύο λευκά κρασιά: Pinot Noirs από τους Gevrey-Chambertin, Chambolle-Musigny και Morey-Saint-Denis και Chardonnays από το Mersault και το Puligny-Montrachet. Δεν είναι φθηνά, αλλά αντιπροσωπεύουν καλή αξία.

Στο κελάρι, έχουν κρασιά του χωριού από τους Gevrey-Chambertin και Chambolle-Musigny σε δύο χρονιές.

Η οικογένεια έχει αμπέλια και στα δύο χωριά για τα κρασιά τους, οπότε αυτό είναι το σπίτι τους. Και, διαθέτουν την τοπική γνώση του πού να βρουν ποιοτικά σταφύλια για αυτά τα κρασιά. Φτιάχνονται με την ίδια προσοχή στη λεπτομέρεια με τα κρασιά domaine: αρωματικά, κομψά και ικανά να γερνούν πολλά χρόνια.

Παρόλο που τα κρασιά domaine μπορούν να πουλήσουν για εκατοντάδες δολάρια, ο Jerémy λέει ότι η επιχειρηματική δραστηριότητα δεν θα σταματήσει.

«Πιστεύω ότι είναι σημαντικό να διατηρηθεί η δημοκρατία της Βουργουνδίας», λέει. 'Γι 'αυτό ξεκινήσαμε και αυτό δεν έχει αλλάξει, ακόμη και αν το κρασί είναι πιο δύσκολο να βρεθεί.'

Εισαγωγέας: Ο πίνακας ταξινόμησης

Alex Gambal House

Alex Gambal και Alexandre Brault / Φωτογραφία από τον Jon Wyand

Το 1993, Άλεξ Γκάμπαλ εγκατέλειψε την επιχείρηση ακινήτων της οικογένειάς του στην Ουάσινγκτον, για ένα σαμπάτ στη Βουργουνδία με τη γυναίκα και τα παιδιά του. Έμειναν.

«Ήταν η τύχη της κλήρωσης», λέει ο 59χρονος. «Η Βουργουνδία με επέλεξε.»

Ξεκίνησε τη μη συνεργατική του επιχείρηση το 1997. Ήταν μια καλή στιγμή για να δημιουργήσει κατάστημα, όπως το λέει ο συν-διευθυντής του, Alexandre Brault, 35 ετών. «Ήταν τόσο εύκολο να βρεις σταφύλια και κρασί.»

«Η αγορά γης φάνηκε να είναι ένας δύσκολος τρόπος για να ξεκινήσετε», λέει ο Gambal. «Η αγορά κρασιού ήταν πιο εύλογη.»

Τα κρασιά του είναι μοντέλα συγκρατημένης Βουργουνδίας. Ισχυρίζονται με λεπτότητα, από το βασικό Bourgogne Rouge έως τα κορυφαία κρασιά του, όπως το Grand Cru Charmes-Chambertin, τα οποία είναι σοβαρά δομημένα και πολύ προσιτά.

Σήμερα, η στρατηγική του έχει αλλάξει. Ο Gambal λέει ότι το παλιό μη συνεργατικό μοντέλο είναι σπασμένο.

«Το να είσαι συνεργάτης ήταν πάντα μέρος του οινοποιού για τον εαυτό του, και μέρος του τραπεζίτη στους μικρούς τομείς», λέει. «Τώρα είναι απλά ο τραπεζίτης. Είναι μια υπηρεσία factoring. '

Όχι ότι θέλει. Από το 2005, όπως και άλλοι, υιοθέτησε ένα μικτό μοντέλο, neggociant και domaine. Το 2015, η Gambal επέκτεινε το domaine σε μια συμφωνία για αμπέλια στο Saint-Romain.

Τώρα, τα δύο τρίτα της παραγωγής του προέρχονται από 35 βιολογικά και βιοδυναμικά αγροτεμάχια της Gambal, 29 στρέμματα που εκτείνονται σε περίπου 21 μίλια. Το ασυνήθιστο καπέλο του εμφανίζεται όταν αγοράζει σταφύλια για τα κορυφαία του κρασιά. Η συνολική παραγωγή ποικίλλει, αλλά κατά μέσο όρο περίπου 60.000 μπουκάλια.

Το Gambal αντικατοπτρίζει τη νέα Βουργουνδία. Έχοντας τα δικά του σταφύλια σημαίνει μέτρο ελέγχου όταν η προσφορά είναι μικρή. Είναι ένα στοίχημα για την τιμή και τον καιρό, ο τελευταίος δεν ήταν φιλικός συνεργάτης τον τελευταίο καιρό στη Βουργουνδία. Ένα από τα αγροτεμάχια της Gambal στο Volnay χτυπήθηκε με χαλάζι ή παγετό τα τελευταία τρία χρόνια.

«Με τις μικρές καλλιέργειες, και επομένως τα προβλήματα των καλλιεργητών, οι επιτυχημένοι αντιπραγματικοί έχουν την ευκαιρία να αγοράσουν γη σε πωλήσεις κινδύνου», λέει ο Gambal. Είναι μια επιχειρηματική απάντηση σε μια δραματική κατάσταση.

Ο Gambal έφερε την επιχειρηματική του αίσθηση στη Βουργουνδία. Και ο Βουργουνδίας επιβράβευσε το πάθος του.

Εισαγωγέας: Ruby Wines Inc.

Σπίτι Roche de Bellene

Nicolas Potel του Maison Roche de Bellene / Φωτογραφία από τον Jon Wyand

Nicolas Potel αποκαλείται ο ίδιος ένας από τους «αγωνιστές» της Βουργουνδίας.

«Κάνουμε μικρές ποσότητες από τα καλύτερα κρασιά.» Μερικά χρόνια, λέει θλιβερά, «οι ποσότητες ήταν σχεδόν ελάχιστες».

Το γραφείο του Potel, λίγο έξω από τα τείχη της πόλης Beaune του 16ου αιώνα, στεγάζεται σε μια πρώην τραπεζαρία του Cistercian. Είναι μια ευρύχωρη αυλή με πόρτες που οδηγούν στο κελάρι από κάτω. Αυτή είναι μια σκηνή της Βουργουνδίας.

Στα 47, θα μπορούσε να ονομαστεί παιδί αναπήδησης. Ο Potel εκπαιδεύτηκε ως αμπελουργός για να εργαστεί στο Domaine de la Pousse d'Or της οικογένειάς του στο Volnay, αλλά ο πατέρας του πέθανε και η οικογενειακή ιδιοκτησία πωλήθηκε.

Ξεκίνησε τη δική του μη συνεργατική επιχείρηση και αργότερα το πούλησε, το όνομα και όλα. Αλλά κέρδισε επίσης τη φήμη για την αγορά των καλύτερων σταφυλιών και την παραγωγή μικρών ποσοτήτων σοβαρών κρασιών.

Με το φιλικό του πρόσωπο, το ταλέντο οινοποιίας και τις δεξιότητες πωλήσεων, επανήλθε στο νέο συνεργείο. Το 2005, δημιούργησε τον Maison Roche de Bellene και το προσάρτησε στο domaine του, το οποίο αποκαλεί Domaine de Bellene, το αρχαίο όνομα της Beaune.

Στην αρχή κυριαρχούσε η μη συνεργατική πλευρά. Τώρα, όπως και πολλοί από τους συγχρόνους του, ο Potel αυξάνει το δικό του χαρτοφυλάκιο κρασιών. Κάνει κρασί από 22 αγροτεμάχια που καλύπτουν 66 στρέμματα διάσπαρτα στους χρυσούς λόφους της Βουργουνδίας. Τα αμπέλια είναι παλαιότερα από αυτόν.

Τα κρασιά του καλύπτουν τη γκάμα της Côte d'Or, αλλά με έμφαση στον Hautes Côtes de Nuits και στο αγαπημένο του, Nuits-Saint-Georges.

«Αυτά είναι ωραία, ποτέ σκληρά, απλά σταθερά, πυκνά και άγρια ​​χαρακτήρα όταν είναι μικρά», λέει. Υπάρχουν τουλάχιστον 50 κρασιά που δοκιμάζουν όλη τη γκάμα, ακόμη και χάνει τον αριθμό τους.

Τα κρασιά domaine και neggociant αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο. Χρησιμοποιούν μόνο ελαφριά δρυς για τα κόκκινα με έμφαση στα φρούτα, όλα από οργανικούς αμπελώνες. Τα κορυφαία κρασιά (το Potel παράγει πολλές επιλογές cru) έχουν ένταση, ένταση και τη δομή για να γερνούν πολλά χρόνια.

Αν και μέσα και έξω από την αμερικανική αγορά εδώ και 20 χρόνια, επέστρεψε με κρασιά που φέρουν την πινακίδα ανάμειξής του στο Potel. Αυτή τη φορά, το όνομά του είναι απλά Bellene.

Εισαγωγέας: Loosen Bros ΗΠΑ

Camille Giroud House

David Croix και Carel Voorhuls του Domaine Camille Giroud / Φωτογραφία από τον Jon Wyand

Ιδρύθηκε το 1865, Camille Giroud δεν είναι σχεδόν μέρος της νέας γενιάς μικροεπιχειρηματιών. Κατά τη διάρκεια των δεκαετιών, τα βαριά, τανικά κρασιά του συγκρατήθηκαν μέχρι να είναι έτοιμα για κατανάλωση, συχνά πολύ καιρό. Τέλος, το 2002, η οικογένεια Giroud αποφάσισε να πουλήσει.

Ο Giroud αναγεννήθηκε στα χέρια της Ann Colgin, από τα επονομαζόμενα Colgin Cellars στη Napa Valley, τον τραπεζίτη Joe Wender και άλλους επενδυτές.

Στον David Croix, διευθυντή του τομέα και οινοποιός, οι νέοι ιδιοκτήτες βρήκαν κάποιον που συνδύαζε τη γνώση της Βουργουνδίας (ξεκίνησε ως ασκούμενος με τον Becky Wasserman του Le Serbet) με την αναζήτηση ποιότητας που μόλις αναδύθηκε από τα «παλιά» χρόνια της Βουργουνδίας.

Ο Croix, 38 ετών, καθοδήγησε την επιχείρηση για 16 χρόνια. Έφυγε το Δεκέμβριο για το δικό του Domaine des Croix. Ο Βέλγος διάδοχός του, Carel Voorhuis, 43 ετών, έφτασε για τον τρύγο του 2016 μετά από 14 χρόνια στο βιοδυναμικό Domaine d'Ardhuy, βόρεια της Beaune.

Με μόνο 2,7 στρέμματα δικών της αμπέλων, αυτό είναι πραγματικά αληθινό. Εμφιαλώνει τα κρασιά του σχεδόν με το χέρι και παράγει μικρές ποσότητες - συχνά μόνο μερικά βαρέλια - των δικών του προσφορών. Από τότε που ανέλαβε η Colgin, η εταιρεία συρρικνώνει τη συνολική παραγωγή της σε 75.000 μπουκάλια ετησίως, ανάλογα με τη συγκομιδή.

Για τον Croix, η boutique προσέγγιση είναι η μόνη για έναν μικρό συνεργάτη.

«Είμαστε πολύ μικροί, οπότε πρέπει να στοχεύουμε στην τελειότητα», λέει.

Η Camille Giroud έχει διανύσει πολύ δρόμο από το 2002. Έχουν περάσει τα βαριά κρασιά, που αντικαθίστανται από αυτά που προέρχονται από ώριμα σταφύλια και χαμηλές αποδόσεις και προσφέρουν προσωπικότητα, ζωντανά φρούτα και μαλακούς, προσεγγίσιμους τανίνες. Πρόκειται να απολαύσουν νέους και να πιουν για πολλά χρόνια - την επιτομή του νέου στυλ της Βουργουνδίας.

Ο Voorhuis λέει, σε αντίθεση με πολλούς άλλους μικρούς συνεργάτες, το μέλλον της Camille Giroud δεν θα περιλαμβάνει domaine.

«Είμαστε χαρούμενοι που είμαστε μικροί», λέει. Στη συνέχεια σταματά και προσθέτει, 'Αλλά αν ήρθε ο σωστός συνεργάτης του αμπελώνα ...'

Εισαγωγέας: Le Serbet

Κτήμα David Duband

David Duband / Φωτογραφία από τον Jon Wyand

Στους επισκέπτες της Βουργουνδίας που έχουν συνηθίσει να περιοδεύουν τα λαμπερά ονόματα των αμπελώνων Côte d'Or, ένα ταξίδι στους δυτικούς λόφους είναι ένα βήμα σε έναν άλλο κόσμο.

Το μικρό χωριό Chevannes στο Hautes Côtes de Nuits είναι μια αρχαία συλλογή από πέτρινα σπίτια μέσα σε απότομους δρόμους. Χτυπήθηκε δεξιά στο κέντρο είναι το σύγχρονο οινοποιείο του Ντέιβιντ Ντουμπάντ .

«Γεννήθηκα εδώ, οπότε ήθελα το οινοποιείο μου εδώ», λέει ο Duband.

Ο πατέρας του, ο Pierre, μεγάλωσε σταφύλια και τα πούλησε στον τοπικό συνεταιρισμό. Όταν ο David, 42 ετών, ανέλαβε το 1995, επέκτεινε τους αμπελώνες του κτήματος. Το 2002, έκανε το μη συνεργατικό βήμα και άρχισε να αγοράζει σταφύλια, απλά «για να έχει περισσότερο κρασί».

Ο Ντουμπάντ ανέπτυξε ένα ασυνήθιστο μοντέλο καλλιέργειας της Βουργουνδίας: Ανάμειξη των σταφυλιών της περιοχής και των αγώνων.

«Δεν κάνω διάκριση μεταξύ σταφυλιών (όπως σχεδόν όλοι οι άλλοι)», λέει. 'Κάνω ένα μείγμα από κάθε ονομασία και πωλώ μόνο ένα κρασί από αυτήν την ονομασία.' Και, προσθέτει, μισά σοβαρά, 'Συχνά, η προέλευση των σταφυλιών που αγοράζω είναι καλύτερη από τα σταφύλια που έχω.'

Ο Ντουμπάντ παράγει 22 κρασιά από τα σταφύλια που αγοράζει και αυτά που παράγουν τα 42 στρέμματα. Τα σταφύλια, όλα βιολογικά, προέρχονται από τους αμπελώνες του Hautes Côtes και από τα περισσότερα από τα φημισμένα χωριά του Côtes de Nuits, πέντε μίλια κάτω στις πλαγιές της Côte d'Or.

Τα κρασιά του είναι τόσο φιλικά όσο η προσωπικότητά του, γεμάτα κόκκινα φρούτα, αρωματικά, πλούσια και πολύπλοκα. Πολλοί είναι έτοιμοι να πιουν νέους: Μόνο το grand crus, το οποίο σκοράρει στα μέσα της δεκαετίας του '90, παρέμεινε πεισματικά κλειστό για τουλάχιστον μια δεκαετία.

Το οινοποιείο είναι ένα θέαμα όχι μόνο για το Hautes Côtes, αλλά και για τη Βουργουνδία γενικά. Το κτήριο του Duband, που κατασκευάστηκε το 2007, διαθέτει αίθουσα γευσιγνωσίας με γυάλινους τοίχους σε μια στέγη με θέα στους κατάφυτους λόφους που οδηγούν σε μονοπάτια πεζοπορίας στο δάσος Morvan.

Όπου δεν υπάρχει γυαλί, υπάρχουν ασπρόμαυρες φωτογραφίες των τοπικών οινοποιών, μερικές άμεσα αναγνωρίσιμες.

«Νόμιζα ότι θα ήταν διασκεδαστικό να έχω επαγγελματικά πορτρέτα των φίλων μου», λέει. «Τότε μπορούν να με παρακολουθούν και να με κρατούν στα δάχτυλα των ποδιών μου.»

Εισαγωγέας: Κρασιά Skurnik

Σπίτι Benjamin Leroux

Benjamin και Oscar Leroux / Φωτογραφία από τον Jon Wyand

Η πρόοδος από το παιδικό θαύμα σε έναν από τους πιο θαυμάσιους οινοπαραγωγούς της περιοχής έχει πάρει τον Benjamin Leroux 30 χρόνια - όχι πολύ καιρό στη ζωή ενός μεγάλου cru Burgundy.

Η μετάβαση στο σχολείο κρασιού στο Beaune σε ηλικία 13 ετών ήταν μια αρχή. Μετά την ουσιαστική παγκόσμια περιοδεία (σε αυτήν την περίπτωση, το Όρεγκον, το Μπορντό και τη Νέα Ζηλανδία), ο Leroux, τότε 26 ετών, προσγειώθηκε ως διευθυντής του Domaine Comte Armand, ενός θρυλικού κτήματος στο Pommard. Ήταν τιμή για έναν τόσο νεαρό άνδρα.

Ενώ συνεχίζει να διαβουλεύεται με τον Comte Armand, ο Leroux είναι τώρα το δικό του αφεντικό. Ανεξαρτησία από το 2007, είναι πλέον ο ιδιοκτήτης ενός τομέα 9 στρεμμάτων. Η Leroux δουλεύει από ένα μοντέρνο κελάρι στο Beaune που μοιράζεται με τον Nicolas Rossignol, έναν άλλο παραγωγό που θεωρείται ιδιαίτερα.

Έφτιαξε ένα χαρτοφυλάκιο 50 κρασιών που ανέρχονται σε 10.000 περιπτώσεις. Αυτό είναι κατά μέσο όρο 200 θήκες ανά κρασί - ο τρόπος της Βουργουνδίας.

Ο Leroux πιστεύει ότι το μικρό είναι όμορφο, με προσοχή στη λεπτομέρεια, γνωρίζοντας κάθε ίντσα γης, σχεδόν κάθε αμπέλι. Αντιμετωπίζει τη μη συνεργατική του επιχείρηση σαν ένα κτήμα.

«Λατρεύω τη Βουργουνδία, λατρεύω τα κρασιά. Και όταν μπορείτε να φτιάξετε αυτά τα κρασιά, τότε υπάρχει τόσο μεγάλη ευχαρίστηση », λέει.

Τα κρασιά από το βιοδυναμικό αμπελώνα δείχνουν όμορφες βελούδινες υφές με άρωμα, καθαρότητα, πλούτο και μακροζωία όλα σε ένα σαγηνευτικό πακέτο. Αυτό ισχύει τόσο για το απλό Bourgogne Rouge όσο και για ένα δυναμικά δομημένο κρασί όπως το Volnay Premier Cru Clos de la Cave des Ducs.

Όπως όλα αυτά σε αυτόν τον εξειδικευμένο κόσμο, βλέπει τον δεσμό και ο τομέας είναι το μέλλον.

«Είναι ένα υπόλοιπο και ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο», λέει.

Γιατί λοιπόν αποφάσισε να το κάνει μόνος του; Η απάντησή του θα μπορούσε να είναι η απάντηση κάθε νέου επιχειρηματία. «Ήθελα να δουλέψω για τον εαυτό μου και ήθελα να βάλω το όνομά μου στην ετικέτα μου».

Εισαγωγέας: Becky Wasserman Επιλογές